Задняя и передняя подвеска на шевроле лачетти: замена, развал
Avtopobeda152.ru

Автомобильный портал

Задняя и передняя подвеска на шевроле лачетти: замена, развал

Подвеска Chevrolet Lacetti

Через несколько лет эксплуатации автомобилей Chevrolet Lacetti начинают проявляться проблемы подвески. Основные причина неисправностей подвески:

  • плохое состояние дорожного покрытия;
  • национальные особенности управления автомобилем;
  • несвоевременное техническое обслуживание.

Основные признаки неисправности узлов подвески Шевроле Лачетти

Обратить внимание на состояние подвески, произвести профилактический осмотр необходимо при появлении следующих признаков неисправности:

  • появление посторонних шумов (стук, скрип, гудение и др.);
  • неравномерные усилия рулевого управления;
  • неадекватное поведение подвески во время движения;
  • неравномерный износ шин;
  • визг на поворотах;
  • разные усилия рулевого управления при поворотах вправо и влево;
  • смещение траектории движения на ровной дороге.

Передняя подвеска

Схема передней подвески изображена на рисунке:

Наибольшему износу подвержены узлы шаровой опоры, ступицы, стойки. Шаровая опора подлежит замене каждые 100 – 150 тысяч километров пробега. Трудность замены шаровой опоры осложняет, тот факт, что она закрепляется к рычагу с помощью заклепок. В узле ступицы наиболее проблемным является подшипник. Несмотря на тот факт, что подшипник имеет большой ресурс, учитывая состояние российских автодорог, он может выйти из строя после 50.000 – 100.000 километров пробега. Замена подшипника ступицы является сложной технологической операцией.

Фото независимой подвески представлено на рисунке:

В автомобиле применена классическая схема подвески МакФерсон. Основная нагрузка при движении на неровном дорожном покрытии приходится на амортизационные стойки, которые поглощают колебательную энергию. В Шевроле Лачетти применен амортизатор газонаполненный гидравлический.

Амортизаторная стойка состоит из 11-ти компонентов (артикул 4564584).


В процессе обслуживания амортизаторной стойки проверяется техническое состояние амортизатора, пружины, упорного подшипника. Регламентные работы предполагают замену верхних и нижних прокладок.

Места крепления подрамника показаны на рисунке:

Места крепления подрамника к рычагу – 1 и 3, стабилизатору – 5, рулевому механизму – 6. Шаровая опора крепится с помощью 3-х заклепок к рычагу. При проведении диагностики подвески подлежит проверке состояние крепежных элементов, степень затяжения болтов и гаек, целостность подрамника (отсутствие следов значимой коррозии).

Фото мест крепления поворотного кулака (артикулы ST96488824, 96454298).

Место крепления наконечника тяги рулевой – 1, к кронштейну амортизатора – 5, к направляющей колодок тормозных – 6, пальцу шаровой опоры – 8. Место установки датчика частоты вращения колеса – 2. При проведении ремонтных работ иногда целесообразно поменять конструкцию поворотного кулака в сборе. Если такая замена производится на контрактную запасную часть, перед приобретением следует произвести ее осмотр у специалиста.

Задняя подвеска

Узлы задней подвески Chevrolet Lacetti (в разборе) изображены на рисунке:

Наиболее подвержены износу узел ступицы и амортизационная стойка. Ресурс этих устройств обычно около 120.000 – 150.000 километров пробега.

Фото узлов задней подвески в сборе.

Задние амортизаторы – гидравлические газонаполненные.

Устройство и элементы стойки амортизаторной.

При регламентном обслуживании задней амортизационной стойки заменяются правые и левые прокладки, телескопическая стойка (при критическом износе).

Ступица Шевроле Лачетти:

В состав ступицы входит датчик частоты вращения колеса и подшипник. Данный узел в процессе ремонта разбору не подлежит, меняется агрегатно (артикул 96639607). Цена ступицы в сборе – от 5.000 рублей, аналог (номер по каталогу производителя WB0517) – около 3.000 рублей.

Диагностика и ремонт подвески

Основные признаки и причины неисправности, способы диагностики и методы устранения неисправности, ремонта приведены в таблице:

Признак неисправности Возможные причины Методы диагностики и устранения неисправности
Автомобиль ведет вправо либо влево Неправильная регулировка схождения Диагностика и регулировка на стенде
Стук в районе переднего колеса (при движении по пересеченной местности, на поворотах) Износ шаровой опоры, неисправность наконечников рулевых тяг Определить, какая из шаровых опор неисправно, заменить шаровую опору.
Проверить рулевые тяги, в случае неисправности – заменить
Гул в районе переднего колеса Износ подшипника ступицы Заменить подшипник ступицы
Гул в области задних колес Износ подшипников ступиц задних Заменить заднюю ступицу в сборе
Посторонние звуки при движении по пересеченной местности Неисправность амортизаторов Замена амортизаторов
Гремит подвеска при движении на неровном дорожном покрытии Износ узлов подвески (прокладок, амортизаторов, др.), ослабление элементов крепления Проведение полной диагностики подвески, замена износившихся узлов
Стук сзади Износ узлов задней подвески (стоек, тяг, прокладок) Диагностика задней подвески, замена изношенных устройств

Проведение своевременного ремонта подвески – непременное условие безопасной эксплуатации автомобиля Шевроле Лачетти. При этом следует использовать только качественные детали и узлы, в точности соблюдать технологическую карту восстановительных работ.

Как правильно заменить болты схождения Chevrolet Lacetti и Captiva

Cхождение колес Шевроле Лачетти и Каптива регулируется болтами-эксцентриками, расположенными на обеих осях. На вид это самые обыкновенные болты с эксцентриковыми шайбами, но многие клиенты сервисного центра GM-City жалуются на то, что регулировка схождения представляет для них серьёзное испытание.

Проблема в том, что всего за пару лет эксплуатации автомобиля болты-экцентрики плотно прикипают сайлентблоку. В этом случае их невозможно провернуть, даже обладая опытом. Так несложный процесс регулировки схождения выливается в дорогостоящий и ресурсозатратный ремонт подвески. По нашей информации, не каждый автосервис в таких случаях возьмётся за регулировку схождения до исправления проблемы прикипевших болтов.

Дело в том, что разработать прикипевший болт-эксцентрик довольно сложно. Проще (хотя и дороже) его срезать и заменить. Но и здесь нужен навык. Одно дело сорвать с болта гайку, другое – аккуратно извлечь.

Но выхода нет. Либо обращаться к мастерам, либо извлекать прикипевший болт самостоятельно. Во втором случае вам понадобятся следующие инструменты и расходники:

  • Ножовка по металлу – 1 шт.
  • Полотно по металлу – 2 шт.
  • Накидные гаечные ключи и головки на 17 и 19 мм.
  • Тиски.
  • Болт схождения в сборе (арт. GM96389543) – 2 компл.
  • Шайба эксцентриковая (арт. GM96328505) – 2 шт.
  • Внутренний сайлентблок переднего поперечного рычага задней подвески (арт. GM96550055) – 2 шт.
  • Наружный сайлентблок переднего поперечного рычага задней подвески (арт. GM96497058) – 2 шт.
  • Наружный болт переднего поперечного рычага задней подвески (арт. GM94501885) – 2 шт.
  • Мовиль.
  • Автопластилин.

Простой алгоритм замены болтов схождения Chevrolet Lacetti и Captiva

  • Снимите пластиковый кожух с рычага, под которым проходит электропроводка к датчику ABS.
  • Открутите болт схождения.
  • Извлеките гайку, шайбу и болт.
  • Замените сайлентблоки, гайку, шайбу и болт.
  • Верните на место электропроводку датчика ABS и пластиковую накладку.

Действительно простой алгоритм в 5 шагов. Но как показывает практика, если болт прикипел, приходится его пилить.

Последовательность действий при извлечении прикипевшего болта схождения

  • Просуньте полотно по металлу в П-образный кронштейн в месте расположения сайлентблока.
  • Прикрепите ножовку к полотну, обратив его режущую кромку внутрь.
  • Перепилите болт.
  • Открутите крепление рычага с другой стороны.
  • Выведите рычаг из крепления, взяв его на излом.
  • Открутите болт крепления рычага с противоположной стороны.

Примечание!

Если не удалось открутить гайку крепления рычага, перепилите болт с другой стороны.

Как заменить болты схождения Шевроле Лачатти и Каптива в 10 шагов

  • Снимите продольный рычаг.
  • Извлеките старый болт схождения.
  • Выпрессуйте старые сайлентблоки из рычага.
  • Запрессуйте новые сайлентблоки с помощью тисков.
  • Обработайте отверстие и болт схождения мовилем.
  • Установите продольный рычаг на место.
  • Вставьте болт и наживите его с противоположной стороны.
  • Закрутите болт с усилием 90 Нм.
  • Уложите обратно электропроводку от датчика ABS.
  • Верните на место защитный пластиковый кожух.

Выполнив эти операции, можно ехать в автосервис для регулировки схождения, а затем вернуться на яму и защитить резьбу и гайки автопластилином. Или сразу приезжайте в сервисный центр GM-City. Наши мастера оперативно заменят проблемные болты-эксцентрики, отрегулируют схождение, затянут все резьбовые соединения, поставив автомобиль на колёса, и покроют автопластилином гайки и резьбы.

Болты схождения

Что такое болты схождения, где они находятся и как их заменить своими руками и без специального инструмента.

Именно такие вопросы мы и рассмотрим на этой странице.

Как известно, на многих современных автомобилях схождение колес регулируется не только на передней оси, но и на задней.

Сама регулировка производится при помощи болтов схождения. Сразу хочу остановится на моменте, который многих заводит в заблуждение. Дело в том, что данные болты почему-то называют болтом развала. Во всех точках продажи они называются именно болтом развала. Можно даже наглядно посмотреть, что написано на болте

Черным по белому написано — «Эксцентрик развала Лачетти».

Это приводит к путанице и постоянным вопросам — как регулируется развал на Лачетти? Ответ простой — никак! На Лачетти регулируется только схождение колес на задней и передней оси. Получается парадокс — болт развала есть, а самой регулировки развала нет

Поэтому эти болты более корректно называть болтами схождения, потому что они регулируют именно схождение колёс на задней оси автомобиля.

Кроме путаницы, эти болты могут ещё изрядно попить крови у владельца авто. С виду почти обычный болт с эксцентриковой шайбой и вроде бы ничего особенного. Но это только до того момента, пока Вы не решитесь поехать на стенд регулировки схождения. В этот момент в 99% случаев этот обычный болт превращается в мега проблему.

Дело в том, что за год-два он намертво прикипает к сайлентблоку и простая процедура регулировки схождения превращается в дорогой и муторный ремонт подвески.

Поэтому большинство регулировщиков схождения не возьмутся за свою работу, а отправят Вас исправлять эту проблему.

При прикипании болтов очень редко удается их разработать и в большинстве случаев их приходится менять. И замена эта не дешёвая и редко можно спастись одними лишь гаечными ключами. Чаще всего помощником в этой ситуации является ножовка по металлу.

Вся проблема в том, что гайку с болта скрутить худо-бедно получится, а вот извлечь болт из самого сайлентблока — нет. Поэтому в условиях гаража выход один — пилить болты ножовкой по металлу.

К слову, у меня один болт вышел сам, а второй пришлось перепилить. Но об этом дальше.

Ещё один неприятный момент, связанный с болтами схождения — это цена. Цена замены.

Если Вы не решитесь проводить эту процедуру сами, то придется приготовить почти пол тысячи гривен (больше тысячи рублей) за услуги СТО. И ещё большую сумму на запчасти. Да-да, казалось бы два болта, а по факту получается почти тысяча гривен (больше двух тысяч рублей).

Всё из-за того, что кроме болтов схождения необходимо приобрести шайбы к ним и сайлентблоки. А так как придётся снимать рычаг для замены сайлентблока, то желательно, а иногда и необходимо, поменять болт и сайлентблок на втором конце рычага.

Поэтому мы должны запастись следующим:

  • Ножовка по металлу и пару полотен к ней. Ножовка, допустим, имеется, а пару полотен — 10 грн.
  • Два болта схождения с гайками. На фото виден номерок. 180 грн. за оба болта
  • Две эксцентриковые шайбы к болтам. По 20 грн. за штуку. В сумме — 40 грн.
  • Сайлентблок переднего поперечного рычага задней подвески внутренний. Два штуки по цене 125 грн. за штуку. В сумме 250 грн.
  • Сайлентблок переднего поперечного рычага задней подвески наружный. 135 грн. за штуку. В сумме 270 грн.
  • Болт переднего поперечного рычага задней подвески наружный. За пару 180 грн.
  • Накидные гаечные ключи и головки на 17 мм и 19 мм
  • Мовиль
  • Автопластилин

Вот такая не хилая сумма получается для замены каких-то двух болтов схождения.

Теперь о главном. Почему лучше сделать эту работу самому? Дело даже не в экономии, хотя и в этом тоже, конечно. Но есть ещё некоторые нюансы.

Во-первых, чтобы хоть как-то предотвратить такие затраты в будущем, необходимо сделать всё, чтобы уменьшить шансы коррозии и прикипания болта к сайлентблоку. Другими словами — необходимо смазать болт и резьбу мовилем, а сверху всё закрыть автопластилином. На СТО Вам этого делать никто не будет.

Во-вторых, почти все СТО делают эту работу на подъемнике. А по уму же, окончательную затяжку резьбовых соединений необходимо делать, когда автомобиль стоит на колесах. Никогда и ни на каком СТО не видел, чтобы соблюдали это правило.

В общем, поехали.

Замена болтов схождения

Снимаем пластмассовый чехол с рычага, под которым проложены провода к датчику АБС. Он снимается легко. Главное, не порвите провода

Берём головку на 17 или 19 мм и накидной ключ на 17 или 19 мм. Почему или? Потому что бывает по разному. Старые болты у меня под ключ на 17 мм, а новые оказались под ключ 19 мм. В общем, разберётесь.

Примечание! На болте схождения имеются метки. Перед откручиванием можно по этим меткам запомнить, как стоял болт, чтобы не сильно нарушить схождение задних колёс. Но, как показывает практика, толку от этого не много и всё равно необходимо как можно скорее посетить стенд регулировки схождения.

Извлекаем гайку, шайбу и болт

Как всё просто, да? На самом деле так может повезти, наверное, один раз в жизни. Особенно, если Вы их не откручивали лет пять.

В большинстве же случаев так просто не получится, потому что болт намертво прикипел к сайлентблоку. Поэтому остаётся только пилить. Причём никаким инструментом, кроме ножовки по металлу туда не подлезешь.

У меня вот такая

Очень удобная для таких мероприятий.

Но можно воспользоваться и обычной ножовкой

Только необходимо будет сделать две вещи. Сначала просовываем полотно в П-образный кронштейн (где находится сайлентблок), а затем к полотну прикрепляем саму ножовку. Также желательно режущую часть полотна обратить во внутрь ножовки. Так будет легче пилить, так как мы будем давить таким образом вниз, а не вверх. Ну, в общем, по месту будет понятно.

Полчаса и мы имеем в руках часть болта

Далее есть два пути. Первый — нудный, но гарантированный, а второй — не нудный, но не гарантированный.

Первый — перепиливаем болт ещё вот тут

А второй — ничего не пилить, а открутить крепление рычага с другой стороны и, взяв рычаг немного на излом, попытаться его вывести из крепления. Я пошёл по этому пути, так как гайка у меня открутилась, а не выходил только болт из сайлентблока. Если у Вас и гайка не открутилась — тогда только пилить.

Откручиваем болт крепления рычага с противоположной стороны. Тут обычно проблем с откручиванием не возникает

Крутить болт получится только накидным ключом, либо головкой с большим количеством граней, а лучше всего трещеткой, так как мешает продольный рычаг и за один захват можно провернуть болт всего лишь на долю оборота.

После этого снимаем рычаг с авто

Вот так, не очень красиво это всё выглядит

Именно в этом овальном отверстии перемещается болт схождения при регулировке, поворачивая задние колёса в ту или иную сторону.

Вот демонтированный рычаг и выживший болт схождения

Далее необходимо выпрессовать старые сайлентблоки из рычага и запрессовать новые. Сделать это можно разными способами или при помощи тисков, или при помощи длинной шпильки и подходящих по диаметру головок или отрезков труб.

Я вот примерно показал на фото. Нужен длинный болт и головка подходящего диаметра (на 32 мм). Закручивая гайку, сайлентблок будет выдавливаться в головку

Новый запрессовываем при помощи тисков.

Но в моём временном съёмном гараже тисков не наблюдается. Зато наблюдается добрый сосед, у которого имеется в гараже небольшой гидравлический пресс. За четыре минуты все четыре сайлентблока на двух рычагах были поменяны.

Теперь смазываем мовилем отверстие под болт

Смазываем болт схождения

Устанавливаем рычаг на место и вставляем болт

Смазываем мовилем и наживляем болт с противоположной стороны

Теперь всё закручиваем с усилием 90 Нм. Если нет динамометрического ключа, тогда просто закручиваем

Не забудьте уложить обратно провода от датчика АБС и надеть пластмассовый кожух на рычаг.

Вот такая получилась лепота

Теперь едем на регулировку схождения. А после регулировки заезжаем снова на яму и покрываем резьбу и гайки автопластилином на всех болтах

Вот такие они — болты схождения.

Идеи, дополнения и вопросы можно обсудить в комментариях ниже.

Видео о замене болтов схождения

Chevrolet Lacetti 5D MISTY LAKE › Бортжурнал › Ремонт ходовой. Часть 2 — Задняя подвеска

Ремонт подвески на моем автомобиле завершен! О ремонте передней подвески я писал в первой части, теперь же, готово все целиком! +80% к комфорту и управляемости!

Напомню, что в сервисе мне диагностировали замену продольных задних рычагов, втулок стабилизаторов, опор амортизаторов задних и сами задние амортизаторы.
В денежном эквиваленте это выглядит вот так:
1. GM 96550057 — Рычаг задний (продольный) 2 шт. — 4028 руб.
2. GM 96933805 — Втулка стабилизатора заднего 2 шт. — 182 руб.
3. GM 96457360 — Опора заднего амортизатора 2 шт. — 1234 руб.
4. KYB 333420 — Амортизатор задний левый — 2918 руб.
5. KYB 333419 — Амортизатор задний правый — 2918 руб.
6. Работа по установке — 2000 руб.
Сумма: 13280 руб.

Но, благодаря советам умных людей удалось удешевить ремонт задней подвески, путем замены сайлентблоков, вместо замены рычагов.
—————————————————————————————
Посчитаем, если ставить рычаги: два рычага — 4028 руб. + снять/поставить — 600 руб., сумма: 4628 руб. Теперь считаем сумму с сайлентблоками: снятьпоставить два продольных рычага — 600 руб. + сайлентблоки 4шт. — 1150 руб. + опрессовка сайлентблоков — 400 руб., сумма = 2150. Таким образом, экономим — 2478 руб.
—————————————————————————————
Трудность состояла в том, чтобы найти и заказать нужные сайлентблоки. Если информации о замене сайлентблоков поперечных рычагов в интернете полно, то сайлентблоки продольных рычагов найти было проблематично. Загвоздка в том, что GM не производит сайлентблоки продольных рычагов для Lacetti отдельно, только в сборе с рычагом! Конечно, есть артикулы сайлентблоков Febest — сомнительного качества, но нас интересует оригинал. В результате, стараниями моими и drkazay, отыскали нужные оригинальные сайлентблоки от Huyndai/KIA, они идентичны тем, что стоят в Lacetti и главное — это оригинал!

Возникла мысль, накупить сайлентблоков на все рычаги задней подвески и получить таким образом новую заднюю подвеску целиком.
Что вышло по деньгам?
1. GM 96933805 — Втулка стабилизатора заднего — 2 шт. — 182 руб.
2. GM 96457360 — Опора амортизатора — 2 шт. — 1234 руб.
3. KYB 333420 — Амортизатор задний левый — 2918 руб.
4. KYB 333419 — Амортизатор задний правый — 2918 руб.
5. GM 96550055 — Сайлентблок заднего верхнего рычага — 2 шт. — 378 руб.
6. GM 96497058 — Сайлентблок — 2 шт. — 440 руб.
7. GM 96550051 — Сайлентблок — 4 шт. — 864 руб.
8. Hyundai/KIA 5511625000 — Втулка рычага/Сайлентблок — 2 шт. — 578 руб.
9. Hyundai/KIA 5511925000 — Втулка рычага/Сайлентблок — 2 шт. — 572 руб.
10. Работа по замене стоек, опор и сайлентблоков (12 шт.) — 5000 руб.
11. Сход-развал, перед и зад — 1000 руб.

Итого, за 16084 руб. я получил новую заднюю подвеску!

На ремонт всей подвески, перед и зад, ушло 19612+16084=35696 руб. Затратно, делал в сервисе, сам пока не обладаю такими навыками, к сожалению. Работа мастера заняла около 4,5-5-ти часов, в нее входила замена стоек амортизаторов(задних) и замена всех сайлентблоков на всех рычагах задней подвески!

Мастер в сервисе посоветовал сход-развал сделать спустя пару дней, чтобы все сайлентблоки стали на свои места. После того, как сняли все старые сайлентблоки и опоры, выяснилось, что в принципе, опоры можно было не менять, да и сайлентблоки выглядят неплохо — по словам мастера. Задние стойки, хоть и были все в масле — выполняют свои функции.
А разница после ремонта есть! И разница существенная!

По ощущениям, попа стала более упругая) не у меня конечно, а у Лачика моего 🙂
Впечатления потрясающие, машина стала крепкая, сбитая, уверенно держится на дороге, особенно в поворотах. В общем, конечно же, всем рекомендую!

И еще… есть вопрос, нужны ли кому-нибудь старые “живые” детали с моей подвески? Есть ли на них спрос? У меня остались пыльники, отбойники передних амортизаторов, опоры(перед-зад), сайлентблоки, втулки стабилизаторов и амортизаторы, состояние которых я определить не могу.

Как правильно заменить болты схождения Chevrolet Lacetti и Captiva

Cхождение колес Шевроле Лачетти и Каптива регулируется болтами-эксцентриками, расположенными на обеих осях. На вид это самые обыкновенные болты с эксцентриковыми шайбами, но многие клиенты сервисного центра GM-City жалуются на то, что регулировка схождения представляет для них серьёзное испытание.

Проблема в том, что всего за пару лет эксплуатации автомобиля болты-экцентрики плотно прикипают сайлентблоку. В этом случае их невозможно провернуть, даже обладая опытом. Так несложный процесс регулировки схождения выливается в дорогостоящий и ресурсозатратный ремонт подвески. По нашей информации, не каждый автосервис в таких случаях возьмётся за регулировку схождения до исправления проблемы прикипевших болтов.

Дело в том, что разработать прикипевший болт-эксцентрик довольно сложно. Проще (хотя и дороже) его срезать и заменить. Но и здесь нужен навык. Одно дело сорвать с болта гайку, другое – аккуратно извлечь.

Но выхода нет. Либо обращаться к мастерам, либо извлекать прикипевший болт самостоятельно. Во втором случае вам понадобятся следующие инструменты и расходники:

  • Ножовка по металлу – 1 шт.
  • Полотно по металлу – 2 шт.
  • Накидные гаечные ключи и головки на 17 и 19 мм.
  • Тиски.
  • Болт схождения в сборе (арт. GM96389543) – 2 компл.
  • Шайба эксцентриковая (арт. GM96328505) – 2 шт.
  • Внутренний сайлентблок переднего поперечного рычага задней подвески (арт. GM96550055) – 2 шт.
  • Наружный сайлентблок переднего поперечного рычага задней подвески (арт. GM96497058) – 2 шт.
  • Наружный болт переднего поперечного рычага задней подвески (арт. GM94501885) – 2 шт.
  • Мовиль.
  • Автопластилин.

Простой алгоритм замены болтов схождения Chevrolet Lacetti и Captiva

  • Снимите пластиковый кожух с рычага, под которым проходит электропроводка к датчику ABS.
  • Открутите болт схождения.
  • Извлеките гайку, шайбу и болт.
  • Замените сайлентблоки, гайку, шайбу и болт.
  • Верните на место электропроводку датчика ABS и пластиковую накладку.

Действительно простой алгоритм в 5 шагов. Но как показывает практика, если болт прикипел, приходится его пилить.

Последовательность действий при извлечении прикипевшего болта схождения

  • Просуньте полотно по металлу в П-образный кронштейн в месте расположения сайлентблока.
  • Прикрепите ножовку к полотну, обратив его режущую кромку внутрь.
  • Перепилите болт.
  • Открутите крепление рычага с другой стороны.
  • Выведите рычаг из крепления, взяв его на излом.
  • Открутите болт крепления рычага с противоположной стороны.

Примечание!

Если не удалось открутить гайку крепления рычага, перепилите болт с другой стороны.

Как заменить болты схождения Шевроле Лачатти и Каптива в 10 шагов

  • Снимите продольный рычаг.
  • Извлеките старый болт схождения.
  • Выпрессуйте старые сайлентблоки из рычага.
  • Запрессуйте новые сайлентблоки с помощью тисков.
  • Обработайте отверстие и болт схождения мовилем.
  • Установите продольный рычаг на место.
  • Вставьте болт и наживите его с противоположной стороны.
  • Закрутите болт с усилием 90 Нм.
  • Уложите обратно электропроводку от датчика ABS.
  • Верните на место защитный пластиковый кожух.

Выполнив эти операции, можно ехать в автосервис для регулировки схождения, а затем вернуться на яму и защитить резьбу и гайки автопластилином. Или сразу приезжайте в сервисный центр GM-City. Наши мастера оперативно заменят проблемные болты-эксцентрики, отрегулируют схождение, затянут все резьбовые соединения, поставив автомобиль на колёса, и покроют автопластилином гайки и резьбы.

Читать еще:  Эффективные методы кондиционирования воздуха в авто
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector