Ремонт подвески на ниссан ноуте: как легко проделать сложную работу
Avtopobeda152.ru

Автомобильный портал

Ремонт подвески на ниссан ноуте: как легко проделать сложную работу

Ремонт подвески на Ниссан Ноуте: как легко проделать сложную работу

Рычаг передней подвески Nissan Tiida. Замена. Часть 1.


Nissan Note нравится молодым душой семейным автомобилистам, которые ценят хорошую управляемость в любых ситуациях. И так приговор — замена сайлетблоков подрамника и сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Ниссан Ноут.

FAQ Подвеска и рулевое. Сегодня обсуждают в autovizov.ru Схема передней подвески. Автор. Сообщение.

Характерные замечания — неадекватная работа климат-контроля летом сильно охлаждает, а зимой недостаточно прогревает салон , что устраняется соответствующей настройкой на фирменной СТО. В некоторых случаях, такие запчасти выдерживали только 5 км пробега. Все владельцы Ноутов, кто ставил такие дешёвые рычаги, крайне не рекомендуют, их устанавливать.

Чуть дольше около 50 тыс. Характерные замечания — неадекватная работа климат-контроля летом сильно охлаждает, а зимой недостаточно прогревает салончто устраняется соответствующей настройкой на фирменной СТО.

По итогам отзывов владельцев Енотов, хорошего качества и идеально подходит в место оригинального, как раз тот, что Вы видите на фото, производитель VTR номер NIR цена рублей за штуку.

nissan nota ремонт передней подвески

По каталогу он пробивается как сайлентблок задней подвески, пусть это Вас не смущает, подходит как родной, испытано временем. В нём запрессованы два сайлентблока и шаровая опора.

Но есть аналоги по привлекательной цене 2 — 2 рублей, такие как: Sidem или Febest К12LH и т.

На самом деле это ложная экономия, в таких рычагах сайлентблоки очень сомнительного качества, да и сам метал желает лучшего. Все владельцы Ноутов, кто ставил такие дешёвые рычаги, крайне не рекомендуют, их устанавливать.

В некоторых случаях, такие запчасти выдерживали только 5 км пробега.

Сообщить об опечатке

Покупать и устанавливать такие рычаги можно только в случае если Вы в ближайшее время планируете продавать автомобиль, и хотите сэкономить на ремонте. Задние кресла имеют сдвижную конструкцию, и когда они полностью отодвинуты, запас места для ног просто поражает см.

Плохо только то, что подушка задних сидений цельная и спинки не регулируются по углу наклона. Багажное отделение снабжено системой Flexi-Board, представляющей собой специальную полку на полу, которая образует ровную погрузочную площадку.

Под полкой — удобное отделение для поклажи. Походный размер багажника маловат — всего л, но благодаря сдвижной конструкции задних сидений его можно значительно увеличить — до л.

Если и этого окажется недостаточно, то, сложив кресла галерки, можно получить немалый объем в л. Претензий к качеству отделки Note нет — даже на старых машинах внутри ничего не скрипит, а обшивка отличается хорошей износостойкостью. Большинство оборудования служит без проблем.

Характерные замечания — неадекватная работа климат-контроля летом сильно охлаждает, а зимой недостаточно прогревает салон , что устраняется соответствующей настройкой на фирменной СТО.

Кроме того, возможны проблемы с передним стеклоочистителем см. Слабые места автомобиля На авто первых г.

Слабые места автомобиля

Иногда владельцы жалуются на неадекватную работу кондиционера, что устраняется соответствующей настройкой системы. Опорные подшипники передних стоек не только мало служат, но даже новые частенько плохо работают, из-за чего пружина вращается вместе со стойкой.

Безотказные сердца Все Note, эксплуатируемые в Украине, оборудованы бензиновыми силовыми агрегатами. Дизельные версии продавались в Западной Европе, у нас они относятся к разряду экзотики. По утверждению мотористов фирменного сервиса, конструкторы устранили все недостатки, благодаря чему в ходе эксплуатации они практически не создают проблем. Из характерных неполадок можно отметить только прогорание уплотнительной прокладки между выпускным коллектором и приемной трубой выхлопной системы к пробегу в 50—80 тыс.

Цепь ГРМ обычно служит долго, без отказов также работают фазорегулятор и индивидуальные катушки зажигания. Удорожает обслуживание двигателей разве что недешевая замена свечей с платиновыми наконечниками электродов, для которой необходимо демонтировать впускной коллектор.

Специалисты посоветовали тщательно диагностировать Note, оснащенные газобаллонным оборудованием.

Все Note переднеприводные и оснащаются механическими и автоматическими КП. На нашем рынке оба агрегата встречаются практически в равной пропорции. Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: В общем считайте сами, кому по карману — меняйте, а кого жаба задушила идём дальше!

Вот так выглядит подрамник: Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса.

NOTE-ENOTe

Можно конечно и самому у себя в гараже выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками.

В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 рублей. По итогам отзывов владельцев Енотов , хорошего качества и идеально подходит в место оригинального, как раз тот, что Вы видите на фото, производитель VTR номер NIR цена рублей за штуку.

Ремонт подвески на ниссан ноуте: как легко проделать сложную работу

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ! ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ ОТЗЫВЫ НА НАШЕМ САЙТЕ!

И так приговор – замена сайлетблоков подрамника и сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Ниссан Ноут!

В моём случае замена этих элементов подвески произошла на 87 000 км пробега Енота, можно сказать, что даже продержались они долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, и все запчасти стояли оригинальные.

Официальные дилеры не практикуют замену отдельно сайлентблоков, меняют только элемент полностью, в нашем случае это подрамник и нижние рычаги передней подвески Ноута. Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: подрамник стоит 8 000 рублей и рычаги, каждый 7 000 рублей, плюс замена всего этого примерно 8 000 рублей. В общем считайте сами, кому по карману – меняйте, а кого жаба задушила идём дальше!

И замена всей этой железяки, только из-за сайленблоков, по мнению многих Енотоводов, лишняя трата денег, особенно у кого авто не на гарантии.

Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса. Можно конечно и самому (у себя в гараже ) выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками. В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 000 рублей.

Оригинальный сайлентблок подрамника Note Вы не найдёте отдельно от подрамника, его не существует, а вот аналогов несколько. По итогам отзывов владельцев Енотов, хорошего качества и идеально подходит в место оригинального, как раз тот, что Вы видите на фото, производитель VTR номер NI0405R цена 650 рублей за штуку. По каталогу он пробивается как сайлентблок задней подвески, пусть это Вас не смущает, подходит как родной, испытано временем. Ещё есть аналог RE0301R тоже производитель VTR, сайлентблоки от Рено, но подходит и к Ноуту.

Идём дальше, на очереди нижние рычаги передней подвески Ниссан Ноут, их два – правый и левый :

В нём запрессованы два сайлентблока и шаровая опора. Стоимость оригинального рычага [54500BC42A(R) или 54501BC42A(L)] составляет 7 000 рублей за 1шт. Но есть аналоги по привлекательной цене 2 000 – 2 500 рублей, такие как : Sidem 41079 или Febest 0224-К12LH и т.д. На самом деле это ложная экономия, в таких рычагах сайлентблоки очень сомнительного качества, да и сам метал желает лучшего. Все владельцы Ноутов, кто ставил такие дешёвые рычаги, крайне не рекомендуют, их устанавливать. В некоторых случаях, такие запчасти выдерживали только 5 000 км пробега. Покупать и устанавливать такие рычаги можно только в случае если Вы в ближайшее время планируете продавать автомобиль, и хотите сэкономить на ремонте. Устанавливать такие рычаги для себя – дороже Вам получится из-за скорого ремонта.

Благодаря опыту владельцев Nissan Note самым надёжным и недорогим способом ремонта, является покупка отдельно сайлентблоков и шаровой опоры и запрессовка их в родной рычаг. Самые удачные и надёжные сайлентблоки рычага передней подвески Ниссан Ноут – фирмы LEMFOLDER 29411 01 цена 580 рублей шт. и 29410 01 цена 450 рублей шт., фото этих сайлентблоков:

Эти запчасти по размерам подходят как родные – проверенно на личном опыте, и по мнению некоторых Енотоводов, даже превосходят по качеству оригинальные. И самое главное по приемлемой цене, работа стоит в пределах 1000 рублей – это снятие и установка рычага плюс запрессовка = 600 руб. в сумме 1600р. работа + запчасти 1700р. Получается в итоге 3300 рублей и у Вас надёжный рычаг, который прослужит долго.

Когда я менял выше указанные детали, в процессе ремонта выяснилось , что соединительные тяги [54524-BC01A и 54525-BC01A], которые крепят подрамник к кузову, тоже подлежат замене.

Правая тяга крепления подрамника (54524-BC01A, а также эта тяга пробивается в каталогах и под номером 54524-AX001), есть и несколько аналогов: NSL-NM2 производства Febest и Optimal F8-6665. Оригинал стоит приблизительно 4 000 рублей, аналоги дешевле в два раза, их тоже не советуют Енотоводы устанавливать, из-за плохого качества.

Заказывая вторую тягу, (левую) 54525-BC01A, а также эта тяга пробивается 54525-AX002. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Здесь есть подводный камень. Левая тяга (54525-BC01A) крепления подрамникаотличается для автомобилей с АКПП и МКПП, хотя в каталогах запчастей они идут под одним номером. На фото видно, что тяга крепления с МКПП более изогнутая, чем для авто с АКПП, которая более прямая по своей форме!

Левая тяга так же имеет аналоги, например NSL NM2 производства Febest, но скупой платит дважды и если не хотите лишних затрат, мой совет – тяги крепления лучше ставить оригинальные.

После замены сайлентблоков и шаровых опор – необходимо сделать сход-развал колёс!

Как перебрать подвеску: 5 шагов которые необходимо знать

Подвеской автомобиля называют совокупность деталей и узлов, которые обеспечивают подвижную связь кузова с дорогой. На эту систему приходятся все механические и динамические нагрузки, передаваемые от неровностей дороги во время движения, поэтому износ ее узлов происходит довольно быстро. В результате появилось такое понятие, как перебрать подвеску, что подразумевает проведение полной ее диагностики с последующей заменой всех вышедших из строя деталей.

Необходимость обслуживания и ремонта

Неисправности элементов подвески могут привести к возникновению вибрации, ухудшению управления автомобилем, повышенному шуму во время движения и даже серьезной аварии. Своевременная диагностика состояния и ремонт подвески являются залогом безопасной эксплуатации машины. В то же время необходимо заметить, что многие детали этой системы ремонту не подлежат. Их необходимо заменять на новые.

Подвеска это одна из активно работающих систем и поэтому требует проведения ремонта чаще, чем другие. Даже лучшие детали известных производителей не способны долго работать в условиях наших дорог и периодически выходят из строя. Наиболее часто требуется ремонтировать переднюю подвеску, из-за того, что именно на нее в первую очередь приходятся все удары, идущие со стороны дороги.

На большинстве машин сегодня устанавливается система МакФерсон (MacPherson), поскольку она удобна тем, что в ее конструкции амортизатор и пружина работают единым блоком, образуя стойку. На этой усиленной стойке гасятся все удары, передаваемые от колес, и позволяют нам комфортное передвижение. Но столь жесткая работа приводит к быстрому износу этого узла.

Кроме этого при выполнении ремонтных работ практически всегда приходится разбирать и менять сайлентблоки вместе с рычагами, шаровые опоры или ШРУС. Износ опоры может привести к серьезной ситуации во время движения, когда ее вырывает из седла. Колесо при этом может встать вообще поперек направления движения.

С чего начинают перебирать

Работа с системой подвески, как и любой другой ремонт узлов автомобиля должен начинаться с проведения подробной диагностики. Сигналом к этому может послужить появление стука или скрипов в элементах системы, а также большой пробег, даже без внешних признаков поломки.

Читать еще:  Восстановление авто от вмятин без применения покраски – сегодня это реально

Стоимость ремонта может оказаться для вас очень высокой, так как серьезные поломки с заменой рычагов, лопнувших пружин или сломанных амортизаторов влекут за собой серьезные затраты. И довольно часто узнав цену ремонта, владельцы автомобилей начинают задумываться о ремонте подвески своими руками, даже если раньше никогда ее не перебирал. Однако не все работы можно выполнить самостоятельно. Так текущий ремонт и обслуживание каждый выполнит без приложения большого труда, а вот определить и выставить точную геометрию передних колес смогут сделать только на станции технического обслуживания. Еще все зависит от марки вашей машины. Так большинство разработок, внедренных компанией Ауди, можно отремонтировать только в условиях авторемонтной мастерской. Во время проведения диагностики в первую очередь обратите свое внимание на состояние сайлентблоков и других установленных втулок. Очень часто они первые выходят из строя. Если вовремя обнаружить их повреждения, то можно без больших затрат продлить срок нормальной работы остальных узлов и деталей. Наиболее характерные работы, которые нужно выполнить, перебирая подвеску.

Проверка и ремонт амортизаторов

Об исправности амортизаторов может много сказать их внешний вид. Если вы обнаружили потеки масла, следует подумать о замене, поскольку ремонт этого устройства просто займет ваше время, а в результате только немного отсрочит эту процедуру. Быстрая отдача и малое сопротивление при нажатии сигнализирует о разрушении таких внутренних деталей, как втулка или клапана. В этом случае имеет смысл заняться ремонтом этого узла.

Стук и скрипы в районе амортизатора могут говорить о необходимости замены резиновых опорных втулок или срочной подтяжке крепежа. Если в этих местах все нормально, то нужны новые амортизаторы, поскольку их придется заменить. Но замена этих деталей производится только попарно.

При осмотре амортизатора обратите внимание на состояние пружины. Типичная поломка — это ее лопнувший первый виток снизу. Замена пружины особо сложной работой не является и ее выполнение можно сделать самостоятельно.

Рычаги подвески

Эти детали ломаются редко, но осмотра все равно требуют. Здесь, прежде всего, необходимо проверить возможную деформацию полки усилителя верхнего рычага. Если вы обнаружили, что в результате изменения формы оси нижнего рычага невозможно отрегулировать угол установки колеса, то потребуется полная замена этой детали. Ремонту рычаги не подлежат.

Эта операция не является парной, как в случае с тормозными дисками или амортизаторами. Можно заменить только один рычаг.

Шаровые опоры, ШРУС и рулевые наконечники

Для их проверки автомобиль необходимо поддомкратить, а еще лучше установить на устойчивые опоры, чтобы разгрузить подвеску от воздействия массы машины. После этого монтировкой и просто руками проверьте наличие люфта у каждого узла по очереди. Внимательно осмотрите резиновые защитные чехлы и пыльники на предмет их целостности. Если обнаружен люфт, то рекомендуется сразу принять решение о замене детали. Не дожидайтесь, когда она сломается в дороге. Последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми.

Резинометаллические втулки, шарниры и прокладки

В случае обнаружения при осмотре дефектов в этих деталях их необходимо менять сразу. Стоимость таких изделий невысока, а вот неправильная работа может привести к повреждению более серьезных узлов. К видимым дефектам относят ослабление посадки в гнездах, разрывы и трещины.

Подшипники ступиц

При наличии увеличенного зазора возможна его регулировка. Если эти действия не принесут результата, то подшипник необходимо заменить.

Работу можно разделить на два этапа:

  1. Вы сможете сэкономить достаточно много времени и потратить не так много денег, если по вопросу диагностики ходовой обратитесь на станцию технического обслуживания. Такая услуга к ремонту автомобиля не относится и стоит относительно не дорого. Зато специалисты быстро и точно определят техническое состояние всех узлов с указанием объемов необходимого ремонта, и скажут сколько стоит.
  2. После этого вы сами решите, какие работы в силах выполнить самостоятельно, а какие придется делать на СТО.

У нас вы можете узнать, где найти хороших специалистов

Nissan Note с пробегом: подвеска практически от Логана, вечная АКП и неизбежный масложор моторов

В первой части обзора Ноута мы пришли к выводу, что по части кузова, салона и электрики машины крепкие и выносливые. Пускать всё на самотёк не стоит, а поддержание в исправном состоянии окажется недорогим. Во второй части будем рассматривать ходовую часть, трансмиссии и моторы.

Тормоза, подвеска и рулевое управление.

Передние тормозные механизмы не любят грязи, которая вызывает ранний износ направляющих и «пальцев» суппорта, но средний ресурс – 10 с гаком лет – вполне нормальный результат. Ресурс расходников тоже неплохой: порядка 60-100 тысяч для дисков – в зависимости от стиля вождения, и не менее 30 тысяч для оригинальных колодок даже у отчаянных «гонщиков».

Задние барабанные тормоза при пробегах за сотню тысяч могут добавить немного хлопот из-за сложностей с регулировкой, чаще всего причина кроется в коррозии «солдатиков» и вытянутых тросах ручного тормоза. Износ задних колодок обычно требует их замены при пробегах 200+, барабаны и вовсе почти вечные. Если, конечно, машина не ездила регулярно с полной загрузкой и на высокой скорости.

Подвески у платформы В0, как мы знаем по Логану и ему подобным, отличные. На Ноуте она не идентична, но похожа. Да, здесь другая жёсткость сайлентблоков и другие формы рычагов. Ходит подвеска тоже долго, а если срочно нужны запчасти, то буквально в любом селе магазин ВАЗ предложит вам рычаги от Largus. Большая часть элементов передней подвески имеет ресурс 100+ тысяч километров, а задней – ещё больше.

Количество качественного «неоригинала» огромно, правда, и откровенного мусора среди запчастей хватает. Особенно опасайтесь плохих задних опор переднего рычага и опор амортизаторов – эти элементы в случае неудачного выбора ресурс имеют околонулевой, до 10 тысяч километров. Пружины, амортизаторы и стойки стабилизаторов во многом совместимы с Largus/Logan: либо встают «болт-он», либо требуют минимальных переделок.

Задняя балка имеет почти вечные сайлентблоки креплений, а удары и стук – это обычно следствие износа вышеупомянутых нижних опор амортизатора.

Больше проблем с передним подрамником, где нужно на каждом ТО проверять состояние «сайлентов». Он, в силу особенностей конструкции, очень нагружен, а в случае износа резинок и поломок передних опор быстро разбивает крепления, особенно на машинах с АКП из-за устройства опор коробки. Сама конструкция у подрамника тоже довольно «нежная», повреждения его геометрии регулярно случаются при перегрузках и ударах. К счастью, стоимость детали смешная по меркам европейских авто, меньше 7 тысяч рублей за новый «совместимый».

Как я уже говорил, рулевое управление существенно различается у европейских и японских машин. Европейские имеют ЭУР на валу рулевой колонки, а у JDM-машин стоит гидроусилитель. Как ни странно, последний вариант существенно надежнее. Во всяком случае, поломки рулевой рейки или насоса – большая редкость, случающаяся при пробегах 200+, а вот с ЭУР все не так просто.

Сам механизм достаточно крепкий, неприятности его описаны в разделе «Электрика» в первой части и тоже случаются не часто и при больших пробегах. Но ранний износ шлицевого соединения рулевой колонки и стуки самой рейки – это как раз следствие применения такой схемы усилителя. К тому же такой механизм сильно нагружает вышеупомянутые сайлент-блоки подрамника. Что порождает дополнительные стуки и люфты.

Трансмиссия

Про «электрический полный привод» Ноута я, опять же, рассказывал в первой части материала, здесь остановимся кратко. Сам конструктив, который не позволяет машине тронуться только тягой задней оси на грунтовой дороге, обречен. В чем был его смысл по замыслу конструкторов, непонятно, но из-за наличия электромотора у «полноприводных» машин нет запасного колеса и изменена конструкция кузова. Зато есть лишние 4 см дорожного просвета, что немного облегчает им жизнь зимой.

Выбор машины с МКП обычно позволяет забыть о проблемах трансмиссии. Приводы и ШРУС хлопот не доставляют, если пыльники целы и машина не попадала в ДТП.

Пятиступенчая МКП серии F5, она же RS5F, отличается довольно шумной работой и высокой скоростью износа муфты включения пятой передачи. В принципе, ничего страшного в этом нет, муфта меняется даже без снятия коробки с машины, ну а шумность успешно лечится заливкой большего объема масла. Можно даже перейти и на ATF DX2, в ряде случаев это помогает.

Еще часто проявляется продольный люфт первичного вала, что сказывается опять-таки, в основном, на шумности работы МКП. Еще реже встречается гул подшипников вторичного вала, и эта неприятность уже серьезнее: может закончиться поломкой корпуса коробки. Но если уровень масла не упускали, то шансы поймать такую неприятность очень малы.

При нормальном обслуживании, замене масла хотя бы раз в 60-90 тысяч и отсутствии течей велики шансы, что коробка переживет машину. А если что-то стучит внутри, не поленитесь, обратитесь в сервис для разборки и диагностики.

С автоматическими трансмиссиями все еще лучше, чем с «механикой». Основная коробка-автомат на европейских машинах – это Jatco RE4F03A, почти «вечная» четырехступка, которую ставили на Ниссаны очень долго. Причем ставили ее даже с мотором 3,0, а уж двигатель 1,6 или 1,5 на японских Note повредить ее точно не могут.

Рассказывать про нее почти нечего. Вывести ее из строя может либо перегрев, либо сильная и долгая течь масла вследствие износа сальника гидротрансформатора при больших пробегах. Ещё бывает, что тысяч после 300 по причине предельного износа соленоидов гидроблока упадет давление в пакетах фрикционов и они сгорят. В общем, нужен либо огромный пробег, либо грубейшая эксплуатационная ошибка. При этом бэушная коробка стоит от 15 до 40 тысяч рублей, причем на «европейца» поставить японскую можно с небольшими переделками, что практически закрывает вопрос с капремонтами, они попросту не имеют смысла.

Праворульные машины, в основном, оснащаются другой АКП – вариатором JF009E, он же RE0F08A. Этот агрегат в целом тоже весьма надежен, хотя список потенциальных проблемных мест известен: это ремень (виноваты резкие зимние старты) и степ-мотор (виноваты многочисленные циклы разгонов и торможений).

Плохое техобслуживание легко его добьет, а масло для вариаторов сравнительно дорогое, и меняют его крайне неохотно. Да и внешний фильтр тонкой очистки мало кто меняет по регламенту, хотя на возрастных машинах его стоит менять не раз в 60 тысяч пробега, а раз в 20-30.

Но даже в таких условиях эта АКП, в большинстве случаев, спокойно проходит до пробегов в 250-300 тысяч, если масло хотя бы изредка меняли, а движение было сравнительно неторопливым.

Ну а если не свезло, то «средние» ремонты этого вариатора обычно включают в себя замену степ-мотора и подшипников конусов, обычно попутно проверяют еще и работу соленоидов и насоса. При повреждениях конусов и ремня проще заменить его в сборе, ведь даже б/у комплект конусов и ремня на Note стоит дороже, чем целый агрегат с гарантией.

Есть ещё небольшой нюанс, связанный с системой охлаждения вариатора. На машинах до первого рестайлинга у вариатора была совершенно классическая система охлаждения с теплообменником в «холодном» бачке радиатора. Надежно и достаточно производительно. Но на машинах после рестайлинга систему охлаждения поменяли, перенеся теплообменник непосредственно на сам вариатор. Вторая схема для вариатора имеет свои преимущества, ведь гидротрансформатор в вариаторе греет его очень слабо и, в основном, на холостых оборотах. А нагрев вариатора сразу от двигателя позволяет быстрее достичь рабочей температуры.

Но есть и обратная сторона. Даже с новым теплообменником вариатор греется до температуры в 90+ градусов под нагрузкой, что уже не очень хорошо. С годами теплообменник забивается, особенно если масло менять редко и за чистотой фильтра не следить. Забитый теплообменник гарантирует температуру 120+, что для этой конструкции уже очень много. Ремень при этом работает штатно, но соленоиды и степ-мотор, а также маслонасос изнашиваются очень быстро. Как и подшипники, которые проворачивает в корпусе коробки – их преднатяг не рассчитан на такую рабочую температуру.

Читать еще:  Какие биксеноновые линзы лучше?

Моторы

Основными моторами российских «Енотов» являются бензиновые двигатели 1,4 CR14DE и 1,6 HR16DE, реже встречается «праворульный» 1,5 HR15DE и европейские дизельные моторы K9K того же рабочего объема.

У вспомогательного оборудования особенных сложностей нет, но надо отметить очень небольшой ресурс системы выхлопа, опор моторов и капризную систему зажигания, а также очень сильно загрязняющиеся дроссели всех бензиновых двигателей. Обратите внимание и на слабую окраску поддонов двигателей: отмечены случаи прогнивания насквозь – я упоминал это в первой части в разделе «Кузов». Система охлаждения не радует радиаторами, боящимися дорожных реагентов: у них со временем расползается нижняя часть, да и текут они довольно часто.

Моторы 1,4 литра 88 л.с. серии CR14DE по конструкции довольно современны и представляют собой сферический японский малолитражный мотор в вакууме. Блок цилиндров алюминиевый, гильзы чугунные, мотор очень компактный и длинноходный. Привод ГРМ – цепью, есть один фазорегулятор на впуске. Конечно же, объединенный в один узел катализатор и выпускной коллектор. А еще у машины очень компактный впуск, отсутствуют гидрокомпенсаторы, и конструкция рассчитана на маловязкие масла.

В общем и целом, получилось неплохо, ресурс поршневой составляет примерно 200 тысяч до появления значительного расхода масла. Но полноценный капремонт тут не нужен – с поршнями обычно всё в порядке, просто залегают кольца. Если с финансами туго, с этой проблемой можно попробовать справиться химической раскоксовкой (хотя лучше, конечно, поменять кольца). Маслосъёмные колпачки тоже подводят, но их можно менять без снятия ГБЦ. Другой вопрос, что при пробегах порядка 200 тысяч обычно уже требует замены цепь ГРМ.

В целом мотор достаточно надёжный – главное, не перегревать сильно и менять масло вовремя. Желательно не злоупотреблять слишком жидкими маслами 0W20 при пробегах больше сотни тысяч – мотор прекрасно работает на 5W40 и 5W30. Менять масло лучше часто, раз в 7-8 тысяч.

Регулировка зазоров клапанов требуется раз в 80-100 тысяч километров, но на этом моторе они редко сильно отклоняются от нормы и, при отсутствии явных признаков неправильной регулировки, можно немного потянуть с этой операцией.

Моторы HR15DE и HR16DE отличаются только ходом поршня, поэтому их мы рассмотрим вместе. Конструкция во всем подобна семейству CR, но блок чуть крупнее, плюс отличается механизм впуска и масляный насос.

К сожалению, ресурс поршневой группы также ограничен ростом расхода масла из-за закоксовки, а при больших пробегах моторы сильно стучат юбкой поршня «на холодную», но эта проблема при аккуратной эксплуатации – еще не повод его капиталить. А вот ресурс цепного ГРМ и необходимость систематической регулировки зазоров клапанов расстраивают. Цепи могут вытянуться уже после 150 тысяч пробега, а к 250 потребуют замены почти наверняка. Регулировка зазоров проводится подбором очень недешевых толкателей (и в сервисе, где эти наборы есть), а выполнять ее нужно раз в 60 тысяч, если не хотите менять еще и распредвалы. Штатно регулировка нужна раз в 100 тысяч, но это явно завышенная цифра. Если на машине стоит ГБО, то клапанам придется очень тяжело, а регулировку нужно проводить еще чаще. Тянуть или полагаться на слух не стоит – клапаны прогорают очень быстро, детонация под нагрузкой получается легко, а износ распредвала и постели распредвала будет еще одним дорогим сюрпризом.

Многие жалуются на сложности при замене свечей – длинный впускной коллектор требует снятия перед этой операцией. По большому счёту, для хорошего мастера это не проблема. А вот сорванные резьбы свечей в ГБЦ – это уже серьёзно. Головка очень нежная, лучше всего тянуть свечи только «на холодную» и рекомендуемым моментом с помощью динамометрического ключа.

Кстати, о свечах. Загляните в колодцы – они часто бывают залиты маслом из-за рассохшегося герметика или прокладок. Устранить течь не так сложно – достаточно снять клапанную крышку.

Еще из глобальных и регулярных проблем можно отметить поломки модулей зажигания и блока управления двигателем. Последние случаются по двум причинам. Во-первых, вода попадает в ЭБУ, а дальше распространяется коррозия. Во-вторых, ключи блока любят сгорать при превышении тока управления на соленоиде фазорегулятора или маслонасоса. Новый блок стоит больше тысячи евро, выбор старых ограничен типом двигателя, хотя в крупных городах на разборках есть неплохой выбор. Так, после 2012 года система управления поменялась – в частности, в блоке появилось реле. Если машина «теряет ключи» или плохо запускается, то вполне возможно, что проблемы у нее с ЭБУ и отремонтировать легко не получится.

Машин с дизельным 1,5 К9К очень мало. Мотор неплох, но перегруженные вкладыши и капризная топливная аппаратура могут доставить немало неприятностей. Проверьте в первую очередь масляный фильтр мотора, при наличии медных частиц смело рассчитывайте на капремонт. Подробности читайте в обзоре Renault Megane, где они встречаются чаще.

Брать или не брать?

Это не самый шикарный, но определенно очень практичный автомобиль. Кузов у Note, в среднем, еще крепкий. Да, для того, чтобы машина через 10 лет не развалилась, придется вкладывать средства, но пока небольшие. Салон простецкий, зато практичный, и у одноклассников он не лучше. Силовые агрегаты очень удачные: недорогие и сравнительно беспроблемные. Ну а подвеска «как у Логана» – это не ругательство, это высшая похвала конструкции, если вы эксплуатируете машину в России.

Ремонт подвески на ниссан ноуте: как легко проделать сложную работу

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ! ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ ОТЗЫВЫ НА НАШЕМ САЙТЕ!

И так приговор – замена сайлетблоков подрамника и сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Ниссан Ноут!

В моём случае замена этих элементов подвески произошла на 87 000 км пробега Енота, можно сказать, что даже продержались они долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, и все запчасти стояли оригинальные.

Официальные дилеры не практикуют замену отдельно сайлентблоков, меняют только элемент полностью, в нашем случае это подрамник и нижние рычаги передней подвески Ноута. Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: подрамник стоит 8 000 рублей и рычаги, каждый 7 000 рублей, плюс замена всего этого примерно 8 000 рублей. В общем считайте сами, кому по карману – меняйте, а кого жаба задушила идём дальше!

И замена всей этой железяки, только из-за сайленблоков, по мнению многих Енотоводов, лишняя трата денег, особенно у кого авто не на гарантии.

Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса. Можно конечно и самому (у себя в гараже ) выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками. В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 000 рублей.

Оригинальный сайлентблок подрамника Note Вы не найдёте отдельно от подрамника, его не существует, а вот аналогов несколько. По итогам отзывов владельцев Енотов, хорошего качества и идеально подходит в место оригинального, как раз тот, что Вы видите на фото, производитель VTR номер NI0405R цена 650 рублей за штуку. По каталогу он пробивается как сайлентблок задней подвески, пусть это Вас не смущает, подходит как родной, испытано временем. Ещё есть аналог RE0301R тоже производитель VTR, сайлентблоки от Рено, но подходит и к Ноуту.

Идём дальше, на очереди нижние рычаги передней подвески Ниссан Ноут, их два – правый и левый :

В нём запрессованы два сайлентблока и шаровая опора. Стоимость оригинального рычага [54500BC42A(R) или 54501BC42A(L)] составляет 7 000 рублей за 1шт. Но есть аналоги по привлекательной цене 2 000 – 2 500 рублей, такие как : Sidem 41079 или Febest 0224-К12LH и т.д. На самом деле это ложная экономия, в таких рычагах сайлентблоки очень сомнительного качества, да и сам метал желает лучшего. Все владельцы Ноутов, кто ставил такие дешёвые рычаги, крайне не рекомендуют, их устанавливать. В некоторых случаях, такие запчасти выдерживали только 5 000 км пробега. Покупать и устанавливать такие рычаги можно только в случае если Вы в ближайшее время планируете продавать автомобиль, и хотите сэкономить на ремонте. Устанавливать такие рычаги для себя – дороже Вам получится из-за скорого ремонта.

Благодаря опыту владельцев Nissan Note самым надёжным и недорогим способом ремонта, является покупка отдельно сайлентблоков и шаровой опоры и запрессовка их в родной рычаг. Самые удачные и надёжные сайлентблоки рычага передней подвески Ниссан Ноут – фирмы LEMFOLDER 29411 01 цена 580 рублей шт. и 29410 01 цена 450 рублей шт., фото этих сайлентблоков:

Эти запчасти по размерам подходят как родные – проверенно на личном опыте, и по мнению некоторых Енотоводов, даже превосходят по качеству оригинальные. И самое главное по приемлемой цене, работа стоит в пределах 1000 рублей – это снятие и установка рычага плюс запрессовка = 600 руб. в сумме 1600р. работа + запчасти 1700р. Получается в итоге 3300 рублей и у Вас надёжный рычаг, который прослужит долго.

Когда я менял выше указанные детали, в процессе ремонта выяснилось , что соединительные тяги [54524-BC01A и 54525-BC01A], которые крепят подрамник к кузову, тоже подлежат замене.

Правая тяга крепления подрамника (54524-BC01A, а также эта тяга пробивается в каталогах и под номером 54524-AX001), есть и несколько аналогов: NSL-NM2 производства Febest и Optimal F8-6665. Оригинал стоит приблизительно 4 000 рублей, аналоги дешевле в два раза, их тоже не советуют Енотоводы устанавливать, из-за плохого качества.

Заказывая вторую тягу, (левую) 54525-BC01A, а также эта тяга пробивается 54525-AX002. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Здесь есть подводный камень. Левая тяга (54525-BC01A) крепления подрамникаотличается для автомобилей с АКПП и МКПП, хотя в каталогах запчастей они идут под одним номером. На фото видно, что тяга крепления с МКПП более изогнутая, чем для авто с АКПП, которая более прямая по своей форме!

Левая тяга так же имеет аналоги, например NSL NM2 производства Febest, но скупой платит дважды и если не хотите лишних затрат, мой совет – тяги крепления лучше ставить оригинальные.

После замены сайлентблоков и шаровых опор – необходимо сделать сход-развал колёс!

Недостатки и слабые места Ниссан Ноут с пробегом | Nissan Note |

Ниссан Ноут (Nissan Note) — первое поколение субкомпактвэна (E11), производимого японской компанией Nissan с 2005 года. В данной модели производителям удалось объединить разные стили, придав авто яркую и запоминающуюся внешность, что не могло остаться без внимания автолюбителей, которые хотят выделяться в потоке. А вот с технической точки зрения автомобиль не имеет никаких выдающихся характеристик, однако это не помешало ему стать одним из самых востребованных в своем классе. В данной статье предлагаем вашему вниманию обзор слабых мест и недостатков подержанного «Енота» (так автомобиль называют владельцы).

История у Ниссан Ноут достаточно необычная. Идея создания практичного и небольшого автомобильчика созрела у одного из конструкторов компании, в то время, когда в его семье ожидалось пополнение. Тогда он подумал, что неплохо было бы иметь вместительное авто, которое одинаково хорошо подходило бы, как для повседневных поездок по городу, так и для путешествий. Концепт модели, который изначально носил название Tone, был представлен в рамках Парижского автосалона в 2004-м, а уже через год в Японии стартовало производство серийной версии автомобиля с привычным для нас именем Note. Версии для европейского рынка и СНГ производились с 2006 года на заводе Nissan, расположенном в английском Сандерленде. При разработке автомобиля за основу была взята самая популярная платформа B0, которая используется на большинстве моделей альянса Renault-Nissan. Данная модель доступна для покупки только в одном кузове — пятидверный хэтчбек (C-класс).

Читать еще:  «лада» 4х4 получит двигатели с «приоры»

В 2008 году был проведен первый плановый рестайлинг модели, в ходе которого была усовершенствованна внешность экстерьера — изменилась оптика, оформление лобовой части крыши и бамперов. Второй рестайлинг Ниссан Ноут состоялся в 2010-м, в результате которого были изменены бампера, решетка радиатора и оптика. Также были модернизированы линейка силовых агрегатов, настройка шасси и расширен список доступного оборудования. В 2012-м авто подверглось очередному обновлению, после которого стали применять 16-ти дюймовые колесные диски, новые варианты обивки сидений, климат-контроль и оптику. Производство Ниссан Ноут первого поколения продлилось до 2013 года, поле чего его место заняла вторая генерация модели, которое продержалось на рынке до 2017 года (в СНГ официально не поставлялась).

Проблемные места и недуги Ниссан Ноут с пробегом

Оригинальное лакокрасочное покрытие кузова, традиционно для машин данного производителя, тонкое и мягкое, из-за чего быстро обрастает сколами и царапинами. Однако на сегодняшний день это не столь актуально, так как уже есть много экземпляров, в которых самые проблемные места — кромка крыши, пороги, кромки дверей и колесные арки уже перекрашивались. Достаточно быстро ЛКП облазит и с бамперов. А вот металл внешних кузовных панелей выполнен в лучших традициях японского автопрома (оцинкован) и неплохо противостоит натиску рыжей болезни даже после 12-15 лет эксплуатации. Конечно, в силу возраста, мелкие очаги ржавчины могут присутствовать на кузове, однако о глобальных проблемах речь пока не идет. Чаще всего коррозия появляется вокруг задних фонарей, в районе ниши номерного знака и молдингов передних дверей.

Также поводом для беспокойств являются швы в нижней части кузова и в моторном отсеке (из-за скопления влаги ржавеют крепления амортизаторов и опорные чашки кузова). Со временем начинают ржаветь передние лонжероны, точки крепления брызговиков, корпус задней опоры и поддон двигателя (в запущенных случаях прогнивает до дыр). Редко, но, все же, встречается ржавчина и во внутренней части автомобиля — здесь склонны к коррозии места крепления ковролина пола (при наличии очагов ржавчины, их следует зачистить и повторно покрасить). У машин без дополнительной защиты днища возможно наличие ржи в задних колесных арках, в нише запасного колеса, на силовых элементах и точках крепления шасси. Также стоит отметить слабую коррозионную стойкость элементов выхлопной системы. Из особенностей авто стоит выделить нелогичное размещение буксировочной проушины (крепится к нише запаски), поэтому производить буксировку нужно с большой осторожностью, так как вероятность повреждения швов ниши очень высока.

Из прочих недостатков можно выделить слабый защитный пластик передних фар (затирается и мутнеет) и короткий срок службы ламп. Не отличается износостойкостью и оригинальное лобовое стекло, которое, к тому же, очень хрупкое. Порой подводит трапеция дворников лобового стекла, в которой закисает ось (требуется периодическое обслуживание). Нередко владельцы отмечают и наличие проблем с концевиком замка багажника (глючит). Изредка подводят замки боковых дверей (выходит из строя моторчик привода блокировки). Немало критики получили и омыватели фар, которые плохо справляются со своими задачами, но при этом расходуют много жидкости. Из-за того, что Ниссан Ноут имеет достаточно большой передний свес, часто у любителей парковаться вплотную к бордюру, страдает передний бампер. Наличие влаги в багажнике верный признак неудовлетворительного состояния уплотнителей стекла или габаритных фонарей.

Силовые агрегаты

Для Ниссан Ноут были предусмотрены бензиновые моторы объемом 1.4 (CR14DE 88 л.с.), 1.6 (HR16DE 110 л.с.) и дизельный 1.5-литровый движок мощностью в 90 л.с.(K9K). Забегая наперед, скажу, что все силовые агрегаты просты и надежны. Из общих минусов бензиновых ДВС стоит выделить капризность системы зажигания, а также небольшой ресурс элементов выхлопной системы и опор двигателей. У машин, эксплуатируемых на дешевом горючем, часто требует внимания дроссельная заслонка (забивается и нуждается в чистке). Есть нарекания и на надежность системы охлаждения, в которой при частой встрече с реагентами приходит в негодность радиатор и патрубки (текут). Раз в 40-60 тысяч км в замене нуждаются ремень навесного оборудования и его натяжитель. О необходимости проведения данной процедуры подскажет появившийся из-под капота писк или свист.

Слабым местом стокового движка является ненадежность цепи привода ГРМ, которая растягивается на пробеге 160-180 тыс. км и начинает греметь. У машин прошедших около 200000 км наблюдается прогрессирующий масложор, вызванный залеганием колец. Устранить данный недуг помогут специальные химические средства для раскоксовки ДВС, но, если позволяет бюджет, кольца лучше поменять. Чуть раньше могут потребовать внимания маслосъемные колпачки (дубеют), благо для их замены не требуется снятие ГБЦ. Так как у этого мотора нет гидрокомпенсаторов, раз в 100000 км рекомендуется проводить регулировку тепловых зазоров клапанов. Если при работе ДВС нет посторонних звуков, в сервис можно не спешить. Из особенностей агрегата стоит выделить его чувствительность к качеству бензина и необходимость чистки форсунок каждые 60-80 тыс. км. Ресурс двигателя при своевременном обслуживании (раз в 8-10 тысяч) составит порядка 300000 км.

Мотор объемом 1.6 литра конструктивно сложнее своего младшего собрата и дороже обходится в ремонте и обслуживании. Так, например, для замены свечей зажигания необходимо снимать узел дроссельной заслонки и пластиковый впускной коллектор. Металл, из которого сделана «голова» ДВС довольно мягкий, поэтому затягивать свечи нужно с умом или динамометрическим ключом. Так как здесь нет гидрокомпенсаторов, зазоры клапанов нуждаются в регулировке с подбором достаточно дорогих толкателей (раз в 60000 км). Затягивать с проведением данной процедуры не стоит, особенно владельцам авто с ГБО, так как это чревато прогаром клапанов и ускоренным износом распредвала. В приводе ГРМ трудится цепь, ресурс которой во многом зависит от качества обслуживания. У одних цепь начинает звенеть спустя 150000 км, у других нет проблем и после 250000 километров пробега.

Как и у более слабого агрегата спустя 200000 км наблюдается повышенный масляный аппетит, вызванный залеганием поршневых колец. Данный недуг в первую очередь постигает авто, чьи владельцы предпочитают ездить на низких оборотах. Еще к недостаткам можно отнести ненадежность реле блока зажигания, отказ которого приводит к остановке ДВС прямо во время движения, без возможности повторного запуска. Из менее существенных поломок чаще всего встречается прогар прокладки приемной трубы глушителя, и отказ опор двигателя. Ресурс движка около 350000 км.

Дизель

В дизельных версиях Ниссан Ноут применяется мотор французского производства Рено, он же устанавливался и на популярных у нас Меган 3 и Флюенс. Главным минусом этого двигателя являются перегруженные вкладыши и чувствительная к качеству топлива аппаратура, которые в паре способны доставить немало неприятностей. Более подробную информацию о недостатках агрегата вы можете ознакомиться в обзоре подержанного Рено Флюенс .

Трансмиссия

Для Ниссан Ноут было доступно всего два типа трансмиссий — 5-ступенчатая механика серии F5 (RS5F) и 4-диапазонная автоматическая коробка передач Jatco RE4F03A. У машин, предназначенных для рынков Японии и Англии (руль справа), применялся еще и вариатор JF009E. Механика очень надежна и не дает лишних поводов для хлопот. Из ее минусов можно выделить повышенную шумность работы (лечится незначительным увеличением объема смазки) и повышенный износ муфты пятой передачи. На возрастных авто встречаются течи сальников, проблемы с первичным валом (со временем начинает люфтить) и подшипниками вторичного вала («гудят», несвоевременное устранение недуга чревато повреждением корпуса КП). Что касается ресурса механики, то при своевременном обслуживании (70-80 тыс. км) и бережной эксплуатации она прослужит очень долго.

Не хуже обстоят дела и с надежностью автоматической КПП. Единственное, что может досрочно угробить коробку, так это перегрев, течи сальника гидротрансформатора и длительная работа на грязном масле. При несвоевременном обслуживании продукты износа фрикционов разносятся маслом по трансмиссии, забивая соленоиды, каналы гидроблока и систему смазки, в результате коробка испытывает масляное голодание, что негативно сказывается на ее сроке службы. При неудовлетворительном состоянии соленоидов снижается давление в пакетах фрикционов, и они горят.

Вариатор хоть и рассчитан на 200-250 тыс. км на фоне механики и АКПП выглядит довольно проблемным, особенно, если небрежно относится к его обслуживанию. Кроме того эта АКПП болезненно переносит нагрузки с резкими стартами и частыми пробуксовками (изнашиваются конусы, растягивается ремень). Слабым местом вариатора считается степ-мотор (шаговый электродвигатель), который быстро изнашивается, при активной городской эксплуатации с многочисленными циклами разгонов и торможений. На возрастных Ниссан Ноут внимания могут потребовать редукционный клапан масляного насоса (требуется замена насоса) и подшипники конусов.

Надежность подвески, рулевого и тормозов Ниссан Ноут

На передней оси применена независимая подвеска MacPherson, сзади — торсионная балка. Многие владельцы отмечают, что в сравнении с соплатформенниками, Ниссан Ноут немного жестковат. Действительно здесь применены более жесткие сайлент-блоки, но это необходимо было сделать для лучшей устойчивости авто, так как у него довольно высокий центр тяжести. Что касается надежности ходовой, то здесь стоит отметить не лучшее качество оригинальных опорных подшипников стоек, которые порой не выдерживают и 50000 км. Достаточно проблемными считаются и сайлент-блоки подрамника. Стойки стабилизатора, как правило, выхаживают 30-50 тыс. км, а втулки и вовсе способны продержаться до 100000 км. Со временем стабилизатор может немного сместится в левую сторону и цепляться за лонжерон (проявляется стуком во время движения). «Сайленты» рычагов просятся под замену спустя 70-90 тыс. км, примерно столько же выдерживают и подшипники ступиц. Амортизационные стойки в зависимости от нагрузок ходят 100-150 тысяч километров.

В задней подвеске, чаще всего докучают опоры амортизаторов. При использовании некачественных аналогов менять их приходится каждые 10-20 тыс. км. Если перегружать заднюю ось не стоит рассчитывать и на продолжительный срок службы амортизаторов и пружин (проседают). А вот сайлент-блоки балки считаются «вечными».

У машин, предназначенных для Европы, применен реечный механизм с электроусилителем, (установлен на валу рулевой колонки). На Ниссан Ноут привезенных с Японии установлен ГУР. Рулевой механизм европейских версий считается достаточно проблемным. Помимо рейки (быстро разбиваются втулки), часто подводит и ЭУР, в котором не отличаются надежностью плата управления и датчики. А вот у автомобилей с ГУР, система рулевого управления не дает о себе знать до 200000 км. Еще из слабых мест стоит выделить шлицевое соединение рулевой колонки (с годами начинает люфтить и греметь).

Основные нарекания на тормоза вызваны быстрым износом их расходников. У возрастных авто, из-за коррозии механизма, нередко возникают трудности с регулировкой барабанов задней оси. При отсутствии ухода, раньше срока нуждаются в замене направляющие «пальцев» суппортов. Сбои в работе системы ABS, как правило, вызваны неудовлетворительным состоянием контактов и проводки.

Салон и электрика

Основной фишкой Ниссан Ноут является просторный салон и регулируемый по вылету второй ряд сидений. А вот отделочные материалы здесь достаточно посредственного качества — много жесткого пластика, который крепится хрупкими защелками и докучает посторонними звуками. Из минусов салона стоит выделить слабую износостойкость оплетки рулевого колеса, ненадежность крепления подлокотника, и неудачное расположение радиатора печки (чтобы его почистить приходится разбирать пол салона).

Салонное оборудование, как правило, работает без проблем. Единственное, что может побеспокоить, так это кнопки блока управления стеклоподъемниками и климатическая система, в которой со временем отказывает вентилятор. Редко, но все же, подводит обогрев водительского сиденья и проводка, расположенная в гофре водительской и пятой двери.

Ниссан Ноут несмотря на солидный возраст остается достаточно надежным автомобилем, единственное, что заслуживает существенной критики, так это ходовая, которая способна доставить немало хлопот. В остальном модель полностью оправдывает имидж универсального автомобиля, который дарит массу положительных эмоций.

Если вы являетесь или являлись владельцем данной марки автомобиля, пожалуйста поделитесь своим опытом, указав сильные и слабые стороны авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет другим выбрать выбрать б/у автомобиль.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector