Подвеска на фольксваген поло: замена передней и задней подвески
Avtopobeda152.ru

Автомобильный портал

Подвеска на фольксваген поло: замена передней и задней подвески

Подвеска на Volkswagen Polo

Подвеска считается одним из самых важных компонентов автомобиля. Немецкое качество Фольксваген Поло вызывает доверие и располагает к себе автолюбителей. Но, как и у любой другой детали, подвеска обладает как рядом преимуществ, так и рядом весомых недостатков. Давайте разберемся в конструкции и нюансах использования детали.

Особенности детали

Передняя подвеска изготовлена по типу «Макферсона» — по стандартному принципу «качающейся свечи», над которой расположилась стойка амортизатора, пружина над осью поворотного кулака и поперечный рычаг. Перечисленные элементы представляют собой компактный монолит и выполняют направляющую функцию. Простота конструкции позволила не только уменьшить массу агрегата (по сравнению с «двухрычажной» системой), но и значительно сократить стоимость затраченных при производстве материалов.

Задняя подвеска полузависимая. Прочность и выносливость элементов значительно повышена, а колея увеличена на тридцать четыре миллиметра. Благодаря этому, транспортное средство обладает высоким качеством управления и достаточной грузоподъёмностью. Подвеска достаточно твердая (например, по сравнению с Рено Логаном), но благодаря данной особенности трансмиссия может успешно «показать свою прыть».

Нюансы и неудобства

Конкретизируя, отметим, что нижние рычаги подвески не впечатляют. Несмотря на их достаточную толщину, о надежности говорить не стоит. То же самое можно отметить и о сайлентблоках – они недостаточно большие, а значит, определить их износостойкость проблематично. Зато стабилизатор прочный и качественно закреплен, а стойки крепко держатся на амортизаторе.

Для езды по бездорожью вариант не лучший – связано это с тем, что губа нижней опоры закреплена низко и может повредиться. К слову, опоры не синхронны, а в их конструкции имеются серьезные отличия. Невооруженным глазом их заметить трудно, но возможно. Такая особенность конструкции предусмотрена для безопасности автомобиля.

Стандартный клиренс в сто семьдесят миллиметров отлично подойдет для российских дорог и не вызовет неудобств. Что касается тормозов, сзади установлены барабаны, спереди – стандартные вентилируемые дисковые автоматы. Задние детали практичные и большие, так как производятся с учетом особенностей российских дорог. Болты со специальными насадками, что позволяет минимизировать или вовсе избежать появления налета. Чтобы их демонтировать, придется воспользоваться специальным инструментом (идет в комплекте).

Говоря о поведении компонента, необходимо знать, что на «автомате» Макферсон достаточно шумен – автовладелец может различить еле заметный гул под ногами, а посторонние стуки становятся еще слышнее при поездке по неровному асфальту. При использовании «механики» количество звуков сокращается. Маневры подвески в таком случае более четкие, и перебоев практически не возникает.

Проблемы передней подвески

По опыту владельцев, при достаточном пробеге может возникнуть стук в рулевой рейке. Чтобы выявить неисправность, поверните руль влево (максимально, до упора) и начните движение. Если возникнут постукивания или другие странные звуки – лучше обратиться к дилеру.

Нередко выходит из строя стойка стабилизатора. Характерным признаком поломки считают глухие стуки или бренчание при езде по неровной поверхности. Сменить стойку стабилизатора на Volkswagen Polo можно в любом салоне, а ее цена не превысит двух-трех тысяч рублей.

Также слабостью подвески можно назвать амортизаторы. Этот элемент часто выходит из строя: возникают стуки. При соприкосновении лонжерона и амортизатора может возникнуть коррозия и стирание покрытия. Важно следить за местом соприкосновения и не допускать ржавления металла.

Передняя часть подвески скрипит в мороз. Связано это с тем, что резинки сайлентбоков «застывают» и начинают издавать странные звуки. Решением проблемы считается своевременное смазывание резинометаллических шарниров.

А вот втулка стабилизатора может начать издавать странные скрипы даже при плюсовой температуре. Ее замена проводится по гарантии, но условно считается, что более года новая деталь не прослужит. Как вариант, можно смазать втулку графитовой смазкой или силиконом. К сожалению, такие меры подходят не всем автомобилям.

Проблемы задней подвески

Задняя подвеска не может выдержать больших нагрузок. Сайлентболки также быстро изнашиваются, что приводит к появлению шумов. Проблема корректируется аналогично передней подвеске. Заменять сайлентблоки стоит после тридцати-сорока тысяч пробега.

Передний стеклоподъемник изредка перестает корректно функционировать. Поменять механизм по гарантии будет проблематично. Периодически перестает работать ЭУР. В таком случае достаточно заменить его.

Резюме

У подвески Volkswagen Polo имеется ряд значительных недостатков, портящих впечатление от использования автомобиля. Например, неприятные стуки и скрипы при езде – частая «болезнь» седана, а значит, поездка будет не такая уже и комфортная. Стуки и скрипы пропадают, если заменить неисправную деталь или смазать ее – обычно это занимает не более получаса.

Вместе с тем, детали подвески изготавливаются из прочных и практичных материалов, а ее конструкция отлично подходит под российские дороги. При должном уходе и уделяемом внимании к машине, подвеска прослужит тысячи и десятки тысяч километров пробега.

Стук подвески Фольксваген Поло седан

Если будучи владельцем популярного седана Фольксваген Поло, который вот−вот разменял первые несколько тысяч километров, Вы вдруг услышали неожиданный стук или скрип где−то в передней подвеске, не стоит пугаться: к сожалению, для калужского автомобиля это вполне стандартная ситуация. По крайней мере так говорят работяги в сервисе у официального дилера. История о том, как какой−нибудь половед, обеспокоенный неприятными стуками ходовой, мчится на всех парах к «официалам» и тратит лишние 500 рублей на диагностику проблемы, уже давно стала нарицательной в стане собственников немецкого седана.

Чего только не сделают наши представители немецкого автогиганта, чтобы как следует пропиарить бюджетный продукт. Только послушайте: новейший Макферсон, испытанный в тяжелейших дорожных и климатических условиях нашей страны, надежная задняя поперечина, позаимствованная от четвертого Гольфа, увеличенная колея, клиренс на 170 мм − с ума можно сойти! Неужели наши умельцы смогли уложиться в полмиллиона рублей?

И в самом деле: разглядывая традиционную независимую подвеску на седане Поло, удивляешься насколько просто, но качественно выполнена работа. Стабилизатор кажется вполне надежным «соратником» владельца автомобиля − не подведет в трудную минуту. Благопристойно выглядят и амортизаторные стойки с телескопическим эффектом. Но как только начинается детальный анализ элементов Макферсона, то всплывают некоторые шероховатости в конструкции.

Несмотря на то, что нижние рычаги передней подвески имеют достаточно внушительный диаметр в 3 мм, визуально эти детали не вызывают доверия. Возможно, езда по мелким кочкам никак не повлияет на целостность рычагов, но падение в дорожную яму способно серьезно деформировать элементы − не спасут ни передние, ни задние сайлентблоки. Кстати, последние за счет своих небольших размеров внушают лишь скепсис на дороге.

Прохождение планового ТО у дилера − это, конечно, важное обстоятельство в жизни любого автомобиля. Но бывает так, что даже опытный глаз механика, изучающего элементы ходовой на подъемнике, может упустить незначительные повреждения подвесок. К тому же многие специалисты проводят процедуру для «галочки». Ведь осмотр длится не более пяти минут. Поэтому любой владелец седана Поло должен уметь самостоятельно проверять техническое состояние всех узлов подвески: от рулевых тяг и стабилизаторов до шаровых опор и стоек.

Облегчить диагностику ходовой поможет небольшой список инструментов: ключ на «21», шестигранник на «7» и монтажная лопатка. Собственный подъемник в гараже − это настоящая роскошь для любого механика−автолюбителя. Не каждый может себе его позволить. Поэтому для предстоящей процедуры вполне сгодится и обычная смотровая яма − надо только заведомо вывесить интересующую ось.

Возможные проблемы передней подвески

Диагностика передней подвески:

  1. Тщательно проинспектировать узел на наличие деформаций или трещин у рычагов, штанги стабилизатора и стоек. Защитные чехлы шаровых опор не должны содержать повреждения. Старые, изношенные резиновые элементы подлежат немедленной замене, как и сами опоры.
  2. При наличии люфтов в шаровой опоре деталь также необходимо заменить.
  3. Люфты следует поискать и в шарнирах рычагов при помощи монтажной лопатки. Если они есть, то необходимо произвести замену сайлентблоков.
  4. Оценить состояние чехлов шарниров стоек стабилизатора и наличие люфтов в них.
  5. Если при надавливании на штангу стабилизатора слышится стук или скрип, то необходимо заменить подушки крепления к поперечине.
  6. Проанализировать состояние чехла амортизаторной стойки и затяжку болта ее штока.

Стук в передней подвеске могут вызывать различные причины. Помимо износа шаровых опор, шарниров рулевых тяг и резиновых прокладок могут ослабнуть крепления скоб стабилизатора к поперечине, либо лопнуть пружина. Также скрип может быть спровоцирован полной деформацией буфера сжатия стойки или износом подшипников ступиц.

Стойка амортизатора

Чаще всего трудности у владельцев седана Поло возникают со стойкой амортизатора. Замена детали − достаточно трудоемкий процесс:

  1. Ставим автомобиль на «ручник».
  2. Ослабляем болты колеса и гайку ступицы.
  3. Поднимаем переднюю часть машины, снимаем колесо и гайку ступицы.
  4. Залезаем под капот и демонтируем «дворники» с решеткой короба воздухопритока.
  5. Снимаем палец шарнира стойки стабилизатора.
  6. Удаляем втулку тормозного шланга со стойки и, преодолевая усилие фиксатора, снимаем резиновую трубку.
  7. Отключаем датчик частоты вращения колеса, отсоединив жгут с проводами.
  8. Откручиваем три болта, соединяющие шаровую опору с рычагом, и разъединяем детали.
  9. Достаем хвостовик из углубления в ступице и фиксируем его к кузову при помощи проволоки.
  10. Откручиваем болт, соединяющий поворотный кулак со стойкой.
  11. Убираем крышку с верхнего крепления стойки и выворачиваем винт.
  12. Демонтируем упор.
  13. При помощи монтажной лопатки аккуратно отсоединяем стойку от клеммы.
  14. Открепляем стойку от рычага поворотного кулака и снимаем ее.
  15. Установка новой амортизаторной стойки происходит в обратном порядке. При сборке необходимо обязательно поменять старые болты на новые крепления.
Читать еще:  Тюнинг киа рио 4 своими руками: салона, подвески, двигателя

Шаровая опора

Поврежденная шаровая опора может также служить источником неприятного стука в передней подвеске автомобиля. Для ее замены потребуются ключи на «16» и «18», головка на «36», Torx T40 и специальный съемник:

  1. Вывешиваем переднюю часть автомобиля, снимаем колесо и отвинчиваем болт ступицы.
  2. Снимаем три болта опоры к рычагу подвески и выводим опору из пазов.

Достаем хвостовик и фиксируем привод при помощи проволоки, чтобы не повредить шарнир.

Откручиваем винт пальца опоры.

Ставим съемник и выдавливаем палец из поворотного кулака.

Демонтируем шаровую опору.

Рычаг подвески

Нередко причиной скрипа подвески седана Поло становится погнутый рычаг. При езде по мелким кочкам он вряд ли деформируется, но при попадании в огромную выбоину на дороге деталь запросто может повредиться. Для замены понадобится лишь парочка ключей на «16» и «18» и торцевая головка на «18»:

  1. Поднимаем переднюю часть машины и устанавливаем на надежную опору.
  2. Слегка сжимаем пружину при помощи специального приспособления.
  3. Отвинчиваем три болта, скрепляющие шаровую опору с рычагом подвески, и разъединяем элементы.
  4. Откручиваем болт переднего сайлентблока и достаем его из паза в рычаге поперечины.
  5. Те же манипуляции проводим и с задним сайлентблоком.
  6. Осторожно снимаем рычаг, выводя его из кронштейна поперечины.
  7. Новый рычаг монтируем в обратном порядке.

Стойки и подушки стабилизатора

Деформированные стойки и подушки стабилизатора поперечной устойчивости − еще одни проблемные области немецкого седана, по вине которых подвеска начинает стучать или появляется надоедливый скрип. Для замены стоек пригодятся ключи на «13» и «16»:

  1. Подвешиваем передок автомобиля и демонтируем колесо.
  2. Откручиваем болт и снимаем палец шарнира стойки сверху.
  3. То же самое проделываем и с нижним креплением.
  4. Выводим палец нижнего шарнира из паза стабилизатора и удаляем поврежденный объект.
  5. Ставим новую стойку и затягиваем болты в обратном порядке.

С подушками стабилизатора не все так просто:

  1. После того, как передняя часть легла на крепкую опору, проводим демонтаж колеса и брызговика двигателя.
  2. Открепляем обе стойки стабилизатора и поворачиваем его вверх.
  3. Откручиваем парочку болтов рулевого механизма на поперечине и фиксируем устройство проволокой на кузове.
  4. Убираем дополнительный глушитель.
  5. Демонтируем кронштейн задней опоры двигателя.
  6. Отвинчиваем все болты с шаровых опор к рычагам подвески.
  7. Подкладываем под поперечину опору, откручиваем все винты и опускаем ее вниз.
  8. Открепляем еще несколько болтов со скоб стабилизатора и снимаем штангу с поперечины.
  9. Убираем скобы со стабилизатора, а затем и подушки, разжав их по краям.
  10. Меняем детали на новые и монтируем стабилизатор на место в обратном порядке.

Поворотный кулак

Скрип в подвеске автомобиля может зарождаться также в поворотном кулаке. Чтобы его снять придется запастись широким ассортиментом ключей и различных инструментов: шестигранник на «5», ключ на «18», головки на «18» и «36», специальный ключ ZXN M14, съемник для шарниров и инструмент для демонтажа суппортов и дисков.

  1. Ставим переднюю часть машины на опору, снимаем колесо и откручиваем гайку ступицы.
  2. Отключаем датчик частоты вращения колеса.
  3. Снимаем суппорт и фиксируем его при помощи проволоки на пружине амортизатора.
  4. Ликвидируем тормозной диск.
  5. Открепляем наконечник рулевой тяги.
  6. Выкручиваем болт, соединяющий поворотный кулак с амортизаторной стойкой.
  7. Извлекаем хвостовик и фиксируем привод на кузове при помощи проволоки.
  8. Выдавливаем стойку из клеммы и демонтируем кулак вместе со ступицей.
  9. Устанавливаем новую деталь и собираем элементы в обратной последовательности.

Подшипник ступицы

Подшипник ступицы − очередной компонент, провоцирующий стук в подвеске авто. Регулировать его не нужно, так же как и смазывать. Однако, длительная езда на высокой скорости, в том числе по мелким кочкам, которых пруд пруди на российских дорогах общего пользования, быстро снижает ресурс этого элемента. Замену подшипника стоит проводить при помощи специальных съемников или оправки. Можно, конечно, применить обычный молоток, но в большинстве случаев он приводит к повреждениям обойм, которые становятся источником стука в подвеске.

  1. Демонтируем поворотный кулак со ступицей.
  2. Съемником спрессовываем ступицу из подшипника.
  3. При помощи специального прибора снимаем стопорное кольцо с углубления поворотного кулака.
  4. Орудуя оправкой, спрессовываем наружную часть подшипника из кулака.
  5. Внутренности кулака и наружные стенки ступицы обрабатываем смазкой и собираем детали в обратном порядке.
  6. Ту же процедуру проводим со вторым кулаком.

Возможные проблемы задней подвески

Нарушать тишину в салоне седана Поло может также и задняя подвеска. На автомобиле установлена современная полузависимая рычажно−пружинная модель с продольными рычагами.

В основном, при осмотре задней подвески владельцу авто нужно уделить особое внимание состоянию амортизатора и его пружины. Стук или скрип обычно связан с неисправностью амортизатора или разбалансировкой его креплений. Однако, глубокая осадка пружины или ее поломка также могут вызывать неприятные стуки. Если с главными компонентами задней подвески все в норме, то тогда следует изучить сайлентблоки рычагов и подшипник ступицы, которые имеют свойство изнашиваться достаточно быстро.

Амортизатор и пружина

Для замены поврежденного амортизатора понадобится набор ключей и стандартный домкрат:

  1. Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежную опору.
  2. Снимаем болты нижнего и верхнего крепления амортизатора к кронштейнам рычага.
  3. Демонтируем амортизатор.
  4. Со штока откручиваем винт и снимаем верхнюю опору.
  5. Изучаем резиновую прокладку и при необходимости целиком меняем опору.
  6. Снимаем защитный чехол и достаем из него буфер сжатия.
  7. Проверяем ход штока на оси.
  8. Если он издает стуки, то полностью меняем амортизатор и собираем все в обратном порядке.
  9. По аналогии проводим операцию по замене второго амортизатора.

Лопнувшая пружина − одна из наиболее распространенных проблем на задней оси. Процедура демонтажа потребует ключ на «16» с такой же торцевой головкой и специальное приспособление для сжатия пружин. Менять необходимо сразу обе пружины.

  1. Устанавливаем заднюю часть машины на опору и снимаем колеса.
  2. Отключаем датчики частоты вращения обоих колес.
  3. Выкручиваем болты нижних креплений амортизаторов с обеих сторон.
  4. Опускаем балку подвески и выуживаем пружины вместе с прокладками.
  5. При необходимости меняем прокладки.
  6. То же самое касается пружин: деформированные детали подлежат замене.
  7. Собираем компоненты в обратной последовательности.

Подшипник и цапфа ступицы

Что касается подшипника ступицы, виновника скрипа подвески, то отдельно деталь не продается. При самостоятельном ремонте придется покупать подшипник в комплекте со ступицей. Для операции потребуется головка на «30», съемник и плоская отвертка.

  1. Поднимаем заднюю часть авто и ставим на опору.
  2. Снимаем заднее колесо.
  3. Демонтируем тормозной барабан.
  4. Отверткой поддеваем крышку, под которой находится болт ступицы.
  5. Откручиваем гайку, ставим на ступицу съемник и выталкиваем ее с цапфы.
  6. Тем же методом спрессовываем кольцо подшипника.
  7. Меняем пыльник подшипника, сам подшипник и устанавливаем новую ступицу.
  8. Все детали собираем в обратном порядке.

Иногда для лечения скрипа задней подвески может понадобиться замена цапфы ступицы. В дело пойдут головки на «16» и «30», съемник и плоская отвертка:

  1. Приподнимаем заднюю часть машины, ставим на опору и демонтируем колесо.
  2. Ликвидируем тормозной барабан и ступицу.
  3. Отсоединяем датчик частоты вращения колеса и извлекаем его из паза продольного рычага.
  4. Чтобы снять цапфу, придется выкрутить четыре болта на кронштейне продольного рычага.
  5. Снимаем изношенную цапфу и устанавливаем новую деталь.
  6. Собираем механизм в обратной последовательности.

Бренчать, кстати, может не только подвеска калужского седана. Некоторые половеды знают о маленьком «секрете» российского представителя немецкой фирмы. Речь идет о небольшой вставке на левой опоре коробки передач. Вместо того, чтобы поставить под опору резиновую прокладку, производитель решил применить пластмассовую вставку. Чтобы автомобиль не гремел на мелких кочках, многие владельцы просто меняют заводскую пластмассу на резиновый аналог. И в салоне наступает долгожданная тишина. Но это уже другая история…

Мастерская замена рычагов Поло Седан и передних сайлентблоков на Фольксваген (VW Polo) в условиях автосервиса

Рычаги передней подвески – неотъемлемые элементы системы поворота колес всех автомобилей без исключения, будь конструкция подвески шаровой либо шкворневой. Эти детали, будучи одними своими концами на Фольксваген Поло соединены с колесами, а вторыми с шаровыми опорами, в конечном счете, и осуществляют поворот колес в вертикальной плоскости, повинуясь вращающему руль водителю.

Конструктивные особенности передней подвески Поло

Конструкция передней независимой подвески типа МакФерсон, которая стоит на Поло, состоит из следующих компонентов: две стойки амортизаторов с пружинами, поперечный рычаг и два сайлентблока, дополнительно смягчающие работу подвески.

Все эти элементы собраны в единую, достаточно компактную конструкцию, но при этом одновременно и эффективно исполняющую свои функции, и прочную и надежную.

Да, немецкий конструкторы и сборщики постарались: в плане надежности подвески у Поло найдется немного конкурентов. Но, как известно, нет ничего вечного – все элементы подвески имеют свой, пусть и достаточно высокий, ресурс. Так что со временем их приходится менять на новые. Не являются исключением из этого списка и рычаги.

Почему может потребоваться замена рычагов Поло Седан и ремонт передней подвески?

Существует несколько признаков, при появлении которых следует обратиться в автосервис и провести диагностику передней подвески и, при необходимости, замену ее элементов. Они таковы:

  • во время движения по прямой машину уводит в ту или иную сторону. Причин тому может быть множество, среди которых – деформация одного из рычагов;
  • неустойчивое положение машины на дороге, когда ее то и дело начинает раскачивать на поворотах или кренить в ту или иную сторону может оказаться следствием деформации одного из рычагов подвески;
  • в процессе эксплуатации машины из-под ее передней оси слышны посторонние звуки – стуки и шумы. Наиболее вероятная причина их появления – износ сайлентблоков;
  • чрезмерная вибрация также может быть вызвана деформацией одного или сразу обоих рычагов, в результате которой подвеску может даже временами «пробивать»;
  • в этом же может заключаться причина стука амортизаторов. Вероятность тому хоть и мала, но все же полностью исключать такой вариант нельзя;
  • появление скрипа или даже скрежета на поворотах тоже может быть вызвано неисправностью рычагов, ведь именно они, в конечном итоге, и осуществляют поворот ведущих колес автомобиля.

Профилактика поломки рычагов

Можно ли предупредить поломку рычага? В большинстве случаев – да. Плановое обслуживание машины согласно рекомендациям производителя и регулярная диагностика ее ходовой части защитит авто от внезапных поломок, требующих серьезного и дорогостоящего ремонта, но не спасет от необходимости замены изношенных деталей. Тут, как говорится, предупрежден – значит, защищен.

С какой-либо определенностью сказать, каков ресурс рычагов подвески, невозможно – слишком много факторов влияют на скорость их износа. Тем более что от таких неприятностей, как отскочивший из-под колеса камень или пробоина в асфальте, не застрахован ни один водитель.

Замена сайлентблоков передних рычагов Поло Седан: особенности процедуры

А вот такой элемент, как сайлентблок, являясь, по сути, расходником, гарантии не имеет. Эта деталь представляет собой втулку из двух стальных трубок, между которыми проложен слой износостойкой упругой резины. Испытывая в процессе движения постоянные разнонаправленные усилия, эти детали выходят из строя достаточно часто.

По счастью, их замена – операция несложная и недорогая. Для этого не потребуется разбирать всю переднюю подвеску. Достаточно лишь установить машину на подъемник или, в крайнем случае, на домкрат, снять колеса, выбить из-под рычага изношенный сайлентблок и поставить на его место новый.

Тем не менее, установка нового элемента – работа не из простых. Для этого мало обладать соответствующим инструментом – необходим и определенный опыт. Не имея его, можно установить новую деталь недостаточно ровно. А это чревато тем, что она не будет в полной мере исполнять свои функции. Поэтому даже эту не самую трудоемкую операцию лучше доверить специалистам.

Замена сайлентблоков Поло Седан в наших автосервисах

На передних рычагах замена этих элементов представляет несколько большую трудность, нежели на задних. Объясняется это более сложной конструкцией подвески. Будучи независимой, она состоит из большего количества компонентов, нежели задняя и разбирать ее, соответственно, и сложнее, и дольше. Равно как и регулировать после ремонта.

Сама замена сайлентблоков передних рычагов Фольксваген Поло седан осуществляется по той же схеме: изношенные либо выбиваются, либо с помощью специального инструмента выдавливаются из-под рычагов, после чего на их место впрессовываются новые.

Облегчает эту операцию два момента:

  • во-первых, эти элементы передней и задней подвесок идентичны;
  • во-вторых, передним сайлентблокам замена требуется, как показывает практика, реже, нежели задним.

Сайлентблоки на Фольксваген Поло Седан: замена требуется срочно или как понять, что «час настал»

Если машину не перегружать, то эти детали могут проработать без проблем до 150 тыс. км. В противном случае уже через 20-30 тыс. км. потребуется замена сайлентблоков VW Polo (наиболее подвержены износу задние элементы). О том, что пора установить новые детали, скажут следующие признаки:

  • усиление вибрации машины при ее движении;
  • неравномерный износ протектора колес (при неисправности сайлентблоков передней подвески – передних, задней – соответственно, задних);
  • появление скрипа или даже ударов в подвеске.

Качественная замена сайлентблоков передних Поло Седан и рычагов: в чём секрет?

В деле замены вышедших из строя как рычагов, так и сайлентблоков, без мастера автосервиса обойтись вообще вряд ли возможно. Замена сайлентблоков, также как и замена рычагов Поло Седан не только куда более сложная и трудоемкая, но и более ответственная. От того, насколько качественно она выполнена, зависит управляемость и устойчивость автомобиля на дороге.

Для этого производится полная разборка передней подвески – иначе старый рычаг и сайлентблок будет просто не снять. Какая бы беда ни приключилась с этими элементами, даже если рычаг просто погнут, вместо него следует установить новый. Чисто теоретически, деформированную деталь можно и восстановить, но вряд ли после этого она сможет прослужить сколь-нибудь долго: сказывается усталость металла. Так что в самом ближайшем будущем он снова погнется – и снова в том же самом месте.

замена сайлентблоков рычагов POLO sedan

Подвеска современных POLO имеет много общего с первыми поколениями VW. Во всяком случае, треугольные рычаги, как и сайлентблоки и их замена, практически полностью идентичны с Golf IV. Соответственно, примерно одинаковый ресурс, одинаковые повреждения. А значит, приближаясь к пробегу 80/100000 км, при каждом снятии колеса следует посматривать вот в это место:

Правда, чтобы определить неисправность, нужно знать, что и как должно выглядеть, какие симптомы неисправности искать. Подсказываю: лучше всего взять большую монтировку и с её помощью сдвинуть рычаг относительно подрамника.

Сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные относительно друг друга резиной. И неисправность сайлентблока и заключается в нарушении целостности конструкции. Ищем надрывы и трещины.

Нет нормативов, которые определяют допустимые размеры разрывов. Любой из них переводит деталь из исправных в неисправные. А значит – меняем. Процедура проста до безобразия. Для снятия рычага нам надо открутить:

-3 болта крепления шаровой опоры, — вертикальный болт заднего крепления, — горизонтальный болт переднего крепления.

болт и гайка на 18

Вынимается рычаг сначала спереди.

Можно ещё раз убедиться, что диагноз поставлен верно, вставив большую отвёртку в центральную втулку и наклонив её.

Замена сайлентблоков производится на прессе, и для этого потребуется несколько различных по диаметру оправок.

Я свои заказал у токаря ещё 20 лет назад

Итак, выдавливаем старый сайлентблок.

Посадочное место в рычаге необходимо очистить.

Но без фанатизма.

Что будем прессовать? ИМХО лучший выбор – оригинальные сайлентблоки.

причём желательно — купленные у официального дилера

Под клеймом VW можно разглядеть треугольник с совой. А это значит, что поставщик – Лемфёрдер. Но когда заказываешь именно его, внутри почему- то попадается другое по качеству изделие. Ну, во всяком случае, мне так «везло».

А теперь очень важный момент: как правильно ориентировать круглый сайлентблок в круглом же отверстии рычага? На самом сайлентблоки отлиты две стрелки, на рычаге есть ответные метки. Но если внимательно присмотреться, можно обнаружить, что сайлентблок не симметричный. Внутри у него одна отливка большей толщины, чем с другой стороны.

Запрессовывать сайлентблок надо так, чтобы эта отливка смотрела в сторону колеса.

И одна из наиболее часто совершаемых ошибок, что автовладельцами при самостоятельном ремонте, что мультибрендовыми сервисами – это неправильная ориентация сайлентблока. Но мы теперь вооружены знаниями и прессуем правильно.

Запрессовывать нужно со стороны «захода» в рычаг до тех пор, пока обойма сайлентблока не встанет вровень с рычагом.

Перед обратным монтажом проверяем крепёж.

Здесь к нему не столь жёсткие требования, как на машинах с алюминиевыми подрамниками, но желательно, чтобы резьба была целая. В противном случае – замена.

Подготовленные рычаги вставляем в кузов.

Вставляем болты. Но затягивать их можно только тогда, когда подвеска нагружена. То есть когда рычаг примет то положение относительно кузова, которое будет иметь, когда машина стоит на земле. Это положение можно сымитировать, подставив под рычаг в районе шаровой опоры стойку и опустив кузов так, чтобы лапа подъёмника освободилась.

Вот в этот момент и произвести затяжку болтов регламентированным усилием.

А вот, собственно, и всё. Не забывайте, что после любых работ по подвеске необходимо заехать на стенд регулировки параметров развал/схождения.

Меняем переднюю стойку амортизатора на Фольксваген Поло седан

Если подробно рассмотреть конструкцию передней подвески Volkswagen Polo, то можно увидеть, что она является независимой. То есть на каждом колесе устанавливается поперечный рычаг с витой пружиной. Установлена здесь и телескопическая амортизационная стойка со стабилизатором. Всё это позволяет придать автомобилю хорошую курсовую устойчивость и безопасность.

Кроме того такой автомобиль будет лёгким в управлении. Что касается пробега, то по заявлению производителя его ресурс составляет до 100 тыс.км. Если по каким-то причинам произошла поломка, то произвести замену элементов можно самостоятельно без помощи специалиста.

Типичные проблемы передней подвески

Со временем амортизатор передней стойки «вытекает» – на штоке образуется выработка, разрушается сальник и масло выходит наружу.

Причины неполадок передней подвески бывают разными.

  • Разболтались крепления стоек и нижних рычагов относительно поперечной штанги стабилизатора.
  • Поломка рулевой тяги и нижних шарниров.
  • Вышла из строя пружина на передней стойке.
  • На ступицах износились подшипники.
  • Произошла разбалансировка передних колёс.
  • Изнашивание амортизационной стойки.

Как понять, что стойкам необходима замена?

Если в автомобиле при движении по неровной дороге появляется люфт или слышатся глухие стуки, то требуется хорошо затянуть резьбу креплений.

  • Причинами сильного люфта могут быть и проблемы с шаровыми шарнирами или вышла из строя рулевая тяга. Требуется их замена.
  • При заметном проседании транспортного средства в передней части или же теряется его курсовая устойчивость, то это может быть связано с поломкой пружины на передней стойке. Пружину необходимо заменить.
  • Когда при движении автомобиля на большой скорости теряется его курсовая устойчивость и слышатся стуки в колесе, то, скорее всего, произошёл износ подшипников. Замена подшипников.
  • Если автомобиль не прошёл регулировку развал-схождения углов наклона колёс, то это приводит к их разбалансировке и изнашиваются все узлы подвески.

При изнашивании амортизационной стойки могут появиться большие нагрузки на все элементы подвески. В итоге произойдёт их поломка.

Пошаговая замена стоек амортизатора

Передние стойки всегда меняют в комплекте с кожухом, буфером, болтами и гайками.

Для того чтобы заменить амортизационную стойку необходимо иметь набор инструментов:

  • Понадобятся ключи TOR 30, XZN 14.
  • Съёмник для того чтобы выполнить монтаж.
  • Набор ключей и переходники.

При проведении работ требуется соблюдать безопасность. Для этого автомобиль ставится на ручной тормоз. Дальше необходимо установить откатные башмаки. При помощи домкрата поднимается передняя часть на упоры. На начальном этапе ремонта снимается колесо. Это делается там, где нужно сменить стойку.

Алгоритм

  1. Открывается капот и его необходимо зафиксировать. После этого снимается привод стеклоочистителя. На следующем этапе снимается коробка с решёткой воздухозаборника.

Верхние крепления стоек расположены под решетками жабо.

Тормозной шланг фиксируется на стойке двумя скобами.

Откручиваем от стойки тягу стабилизатора.

Вынимаем стойку из поворотного кулака, предварительно открутив болт.

На фото показана гайка крепления штока амортизатора в опорном подшипнике. В торце штока видны пазы под шестигранный ключ.

Так выглядит передняя подвеска без стойки амортизатора.

Стойку меняют в комплекте с пружиной или отдельно один амортизатор. В последнем случае потребуются стяжки для пружины.

Аналогично происходит замена стойки с другой стороны автомобиля.

Проверка передней подвески после замены

Обязательный момент после замены стоек – регулировка развала-схождения.

После того как произведена замена стоек необходимо отрегулировать на специальном стенде угол наклона колёс и если есть отклонения, то производится их балансировка. При установке подвески требуется уделить внимание на то, в каком состоянии находятся крепления, кронштейны, болтовые соединения. Речь идёт о том, что часто бывает коррозия.

Если некоторые детали пришли в негодность, то стоит их заменить вместе с сайлентблоками и болтами . Сайлентблоки обычно проверяются на свешенных колёсах. Здесь нужно надавить немного монтировкой на нижний рычаг передней подвески. Если же есть даже малый люфт, то сайлентблок подлежит замене.

Чтобы проверить работу амортизационных стоек необходимо завести автомобиль и проследить, как они работают на ускорении. Есть ли крен при повороте. Часто после смены стоек они ведут себя жёстче, и подвеска в этом случае может испытывать большую нагрузку в первые пять тысяч километров.

Именно поэтому автовладелец должен постоянно осуществлять контроль и осмотр стоек во время всей их эксплуатации.

Аналоги и артикулы

  • 6R0 413 031 F — VAG (оригинал)
  • 314717 — SACHS «Super Touring»

Стойки этой компании многие автовладельцы считают неплохой альтернативой оригинальным изделиям.

Ходовая на Фольксваген Поло имеет и свои преимущества. Автовладелец всегда может найти аналоги к тем деталями, которые вышли из строя.

    К примеру, если взять амортизационные стойки, то можно покупать их в компании Monroe . Срок службы их увеличится почти вдвое, благодаря применению газового поршневого механизма.

Каталожный номер стоек Monroe – Е7091.

Схема работы

Устройство передней подвески на Фольксваген Поло.

Рычаг подвески соединяется со стойкой при помощи специального поворотного кулака на шаровой опоре. Основными элементами амортизационной стойки, которые способны нести основную нагрузку является сам амортизатор. Сюда входит поршневой механизм, витая пружина и буфер сжатия.

Устройство передней амортизаторной стойки.

При выходе из строя самого амортизатора требуется замена всей стойки в сборе, так как отремонтировать его нельзя.

Стук в подвеске Volkswagen Polo

— Почему в блатных группах часто нет барабанщиков?
— Потому что в их мире трудно найти человека, который согласится сидеть и стучать!
Разговор в музыкальном училище

Стук в подвеске бывает разный. Причин его возникновения может быть великое множество, поэтому заранее просим владельцев автомобилей Volkswagen не обижаться на нас, когда мы не ставим диагноз по телефону, а предлагаем приехать к нам и найти неисправность на месте. Этот Volkswagen Polo Sedan обратился из-за того, что появился какой-то странный ощутимый стук спереди.

Дано:

  • Автомобиль: Volkswagen Polo Sedan
  • Год выпуска: 2011
  • Модельный год: 2012
  • Двигатель: CFNA (1.6 л., 1598 куб. см., 105 л.с.)
  • Особенности ДВС: 16-клапанный, многоточечный впрыск MPI
  • Коробка передач: MFZ
  • Дифференциал Quattro: Нет
  • Преселективная КПП-робот DSG: Нет
  • Пробег: 41 000 километров

Требуется:

  • Найти и устранить стук в подвеске

Будем разбираться, что и где стучит. Для начала загоняем Polo Sedan в ремзону вашего сервиса V×M.

Volkswagen Polo Sedan

Как обычно, сперва входной контроль, который состоит из компьютерной и инструментальной диагностики.

Volkswagen Polo на диагностике

Ошибок в работе электронных систем нет, автомобиль в отличном состоянии, поэтому поднимаем на подъёмник и начинаем искать, что не так с ходовой частью. Мы знаем несколько десятков детских болезней этого автомобиля, поэтому неисправность была найдена за три с половиной минуты.

Передняя стойка Volkswagen Polo

Характер и локализация стука указывали на повреждение элементов опоры переднего амортизатора.

Опора переднего амортизатора Volkswagen Polo

Снаружи всё выглядело благопристойно, но когда нам удалось вручную воспроизвести именно этот стук, сомнений уже не осталось. Разбираем опору стойки.

Опора стойки VW Polo

Опорный подшипник попросту развалился у нас в руках! Также с этой стороны мы заметили сильную деформацию демпфирующего элемента опоры стойки. Это и привело к распаду подшипника. Откуда тогда стук, спросите вы? Очень просто!

Очень часто стук амортизатора путают со стуком опор, причём, не только водители, но и опытные автослесари. Не можем говорить за другие марки, но в VAG эти два звука перепутать невозможно. Очень уж по-разному стучат стойка и её опора. Обычно первой начинает стучать именно опора. Давайте взглянем на элементы, из которых состоит узел “Опора стойки”.

Опора амортизационной стойки VW Polo

Слева опора (OEM 1J0412331C) лежит отдельно, справа опорный подшипник (OEM 6R0412249) вставлен в опору. Видим, что сама опора на автомобиле Volkswagen Polo Sedan представляет собой довольно внушительную резиновую деталь сложной формы. Это нужно для того, чтобы гасить колебания, приходящие от колеса (через шток амортизатора) на корпус автомобиля. Амортизатор устроен так, что его работа является инерционной. Попробуйте задавить шток амортизатора разными способами, и вы поймёте, о чём мы. Для начала попытайтесь сделать это резко и быстро. Например, молотком. Вряд ли это получится. Амортизатор будет пружинить. После этого попробуйте сделать это медленно. Амортизатор поддастся и шток начнёт уходить внутрь.

То же самое происходит и на дороге. Амортизатор в силу своего строения не гасит резкие и короткие перемещения. Это делает его опора! Вопреки распространённому мнению, основное предназначение амортизатора — сохранение постоянного контакта колеса с дорогой. Гашение колебаний — это побочный эффект. То есть, основным назначением амортизатора является сохранение не комфорта, а жизни! А вот для комфорта как раз служит та самая опора, которую часто недооценивают.

Со временем материал опоры стареет и теряет свои демпфирующие свойства. Удары гасятся хуже, начинают передаваться на кузов автомобиля, и мы начинаем слышать стук.

Заменили опоры стоек (разумеется, парой, так как это парная деталь, а мы не позволяем себе отходить от технологии) с подшипниками и гайками (OEM 1H0412365A), после чего стук прекратился. После замены опор обязательна регулировка сход-развала! Развал тоже сделали.

Затраты времени: 3 часа. Стоимость 9700 рублей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector