Защита двигателя на тойота королла 150: выбор и установка
Avtopobeda152.ru

Автомобильный портал

Защита двигателя на тойота королла 150: выбор и установка

Защита картера на Toyota Corolla Е150

Защита картера на автомобиле представляет собой металлический лист, предназначенный для предотвращения повреждения двигателя при эксплуатации транспортного средства.

Наезд на препятствие или отскок элементов дорожного покрытия может повредить комплектующие подкапотного пространства, что выведет автомобиль из строя.

Заводская комплектация Е150 не имеет встроенной защиты двигателя – при выпуске с конвейера на машину устанавливается только пластиковая заглушка, предназначенная для отражения пылевых потоков. Для повышения защитных характеристик картера используются усиливающие варианты из различных материалов:

  • Нержавеющая сталь – бюджетная модель, которая обеспечивает должный уровень защищенности и неприхотливость в обслуживании. Минусами изделия из нержавейки являются высокий вес и возможность искрообразования при повреждении;
  • Композит – изделия из углеволокна классифицируются устойчивостью к повреждениям и неприхотливостью в обслуживании. Недостатками композитной защиты является толщина слоя, что существенно сокращает дорожный просвет транспортного средства;
  • Алюминий – дорогостоящий вариант, который отличается легкостью и устойчивостью к искрообразованию. Для обеспечения достаточного уровня защищенности необходимо выбирать варианты толщиной от 4 мм.

Во время установки защиты стоковый пыльник можно не снимать, что обеспечит дополнительную защиту автомобиля. Также при выборе защитного листа требуется учитывать вес изделия – варианты из нержавеющей стали толщиной более 4 мм перегружают передок автомобиля, что снижает ресурс ходовой части и подвески.

Защита двигателя: обзор комплектующих для Toyota Corolla Е150

При выборе защиты картера необходимо отталкиваться от интенсивности эксплуатации автомобиля и состояния дорожного покрытия. Для сельской местности и бездорожья подойдет модель из нержавейки в силу низкой стоимости и простоты в обслуживании, а городских условий – лучше выбрать композит или алюминий как надежный и долговременный вариант.

Также при выборе рекомендуется отдать предпочтение изделию с маслосливной горловиной, что облегчит обслуживание автомобиля – в противном случае каждый раз придется демонтировать защитный лист.

Производитель Артикул Тип материала Толщина, мм Примерная стоимость, руб.
Риваль 111.05774.1 Нержавейка 2 2100
Риваль 111.05722.3 Нержавейка 3 2900
ТриАС 24.07k Композит 3 3200
ТриАС 02537 Композит 4 3400
ALFeco ALF.24.27 Композит 4 3700
ALFeco ALF.24.22 Алюминий 4 4300
Риваль 333.5773.1 Алюминий 5 4900

Подбирать защиту картера для автомобиля необходимо строго по VIN-номеру или путем сверки артикулов комплектующих на совместимость в каталоге у официального дилера. В противном случае существует риск приобретения несовместимой детали, имеющий неподходящий тип крепления или перегружающей автомобиль.

Установка защиты двигателя своими руками

Процедура монтажа защиты двигателя не является сложной процедурой и может быть выполнена в домашних условиях одной парой рук. Для установки комплектующих потребуется до 2 часов свободного времени, а также комплект накидных головок, пассатижи, канцелярские ножницы и длинная шлицевая отвертка. Для установки защиты двигателя на Toyota Corolla Е150 необходимо:

  • Поднять передок автомобиля или загнать на машину на смотровую яму. В случае поддомкрачивания дополнительно рекомендуется подложить деревянный брус под лонжероны двигателя;
  • Далее снимаем пластиковую заглушку под двигателем, предварительно открутив 6 фиксирующих винтов и 8 пластиковых заглушек, расположенных по периметру детали;
  • Затем длинной отверткой устанавливаем усиливающую балку под картером автомобиля в расположенные отверстия. Разъемы для винтов рекомендуется обработать антикоррозийной жидкостью, а винты обсыпать гранитной стружкой – это повысит эксплуатационный ресурс элементов крепления;
  • После установки балки на фиксирующие кронштейны, прикладываем лист защиты и закрепляем на пластиковые пистоны. После установки изделие дополнительно фиксируется винтами, которые требуется закручивать крест-на-крест для равномерного зажатия.

Важно знать! Дабы не повредить пластиковые пистоны, наконечник шлицевой отвертки рекомендуется проклеить изолентой или молярным скотчем. Также будет не лишним приобретение дополнительных заглушек.

Установка защиты картера защитит двигатель автомобиля от случайных повреждений, и повысит ресурс механизмов в подкапотном пространстве. Собственноручный монтаж изделия позволит сэкономить на обслуживании в СТО – за сервисную установку придется заплатить до половины стоимости комплектующих.

Защита картера на Тойоту Короллу

Каждый автомобилист мечтает максимально усовершенствовать свой автомобиль, а также защитить его от времени, грязи, пыли и других окружающие автомобиль элементов, которые отрицательно влияют на машину. Одним из таких приспособлений является защита картера, которая защищает двигатель, коробку и иные значимые узлы, находящиеся в передней части автомобиля от грязи, снега, пыли и иных природных элементов, ухудшающих состояние автомобиля. В данной статье мы поговорим о том, как установить защиту картера на Тойоту Короллу.

Причины установки защиты картера на ваш автомобиль

На самом деле причин установки защиты может быть несколько. Первая причина – вы зацепили днищем и порвали установленную на автомобиль защиту – в этом случае все очень просто, необходимо лишь открутить в местах крепления защиты болты, снять старую защиту и одеть новую, после чего снова закрутить болты. Однако есть и второй вариант – многие посмеются, но бывает и такое, что автомобиль выходит с конвейера без защиты или же кто-то продает поддержанную Тойоту без защиты картера – что же делать в таком случае и как самостоятельно установить защиту картера мы обговорим в данной статье.

Как правильно выбирать данный элемент?

Выбирая защитный элемент для своего автомобиля, нужно серьезно отнестись к данному процессу. Многие скажут, что, мол, пошел и купил, однако здесь есть свои подводные камни. Не стоит брать первую попавшуюся вам на глаза защиту картера. Стоит внимательно подойти к изучению ее характеристик, а именно найти наиболее хороший вариант, ориентируясь на:

  • Материал, из которого она сделана – важно чтобы защита была жесткой и смогла при надобности сдержать удар летящего из-под колес камня и так далее;
  • Также важно обратить внимание на размер защиты и ее совместимость с моделью вашей Тойоты Короллы.
    Если вы окончательно определились, то можно производить покупку качественной и надежной детали. Во время покупки обращайте внимание, чтобы в комплекте с ней шла коробочка с нужными для установки кронштейнами, а также винтами с шайбами и шайбами гравера.

Какие инструменты потребуются нам для установки?

Для установки купленной детали потребуется небольшой набор инструментов, подъемник или яма и специальная графитная смазка. В набор инструментов входит:

  • Головка на 17, желательно с коротким удлинителем;
  • Головка на 10, желательно также с коротким удлинителем;
  • Шлицевая отвертка;
  • Канцелярские ножницы.

Первым делом поднимаем автомобиль на удобную нам высоту или же ставим Тойоту Короллу на яму так, что бы нам было удобно подлезть под нее. Сделав это, приступаем к работе – снимаем пластиковый фартук – для этого нам необходимо отвернуть 6 винтиков на 10 и вытащить 8 фиксирующих гвоздиков в пистонах – сделать последнее можно при помощи отвертки. Как все винтики и гвоздики были вытащены, аккуратно снимаем фартук.

Итак, берем в коробочке, которая шла с защитой длинный кронштейн, и вставляем его слева в поперечную балку, там должны быть предусмотрены нужные нам отверстия. Примеряем с левой стороны и вставляем. После этого вкручиваем болт, предварительно смазываем его графитной смазкой. Процесс смотрим на фото.

Такие же действия следует произвести с правой стороны, используя при этом оставшийся кронштейн. Также не до конца вкручиваем болтики, обработанные графитной смазкой. Процесс установки кронштейна с правой стороны на фото.

Далее отворачиваем штатные болты на 17 – находятся они на поперечной и продольной балках. Сделать это необходимо как справа так и слева. На фотографии, расположенной ниже, они выделены красными кругами.

После того как все болты были откручены переходим непосредственно к установке нашей защиты, делаем это аккуратно, предварительно определяем какой стороной она должна находиться к двигателю, а какой к земле. В передние винты необходимо вставить крепления защиты сдвинув ее назад, там есть специальные вырезы (вилочки). После того как защита была правильно вставлена, берем родные болты, чистим их от грязи, смазываем графитной смазкой и закручиваем их на свои места (касается задней части защиты). Все болты тщательно притягиваем воротком и головкой – процесс установки окончен, можем радоваться новому усовершенствованию.

Стоит заметить, что новая защита села хорошо и нисколько ни съела нашего клиренса, никаких выпирающих элементов не добавилось. Единственным минусом стало то, что кожухи в крыльях бампера остались без дополнительного крепления. Мы сделали так, вырезали из фартука две вот такие вот полоски (смотреть фото).

Вставили их в лонжероны изнутри и закрепили специальными штатными пистонами слева и справа. На фотографии виден конечный результат.

В итоге проблема была полностью решена. На этом поэтапная инструкция по установке защиты картера на Тойоту Короллу заканчивается.

Защита картера двигателя Toyota Corolla

Сравнение материалов и выбор защиты картера двигателя для Toyota Corolla. Лучшие цены и доставка по России, особенности установки защиты двигателя на Toyota Corolla.

При эксплуатации вашего автомобиля элементам моторного отсека необходима надежная защита от повреждений, которые могут привести к выходу из строя автомобиля и длительному, дорогостоящему ремонту. Установив защиту картера от лучших производителей, Вы защитите ваш автомобиль от механических повреждений, влаги и грязи.

СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КАРТЕРА

Защита из стали самый дешевый и распространённый способ защиты днища автомобиля от повреждений, имеет лучшее соотношение цена-качество, при этом не уступает в надежности другим видам защит и станет хорошим выбор для вашего автомобиля.

Преимущества:
— Невысокая стоимость и доступность;
— Достаточная прочность при толщине 2 мм;
— Дополнительные ребра, усиливающие жесткость защиты;
— Шумопоглащающие амортизаторы в местах контакта с рамой автомобиля;
— Ремонтопригодность, легко восстанавливается в случае повреждения.

КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА КАРТЕРА

Сочетает в себе такие качества как прочность и гибкость, легкость и безопасность. Стоимость композитной защиты выше других, но при наличии финансовой возможности это будет лучшим выбором для надежной защиты вашего автомобиля.


Преимущества:

— Прочность и гибкость, восстанавливает форму;
— Толщина 8 мм;
— Минимальный вес;
— Не подвержена коррозии;
— Безопасность, не мешает заложенной схеме деформации кузовных деталей при аварии.

АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА КАРТЕРА

Алюминиевая защита прекрасный вариант защиты подкапотного пространства своего автомобиля, обладает жесткостью при минимальном весе, безопасно и надежно защитит ваш автомобиль.


Преимущества:

— Жесткая и прочная конструкция, толщина составляет 4 мм;
— Толщина в 2 раза больше стали;
— Небольшой вес;
— Пожаробезопасна, при ударах не возникает искры;
— Имеет привлекательный внешний вид.

ЦЕНЫ НА ЗАЩИТЫ КАРТЕРА ДЛЯ TOYOTA COROLLA

Производитель Материал Толщина, мм Тип крепежа Что защищает Вес, кг Цена, руб
Компания «Rival» Сталь 2 Штатный крепеж Картер двигателя, КПП 11 2100
CARbon от компании «ЭКС» Композит 8 Штатный крепеж Картер двигателя, КПП 7 7000
Компания «Rival» Алюминий 4 Штатный крепеж Картер двигателя, КПП 6 4900

ГДЕ КУПИТЬ ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ TOYOTA COROLLA?

В ассортименте интернет магазина имеются все защиты двигателя из описанных выше материалов. Гарантируется высокое качество и оперативное выполнение работ по установке защиты двигателя в соответствии со всеми требованиями и стандартами, индивидуальный подход к каждому клиенту. Доставка по Москве, а также транспортной компанией в любую точку России.

УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ КАРТЕРА НА TOYOTA COROLLA

Рассмотрим подробнее процесс установки защиты двигателя.

Установить защиту стоит не так уж дорого (от 1000 руб.), специалисты помогут правильно установить защиту на любую марку автомобиля по приемлемой стоимости, работа выполняется качественно и в короткие сроки. Вам же остается только выбрать какую защиту двигателя Вы бы хотели для своего автомобиля.

Что же необходимо для выполнения самостоятельной установки защиты двигателя автомобиля.

Оборудование:

— Смотровая яма или автомобильный подъемник.

Инструмент и материалы:

— Набор торцевых головок;

— Графитовая или аналогичная смазка.

Количество работников:

Время установки:

  1. Снять штатный пыльник двигателя.
  2. Ослабить два штатных болта в задней части подрамника и закрепить к ним балку. Ввернуть в балку болты на несколько оборотов.
  3. Установить гайку закладную над отверстием слева и справа в передней части подрамника и закрепить к ним кронштейн.
  4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты, переднюю часть зашиты крепить болтами к установленным кронштейнам.
  5. Затянуть все резьбовые соединения.

Более подробные и точные чертежи установки с размерами находится в прилагающейся к покупке инструкции (вот пример инструкции). Инструкции к другим моделям защит можно посмотреть при выборе защиты двигателя в интернет магазине.

Защита картера Тойота Королла

Силовой агрегат является центральной частью любого автомобиля. Все самые важные детали находятся либо в моторном отсеке, либо в непосредственной близости от него. Эти факторы, безусловно, наталкивают на мысль о том, что необходимо всячески оберегать двигатель от воздействий внешних факторов. Помогает это делать защита картера, которая располагается под силовой установкой и предотвращает попадание снега, грязи, пыли и прочих абсолютно ненужных элементов в моторный отсек.

Как защищен двигатель

Откуда же появилась деталь, которую привыкли видеть на всех современных автомобилях? Касательно рассматриваемой марки первой приобрела привычную структуру и вид защита двигателя Toyota Corolla Spacio, которая появилась в 2004 году. С тех пор она остается неизменной. Неважно, хэтчбек, седан или универсал: от типа кузова параметры картера не зависят. Стоит отметить, что с появлением в Спасио обновленной детали водители получили возможность собственноручно менять ее без замены элементов двигателя, что заметно удешевляет весь процесс.

Существует два типа защиты картера: металлическая и пластиковая. Первый из вариантов является наиболее надежным, поскольку благодаря жесткости он менее уязвим перед воздействием таких негативных факторов, как щебень, грунт, различные твердые материалы.

Пластиковая разновидность обеспечивает более слабую защиту от указанных элементов, однако, в отличие от металлической, она не подвержена эрозии, поэтому при длительных контактах со снегом, грязью и водой деталь не теряет качество, а материал – свойства.

Различают также защиту мотора и по толщине. Стандартное значение составляет 2 мм. Этот показатель считается средним. Тонкие варианты являются большой редкостью и используются, как правило, для облегчения общего веса транспортного средства и улучшения аэродинамических свойств. Популярностью же пользуется изделие толщиной от 3 до 5 мм. Оно крайне устойчиво как к механическим, так и природным факторам, поэтому в надежности нет причин сомневаться.

Как заменить защиту

Процедура замены защитных элементов двигателя своими руками достаточно проста, однако требует концентрации внимания и соблюдения положений инструкции. Рассмотреть весь процесс лучше всего на примере Toyota Corolla Spacio NZE121 2004 г. в. При этом защита двигателя на Тойота Королла 150 и 120 (самые популярнее версии) будет происходить в абсолютно идентичном порядке. Чтобы осуществить замену, нужно для начала, конечно, приобрести соответствующую деталь.

На указанном автомобиле по умолчанию стоит заводская пластиковая комплектующая, однако выбрать, какую запчасть купить лучше для конкретно взятой машины, можно лишь в зависимости от условий ее эксплуатации.

Снятие и установку нужно осуществлять либо на яме, либо с помощью подъемника. Помогут в этом головки на 10 и 17, хорошая графитная смазка, шлицевая отвертка, а также простые ножницы средних размеров. Сначала в ход вступает первый инструмент, которым откручиваются 6 винтов. Рядом с ними находятся фиксаторы в количестве 8 штук, которые также должны быть сняты. Далее нужно вставить в поперечные балки кронштейны, идущие в комплекте. После этого следует смазать гнезда графитной смазкой, вставить и закрутить болты.

На старой защите есть болты на 17, размещенные на балках. Естественно, нужно аккуратно выкрутить их. Теперь можно снимать элемент, потянув его небольшим движением на себя.

Вставлять новую деталь следует аккуратно, не перепутав стороны. Она сдвигается назад, надежно закрепляется винтами и болтами, которые стоит опять-таки предварительно очистить и смазать.

Путем таких незамысловатых действий удалось легко заменить деталь.

Заключение

Защита двигателя Тойота Королла демонтируется и заменяется достаточно просто. Покупка качественной детали и четкое следование указаниям позволит наиболее быстрым и эффективным способом установить надежную запчасть и не переживать по поводу безопасности силового агрегата автомобиля.

Тойота Королла 150 кузов

Постоянное техническое совершенствование и соответствие требованиям клиентов вот главный принцип развития автомобилестроения марки Тойота, который сформулирован Тацуо Хасегава, главным инженером первого поколения машины. Тойота Королла 2008 года – очередное подтверждение воплощения этой концепции в десятом поколении Corolla x. Именно благодаря этому принципу Тойота лидирует по продажам своих автомобилей в мире и в России. В этом лидерстве прочное место занимала Королла 150. Сказанного достаточно, чтобы уделить описанию этого автомобиля несколько строк.

Внешний дизайн и интерьер 10 поколения тойота Королла

Модель е150 до рестайлинга имеет отличимую внешность кузова и облик модели Королла 2008 получился динамичным и стремительным. Передняя оптика стала более вытянутой к решетке и узкой, задние фонари также изменили форму.

После обновления модели Corolla в 2010 были изменены формы переднего, а также заднего бамперов, установлены хромированная решетка радиатора и новые 16-дюймовые легкосплавные диски. Косметические доработки не просто улучшили дизайн, а сделали вид богатым и престижным.
Были и иные реновации: на зеркала заднего обзора установлены указатели поворота, немного изменена форма передних и задних фар. Зеркало заднего обзора стало само затемняющимся, кроме того в него вмонтирован экран, который показывает картинку с камеры заднего обзора. Последние конструктивные изменения были реализованы в Corolla 2010.

Салон кузова Е150

Благодаря изменениям в салоне Королла 2008 и Corolla 2009 не только улучшен интерьер, но также комфорт водителя и пассажиров. Руль стал плоским с нижней стороны, а обод утолщенным. Изменен цвет освещения приборной панели с оранжевой на белую, что улучшило ее видимость. Второй ряд кресел стал комфортнее для сидения трех человек. При отсутствии третьего пассажира на втором ряду, можно воспользоваться откидным подлокотником с двумя подстаканниками. При необходимости задние сидения можно сложить.

Внесены конструктивные изменения в управление функций салона. Так, кнопка открытия багажника помещена на ключ зажигания, на передних креслах также установлены кнопки управления электрическими стеклоподъемниками. Аудиосистема усовершенствована установкой USB и блютуз связью с внешними устройствами. Cалон начали оббивать материалом лучшего качества.

Технические характеристики Королла в 150 кузове

На Тойота Королла могут быть установлены двигатели шести типов. В России хождение имеют 3 из них со следующими характеристиками: 1.4 4ZZ-FE 97 лошадиных сил, 1.3 л. 101 л.с. 1NR-FE, 2ZR-FE имеет объем 1797 см3 мощность 133 л.с. и 1ZR-FE 1.6 л. 124 лошади.

На Corolla 2008 устанавливают три типа коробок передач (КПП): механическую 6-и ступенчатую, автоматическую 4-х ступенчатую и коробку вариатор. Механика, комплектуется с моторами 1.3 1NR-FE, 1.4 4ZZ-FE, 1.5 NZ-FE, 1.6 1ZR-FE, 1.8 2ZR-FE, D4D. Коробка автомат устанавливается с мотором 1.6 1ZR-FE. Вариатор для Королла 2008 доступен лишь в комплектации с двигателем 1.5 1NZ-FE.
Следует сказать о коробке передач робот, как неудачном варианте конструкции, который окончательно снят с рестайлинговой Тойоты Короллы 2010.
Конструкция подвески Корола 2008 типична для данного класса автомашин и характеризуется завидной выносливостью. Конструкции пружин и амортизаторов при клиренсе высотой 150 мм. позволяют комфортно ехать по неровным дорогам. Управление авто осуществляется с помощью рулевого управления «шестерня – рейка» с усилителем на электрическом или гидравлическом приводе. Радиус разворота машины равен 5.2 м.

По расходу топлива Тойота Королла экономный автомобиль. В зависимости от типа двигателя расход топлива за городом колеблется от 4.9 л до 6 л. на 100 км. В городских условиях этот показатель варьирует от 7.3 до 9.3 л., а в смешанном режиме езды – от 5.8 до 7.2 л. Дизельный двигатель самый экономный, он расходует 4,4 л, 7 л, 5,3 л загородом, в городе и смешанном режимах, соответственно. Автомобили с двигателями объемом 1.6 л, 1.8 л в комплекте с автоматической КПП наиболее расходные. Объем топливного бака составляет 55 л. Рекомендованная для заправки стандартная марка бензина АИ-95.

Изменениям подверглись также габариты Королла 2008, они выросли. Их значения составили: длина, ширина, высота — 4540 мм, 1760 мм, 1470 мм, соответственно. Увеличение габаритов придало внушительный вид машине, позволило увеличить салон и сделать его более комфортным, а также увеличить объем багажника до 450 литров

Типичные поломки и проблемы в эксплуатации

Безусловно, с каждым годом автомобиль становится лучше и, конечно же, Королла 2011 лучше, чем Corolla 120. Тем не менее некоторые недостатки имеют место на протяжении всего периода эксплуатации Тойота Королла 2008.

Минусы Королла порождены небольшими конструктивными недоработками, к которым следует отнести, возникающую при езде вибрацию в дверях, шумы в панели управления, не оправдано громоздкую магнитолу. Королла машина городского типа, она мало приспособлена для езды по проселочным дорогам.

А вот ее недостатки – это уже результат более серьезных конструктивных просчетов и недоработок, которые становятся затем причиной типичных ремонтов. В их числе можно назвать: поломку коробки передач робот, быстрый износ пластиковой втулки рулевой рейки. При пробеге около ста тысяч километров может быть отказ работы бендикса стартера, или же водяной помпы. К недостаткам можно также отнести маломощные двигатели, слабые показатели динамики, не самое лучшее головное освещение.

А вот плюсы Тойота Королла:
• Высокий уровень безопасности;
• низкий расход топлива;
• высокий уровень экологичности;
• современный привлекательный внешний и внутренний дизайн машины;
• чрезвычайная надежность Королла Х, если не брать во внимание робот.

Названые положительные моменты в конечном итоге обеспечивают ей неоспоримые преимущества на рынке, благодаря которым Тойота Corolla в лидерах по продажам уже многие годы.

Тест-драйв

Высокие качества Королла 2008, Королла 2009, а также последующих выпусков Corolla e150 подтверждают многочисленные тест-драйвы. Они показали отличную управляемость автомобиля в самых разнообразных условиях: зимой по снегу и по гололеду, летом в условиях пустыни. Но не зависимо от условий снаружи Тойота Королла поддерживает достаточный комфорт в салоне.

Комплектации Toyota Corolla Е150 седан

Toyota Сorolla X вышла на европейский рынок в 2007 году. При этом Королла 2007 года начали выпускать в нескольких комплектациях.

Комплектация комфорт — базовое оснащение автомобиля. Она включает кондиционер, передние стеклоподъемники, омыватели стекол фар, системы подогрева передних сидений и зеркал. На машине установлен центральный замок.

Более высокий уровень комплектации – элеганс. Дополнительно к перечисленному она включает стеклоподъемник в задних дверях, автоматический климат-контроль, улучшенную магнитолу с дополнительными динамиками. На рулевое колесо установлены клавиши управления аудиосистемой и противотуманками.

Самый высокий уровень комплектации престиж. Он предполагает дополнительно литые колесные диски, датчики света и дождя, кнопку запуска двигателя.

Есть еще промежуточные комплектации: комфорт плюс и элеганс плюс. Поскольку отличия промежуточных типов от основных типов незначительные, то мы их описание не приводим.

Покупать ли Toyota Corolla X

Ясно, что речь не идет о Сorolla 120 IX поколения или Королла 120 поколения это – устаревший вариант. Но по-большему счету, покупка машины для подавляющего большинства пользователей затратное мероприятие и с длительными последствиями, связанными с эксплуатацией автомобиля. Поэтому, конечно же, сомнения могут оставаться какое-то время и после покупки машины, пока она не развеет их вам. Конечно, всякое может быть, но в пользу положительного решения покупки Королла 2008 может говорить многолетнее первенство этого автомобиля по продажам.

Что купить вместо toyota corolla обзор конкурентов

Но, если уж вам по разным причинам Королла не пришлась по душе, то выбор на рынке представлен широко. За такие же деньги взамен corolla 2009 или Тойота Королла 2011 можно купить Chevrolet Cruze, Hyundai Elantra, Ford Focus, Kia Ceed, Kia Cerato или же Volkswagen Golf. Но вот только вызывает сомнение, смогут ли они составить достойную конкуренцию Королла в надежности.

Отзывы

Уважаемые Читатели на нашем сайте пока нет отзывов о Тойота Королла 150. Если Вы хотите поделиться своим опытом, мнением, то оставляйте их в виде комментариев в любой форме. И они будут опубликованы в данном пункте.

Вывод

Приведенный выше обзор показывает, что Corolla 2011 в 150 кузове после устранения конструктивных недочетов по сравнению c Сorolla 120 качественно иная машина. При этом все лучшие технические характеристики были учтены в модели Сorolla 2008 10 поколения. Принцип инженера Тацуо Хасегава действует.

Видео

Как купить Короллу E150 и не ошибиться с выбором? Что придется заменить после покупки плохого авто?

Японская сборка не спасла: стоит ли покупать Toyota Corolla X E150 за 600 тысяч рублей

В конце прошлого года мы выбирали Kia Cerato второго поколения за 600 тысяч, и уже тогда кто-то мог задаваться вопросом: зачем покупать за эти деньги «корейца», если можно выбрать «японца», да еще и ровесника. Действительно, Toyota Corolla появилась всего на пару лет раньше Cerato, в 2006-м, а выпускалась до того же 2013 года. При этом цены на десятое поколение модели, по данным наших коллег из Авито Авто, вполне сравнимы: пусть за самые дорогие варианты и просят под 800 тысяч, но две трети рынка укладываются в 600 с небольшим. Так что же, действительно ли Corolla – гораздо лучший выбор, чем Cerato?

Десятое поколение Короллы было очень разным: в Японии у него были не только более скромные габариты и платформа от предшественницы, но даже свой индекс E140, в то время как в остальном мире предлагалась более крупная версия E150 на обновленной платформе. Впрочем, это обновление не принесло модели даже независимую заднюю подвеску: здесь по-прежнему применялась скручиваемая балка. Зато моторов была целая россыпь – но перебирать их все нет смысла, поскольку официально у нас предлагались только три, и они же в основном и формируют предложение на вторичном рынке (дизелей, к примеру, на Авито на момент написания материала было всего 30 при объеме предложений в 3 тысячи). Что еще помимо мотора придется выбирать и стал ли тот факт, что в этом поколении к нам поставлялись машины японской сборки, важным преимуществом модели?

Toyota Corolla ‘2010–13

Состояние кузова у машин, избежавших серьезных ДТП, вполне предсказуемое для не самой молодой Тойоты: серьезных проблем нет, но ЛКП тонкое, а мелких дефектов хватает. К примеру, крышка багажника «зацветала» у некоторых владельцев спустя год после покупки, а уж сейчас седанов с родной краской здесь точно не найти. Ржавчина обычно традиционно появляется из-под хромированной «сабли», от отверстий ее крепления, хотя и в нише номерного знака селится, не стесняясь. Пороги хоть и укрыты слоем заводского антигравия, но слабо защищены от пескоструя: даже со штатными брызговиками весь абразив летит аккурат в зону стыка порога с передним крылом, за несколько лет обнажая металл. Коррозия шва порога снизу – скорее признак ДТП, чем возраста. А вот текущий люк в крыше и мокрые полы в салоне, наоборот, укажут на недостаток ухода. И еще проверьте работоспособность замков дверей: зимой они любят замерзать, а летом закисать от бездействия.

В целом приличное качество окраски не спасает от типовых проблем: неизбежные мелкие сколы рыжеют если не за пару недель, то за пару месяцев точно. Капот с большой вероятностью тоже окажется перекрашенным, а вот состояние рамки лобового стекла все же зависит от сценария эксплуатации – городского или загородного. Помимо низов дверей и внутренних кромок колесных арок, которым в возрасте 10-12 лет простительно иметь легкую коррозию, стоит осмотреть стыки бамперов с крыльями: у опытного хозяина они будут проклеены, у хорошего – прокрашены, а у остальных могут быть очагами ржавчины из-за облезания краски в этой зоне. Еще один источник потенциальных проблем в таком возрасте – ворсовые подкрылки, охотно набирающие за собой грязь и влагу.

Осмотр днища не должен сильно разочаровать: да, точечная коррозия появляется здесь всегда и распространяется уверенно, но штатная обработка помогала в первые несколько лет, а дальше все вновь упиралось в хозяина. Состояние лонжеронов – своеобразный индикатор: обычно их обдирают первыми, и они раньше всего начинают ржаветь. А еще пространство за задней осью тоже корродирует быстрее, чем остальное днище, так что здесь можно изучить не только состояние ниши запасного колеса на предмет ударов сзади.

Как мы помним, подвески у Corolla максимально простые по меркам класса: кто-то в сегменте С все же щеголяет многорычажкой сзади, но японцы отрядили сюда обычную полузависимую скручиваемую балку (впрочем, про Cerato мы говорили то же самое). Зато тормоза дисковые на обеих осях, да к тому же не слишком дороги в обслуживании: оригинальные диски стоят около 3 тысяч за задний и 5 за передний, качественный неоригинал вдвое меньше, а дешевый – втрое. Ну а ходовая часть все же в большей мере зависима от заменителей: платить по 6-8 тысяч за ступичные подшипники (даже в сборе со ступицей), по 5 за амортизаторы и по 10 за рычаги захочет отнюдь не каждый обладатель подержанной Короллы. Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, но за цену оригинальных в 4 тысячи можно купить неоригинальные рычаги в сборе.

Рулевое управление, с одной стороны, снижает требования к обслуживанию, поскольку здесь применен электрический усилитель, а не гидравлический, но с другой, обслуживание после покупки ему наверняка пригодится. Рейка здесь у многих начинала стучать в первый год после приобретения, а спустя еще год-два года процент подобных случаев дополнительно возрастал. На ранних стадиях это лечилось подтяжкой, но возвращающийся стук обычно не перерастал в что-то более серьезное, и потому многие годами ездят со стучащей рейкой. Если вас это раздражает, необязательно покупать новую оригинальную за 50 тысяч: заменители начинаются тысяч с 15, и для рулевого вала с карданными шарнирами, откуда тоже может исходить стук, есть аналоги по 4-5 тысяч вместо 9-10.

Toyota Corolla ‘2010–13

Список коробок передач на десятом поколении Corolla – это слегка драматичная история о том, как совершить ошибку, а потом бороться с ней все оставшееся время. Ничего экстраординарного не произошло: японцы просто предложили в качестве альтернативы ручной коробке передач роботизированную трансмиссию с одним сцеплением. Коробка вышла вполне типичной для такого робота: туповатой, нерасторопной и ненадежной. Зубчатый механизм подвода сцепления по мере старения не всегда корректно компенсировал износ, при попытках активной езды робот дергался, пинался и страдал, система автоматического трогания на старте отказывала, а заканчивалось дело зависанием коробки в нейтральном режиме и состоянием «ой, все!» до тесного общения с электронным блоком управления.

Собственно, ЭБУ и был одной из главных причин такого поведения, и за годы конвейерной жизни было выпущено несколько обновленных версий, которые отчасти решили проблему. К счастью для владельцев, ЭБУ обычно меняли по гарантии по факту обращения с поломкой, так что на большинстве машин он свежий. Это не меняет общего характера коробки, но если вы не планируете ездить «спортивно», то шансы ужиться с агрегатом есть, да и ремонт с заменой сцепления будет дешевле, чем переборка классического автомата. Главное – хорошо диагностируйте коробку перед покупкой: она не должна дергаться при спокойной езде, а система помощи при старте должна исправно трогать машину с места при отпускании тормоза. И еще: если владелец уверенно рассказывает про инициализацию коробки, это не самый добрый знак – процедуру «общего сброса» ошибочно считали решением проблем с подводом сцепления, а по факту это негативно сказывается на его ресурсе.

Toyota Corolla ‘2010–13

Toyota Corolla ‘2010–13

На этом фоне механическая коробка передач без врожденных проблем идеальна, как сын маминой подруги, так что многие от безысходности выбирали ее. При условии смены масла не по сервисной книжке, а раз в 60-70 тысяч коробка пройдет более 200 тысяч, да и в содержании не разорительна. Так, диск сцепления с маркировкой Aisin стоит 4 тысячи против 9 за оригинал, корзина тоже вдвое дешевле – 3 тысячи против 6. Самое дорогое здесь – выжимной подшипник, который стоит неприличные 10-15 тысяч, однако тут помимо все того же Aisin за 5-6 тысяч есть масса еще более дешевых заменителей.

Мытарства с роботом в итоге привели к закономерному результату: отказу от него в пользу классического гидромеханического автомата. Первые попытки производились с 2008 года, а после рестайлинга 2010-го роботизированная коробка полностью исчезла. Появившаяся вместо нее АКП, правда, тоже была неидеальна: агрегат семейства U340/341 весьма надежен, но 4 ступени по меркам 2010 года были далеко не самым прогрессивным решением. Тем не менее ресурс в 250-300 тысяч до первого вскрытия (при условии замены масла раз в 50-60 тысяч) просто восхитителен, как и привычные алгоритмы и скорость работы. Так что если вы непременно хотите получить Короллу с двумя педалями, лучше подкопить денег: доплатить придется не только за коробку, но и за год выпуска.

Салон Toyota Corolla ‘2010–13

С моторами все тоже вышло несколько двусмысленно. Старшим во все времена был 1,6-литровый 124-сильный 1ZR-FE, а начальные отличались: до рестайлинга сюда ставили 1,4-литровый 97-сильный 4ZZ-FE, а после – 1,3-литровый 1NR-FE на 101 л. с. И всех их, как ни странно, объединяет общая проблема – масложор.

Пойдем по порядку и начнем с 1,4-литрового 4ZZ-FE, который достался Королле от предшественницы в кузове E120 и, пожалуй, меньше всего склонен к потреблению масла. Здесь, на первый взгляд, вообще все довольно чинно: цепной ГРМ, чугунные гильзы в алюминиевом блоке, простой распределенный впрыск… На деле все сложнее: цепь не вечная, как ожидают многие, а требует замены каждые 120-150 тысяч, гильзы тонковаты, а поршневая и, в частности, кольца были подобраны неудачно, что приводило к закоксовке и угару масла. Не выдерживая такого отношения, следом кончался катализатор – и круг замыкался. Сейчас, впрочем, с учетом возраста встретить мотор с детскими болезнями нереально, практически все они вскрывались, и не по одному разу, так что замена поршневой и внимание к чистоте впуска, системы охлаждения и вентиляции картера вполне могут сослужить добрую службу. На ресурс в полмиллиона рассчитывать не нужно, но свои 200 тысяч после хорошей переборки мотор пройти должен.

Более современный и мощный 1NR-FE объемом 1,33 литра в деталях похож на предшественника: цепной ГРМ, распределенный впрыск и фазовращатели на впуске и выпуске. К сожалению, по части потребления масла тоже есть определенное сходство: из-за этого дилерам даже рассылали официальное уведомление о порядке ремонта гарантийных машин с заменой деталей поршневой группы и системы смазки, которые доработали по ходу производства. Масложор тут мог проявляться уже на 70-80 тысячах, а к 100 тысячам число обращений было заметным. Сейчас проблему купировали, и встретить «нетронутый» двигатель маловероятно, но к машинам с очень малым пробегом стоит подходить подготовленным. Помимо доработки поршневой здесь также советуют глушить систему EGR, которая подливала масла в огонь.

Двигатель Toyota Corolla ‘2010–13

Ну а самый мощный и самый распространенный мотор – это 1,6-литровый 1ZR-FE мощностью 124 л.с., с которым и сочетались автоматизированные трансмиссии. Набор конструктивных решений здесь примерно тот же: цепной ГРМ, алюминиевый блок с чугунными гильзами и распределенный впрыск. Как ни странно, и проблемы примерно те же: закоксовка тонких поршневых колец уже к 150-170 тысячам может заставить вскрывать мотор из-за неприличного расхода масла. Бывает, что «ремонт» заканчивается на замене колец и прокладки ГБЦ, однако встречаются и менее счастливые концовки с необходимостью гильзовки и замены поршневой, если зеркало цилиндра основательно изношено, особенно в зоне перекладки поршня, а поршень в этой зоне ощутимо люфтит. Ситуация несколько осложняется отсутствием официальных ремонтных размеров – есть только оригинальные ремонтные вкладыши на коленвал. Однако, учитывая популярность мотора, ремонт все же давно освоен.

Из прочих возможных сложностей с мотором можно вспомнить прогорающую прокладку ГБЦ, которая тоже способна «утащить с собой» блок или головку на шлифовку. В приводе клапанов есть гидрокомпенсаторы, так что мотор также стоит послушать на холодную, чтобы оценить заботу предыдущего хозяина и необходимость скорого обслуживания. Да и с ГРМ тоже лучше не затягивать, ведь необязательно покупать оригинальную цепь за 5 тысяч, когда есть комплекты ГРМ за 8-10 тысяч. Натяжитель недорог – около полутора тысяч, а если потребуется замена фазовращателей, то стоит готовить около 10 тысяч за оригинальную деталь.

Toyota Corolla ‘2010–13

Перед тем как перейти к выбору оптимального автомобиля, стоит упомянуть еще одну важную особенность Тойоты в целом и этой Короллы в частности: это любовь угонщиков. Конечно, угоняют их обычно не для перепродажи, особенно в таком возрасте, и шансы напороться на перебитые номера и документы невелики, но проверить историю машины определенно стоит. Помочь здесь могут не только базы ГИБДД, реестр залогов и другие ресурсы, но и платные сервисы, такие как Автотека – в них собрана информация не только о числе владельцев и работе в такси, но и о ДТП, а также о зарегистрированных пробегах, которые можно отследить по истории продаж машины. Помня о том, как у нас любят скручивать пробеги, и умножая это на веру в «вечность» автомобилей Toyota и капризный характер моторов, смысл в проверке определенно есть.

Ну а теперь можно традиционно посмотреть объявления и выбрать идеальный вариант. Учитывая, что наш бюджет позволяет выбирать довольно придирчиво, и смысла экономить на чем-то нет, можно смотреть на машины после рестайлинга 2010 года, чтобы убить двух зайцев: получить как можно более свежий автомобиль с беспроблемной АКП. На сказочный пробег рассчитывать не стоит: даже за минимальные 7 лет он не мог не превысить сотню тысяч, так что реальные показания на одометре будут близки к 120-150 тысячам. Ну а выбирать мотор нам не придется: с автоматом сочетается исключительно старший 1,6-литровый двигатель на 124 л.с. С учетом всего этого можно выбирать как можно более свежую машину 2011-2013 года выпуска с пробегом не более 150 тысяч километров и АКП – примерно вот такую. И если хорошо осмотреть мотор, своевременно обслужить АКП и ГРМ и превентивно поменять колечки, не дожидаясь масложора, то Corolla может стать спутницей на несколько лет, исправно поддерживая статус надежной японской машины.

Читать еще:  Фаркоп шевроле лачетти седан, универсал, хэтчбек: установка
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector