Тормозные колодки на субару легаси: выбор и замена
Avtopobeda152.ru

Автомобильный портал

Тормозные колодки на субару легаси: выбор и замена

Замена колодок и тормозных дисков на Субару XV, Форестер, Аутбэк, Легаси

Назначение

Тормозные колодки и тормозные диски играют первостепенную роль в тормозной системе автомобиля. Когда вы давите на педаль тормоза, колодки смыкаются с диском, препятствуя его вращению, пока транспортное средство не остановится окончательно. Естественно, что при такой экстремальной нагрузке эти детали больше других подвержены разрушению, и чем более агрессивный стиль езды вы практикуете, тем быстрее будет выработан ресурс. Хотя, и аккуратное вождение не дает гарантии от повреждений, в частности, трещины и сколы могут появиться от перепада температур при попадании холодной воды на поверхность разогретых при торможении элементов.

Так или иначе, вы должны быть предельно внимательны и произвести замену вышедших из узлов, чтобы не допустить наступления аварийной ситуации.

Когда пора менять тормозные диски и колодки

Наверняка, как все истинные субаристы, вы не представляете езды без быстрого разгона и резкого сброса скорости. Чтобы избежать ДТП по причине отказа тормозов, необходимо точно определить, когда подходит срок замены тормозных колодок и дисков Форестер 2014 года, Аутбэк 2015, XV и Легаси 2018 или любой другой модели.

Мы настоятельно рекомендуем вам с определенной периодичностью проводить визуальную диагностику тормозной системы, для того чтобы:

  • проверить остаточную толщину пластины диска, которая должна находиться в пределах допустимой нормы, указанной производителем
  • выявить перекос и кривизну, неровности и зазубрины на поверхностях, которые препятствуют сцеплению деталей и приводят к увеличению тормозного пути и поломке подшипника ступицы
  • оценить уровень тормозной жидкости, расход которой увеличивается в случае, если колодки стерты

Обязательно следите за показаниями датчиков: истончившаяся фрикционная накладка даст о себе знать миганием лампочки или характерным звуком, возникающими при торможении.

Чтобы понять, не подошел ли срок замены тормозных дисков и колодок Субару, постоянно наблюдайте за поведением тормозной системы:

  • когда двигатель выключен, износ колодки можно определить по тому, что для давления на тормоз требуется приложить больше сил, а ход педали возрастает
  • когда автомобиль движется, можно заметить специфические шумы, биение и вибрацию на педали, руле и кузове, машина уходит с курса, степень торможения неадекватна усилиям, возможна блокировка колес

Все вышеперечисленное говорит о том, что передвижение на автомобиле становится опасным, и вам нужно незамедлительно обратиться в автосервис, специализирующийся на обслуживании Субару, для технического обслуживания тормозной системы.

При этом полезно знать, что максимальная нагрузка падает на переднюю колесную ось, из-за чего передние тормозные колодки и диски Субару быстрее теряют свои свойства, вот и получается, что менять их нужно чаще, чем задние.

Какие тормозные диски и колодки для Субару выбрать

Так как работы ведутся в паре на одной оси, однотипные детали необходимо менять одновременно. Зачастую автомобилисты сразу приобретают тормозную пару «диск-колодка», но опыт говорит о том, что диски более износоустойчивые. Так, например, для Форестер 2015 г. для двух замен колодок достаточно одной замены дисков. Впрочем, везде есть свои нюансы, и иногда оба компонента заменяют вместе. В частности, это происходит, когда машина не использовалась в течение длительного периода, и диск заржавел и преждевременно разрушился.

Если автомобилисты с многолетним стажем уже сделали свой выбор, то новое поколение вновь задается вопросом, нужно ли обязательно использовать оригинальные тормозные колодки или можно остановиться на неоригинальных запчастях. Понятно, что цены оригинала и реплики (иначе – копии) отличаются очень значительно. Для примера, оригинальные колодки Akebono или Jurid стоят от 3500 до 9500 рублей за комплект, в то время как качественную копию можно купить за 2000 – 2500. Так что, выбирая колодки и диски, нужно руководствоваться целесообразностью, исходя из условий, в которых эксплуатируется ваш автомобиль (езда по городу или по бездорожью, спокойная или агрессивная). Но в любом случае, когда придет пора купить тормозные колодки или диски для Субару, нужно выбирать продукцию проверенных марок.

За долгие годы работы с Субару, мы убедились, что оптимальными вариантами для нашего региона оказались колодки и диски производства Japan Parts, Blue Prints и Nipparts. При доступной цене они обладают отличными рабочими характеристиками и, что немаловажно, подходят друг другу: коэффициент трения не слишком высок, поэтому колодки умеренно травмируют диски. При этом сами колодки достаточно прочные и прослужат вам долго и, кроме того, обеспечат хорошую отзывчивость тормозов. Стоит также отметить, что за некоторым исключением запчасти этих производителей технологически взаимозаменяемы и при необходимости их можно комбинировать. И они в лучшем виде подойдут для XV, Forester, Legacy, Outback 2014 – 2018 года выпуска.

Subaru Outback SILVER COCCODRILLO › Logbook › ПОЛНАЯ Замена тормозов: Диски и колодки, суппорта(ребилд) — перед и зад. Subaru Outback SILVER COCCODRILLO. B13.

ПОЛНАЯ Замена тормозов: Диски и колодки, суппорта(ребилд) — перед и зад.
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Subaru Outback SILVER COCCODRILLO. B13.

Давно готовился к полной замене и переборке с улучшением и нагнетания запаса ресурса для тормозов. В частности, были приобретены новые направляющие передние, взяты ремкомплекты (резинок) суппортов, перед-зад, куплены из Владивостока тормозные диски — перед-зад G-Break. Об этом в этой записи.

Запасено и куплено: тормозная жидкость DOT-4, медная смазка, смазка для резинок суппортов красная, смазка для направляющих суппортов оранжевая, куплены новые тормозные поршни суппортов — четыре для передних и два для задних. тормозные колодки для ручника (внутренние барабанные).

Колодки ручника те что подходят для моей комплектации OUTBACK B13 европеец — удачно куплены со со второго раза, так как они бывают двух видов и не взаимозаменяемы. В первый раз купил не подошедшие Japanparts — те что ранее покупались такие же и подошли на BG9. А в этот раз куплены и отлично встали Nakayama. При этом японский брэнд (производства в разных странах) ))).
Колодки ручника:
HS7250NY

Дело не только в форме выточки жесткого ребра колодки, там и отверстие среднее под установочную пружинку находится не в том месте и установка или пересверливание невозможно, ввиду риска разрушения под нагрузкой.

Купленные тормозные диски были покрыты серым грунтом в средней части. С торца голый металл. Я решил и выполнил — дунул синей термокраской полностью диски поверху. Лишнее ЛКП по рабочей поверхности без проблем потом сдерется колодками, и все оголенные места останутся под краской. Хоть не на всегда, но всё же какое-то покрытие.

Тормозные колодки дисковые перед-зад вкруг купил (в том числе и на пробу) брэнда — FARO — производитель — Гонконг. Вроде бы всё качественно делают, Всё сертифицировано по стандартам нашего Таможенного союза )) Запись о них подробнее тут. Меня всем устроили. как покажут себя в эксплуатации — посмотрим и сообщим много позднее. Выглядят очень солидно, окрашены хорошо, имеют скрипун, имеют противоскрипные пластины, само рабочее феродо визуально и тактильно — внушают уважение и надежду ))

Время действия — суббота и воскресенье. Место действия — двор в коттедже друга )). Так же другом обеспечена в промежутке между субботой и воскресеньем — баня с парной ))).

По порядку действий — заехал на блоки — чтоб поудобнее и повыше. Далее подняли СИЛЬВЕРА на чурбаки по четырем точкам. Скинули все колеса. Далее демонтаж всего. Далее — суппорта пескоструим и корщеткой шлифуууууууууемммм. Поршни на передних были в ужесающем виде, даже не знаю как они в принципе то штатно работали. ))) Далее суппорта окрашиваем, сушим, ставим все резинки-пыльники, садим новенькие поршни. Чистим основательно, промываем растворителем и дуем компрессором во все посадочные направляющих суппортов. Далее все смазываем. Направляйки все меняем на новые.

Далее на задней оси немного “секаса” — ну то есть замена барабанных колодок ручника на новые. После этого накидываем все четыре новые тормозные диски (вентилируемые, перфорированные, слотированные, окрашенные). Обильно всаживаем смазочку в отверстия направляшек, сами направляшки и все резиночки новые из ремкомплектов. И все готово под установку колодок и суппортов.

При сборке суппортов есть свои нюансы. Не знаю кто и как их собирает по другому, но у нас получилось при помощи минимум трёх рук (это про одевание резинки пыльника на поршень суппорта в нём) ))) …

Далее вкручиваем новенькие прокачные штуцеры и новенькие же резиночки-колпачки на них.

Очень важно! — не забываем все этапы чередовать с поеданием совершенно замечательно прожаренного на мангале мяска на рёбрышках, в прикуску с маринованными патиссонами ! Под отварную картошечку со своего огорода и правильные трезвые напитки )))

Всё собираем. ставим, заливаем свежую тормозуху в бачок (полная замена так как старая просто вся слита), прокачиваем тщательно тормоза, подливаем уровень в бачок.
Порядок прокачивания я применил такой:
1 переднее правое колесо
2 заднее левое
3 переднее левое
4 заднее правое.

Регулируем ручник: через окошки в стальных пыльниках ступиц — и в салоне на рычаге ручника.

Как бы на этом всё ! Успех !
А не — еще проехался км 20 — краску по проекции рабочих поверхностей сняло. Всё работает как надо. усилие на педали появляется почти сразу, плавно и упруго прогрессирует по мере увеличения интенсивности торможения, что позволяет точно и прогнозируемо дозировать степень замедления. Кайфа от управления СИЛЬВЕРОМ теперь еще больше ! И это — ручник теперь огонь )))) Думаю еще лет пять, а то и десять — в тормоза не лазить )))

Читать еще:  Тюнинг тойота хайлендер своими руками: бампера, порогов

На последок хочу изложить перечень деталей и компонентов тормозной системы, которые применяются на СУБАРИКАХ. возможно тут это кому то еще окажется и полезно. Инфа взята где-то с просторов.

Рем комплекты:
На суппорта перед 277мм, 294мм
Ориг 26297-FE000 — дорого ! (зато на обе стороны)
HYUNDAI/Kia ориг 581024AA00 — дёшево ! (и так же на обе стороны)
Seinsa Autofren D4241

На суппорта перед 316мм
Ориг 26297-AG000
Frenkit 243040

На суппорта зад не вентилируемые 274мм, 286мм
Ориг 26697-AG000
Frenkit 238059

На суппорта задние вентилируемые 278мм, 290мм.
Ориг 26697-XA000
Autofren D4971

НЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧТО ОРИГИНАЛ ИДУТ НА 2 СУППОРТА, А АНАЛОГИ НА ОДИН!

Поршня суппорта:
На суппорта перед 277мм, 294мм и 316мм одинаковые 43мм!
Ориг 26236-PA010
Hyundai/Kia 5811237500 выше на 2мм но…
Frenkit P434802

На суппорта зад. не вентилируемые 38мм.
Ориг 26635-AG000
Autofren D025636

На суппорта зад. вентилируемые 40мм.
Ориг 26635-AG010
Frenkit P405002

Направляющие суппорта:
На суппорта перед 277мм, 294мм.
Ориг верхняя 26631-KE000
Ориг нижняя 26231-FE001
Tokico верхняя TPIN9
Tokico нижняя TPIN6B

На суппорта перед 316мм.
Ориг верхняя 26231-AG000
Ориг нижняя 26231-AG011
Tokico верхняя TPIN7
Tokico нижняя TPIN5B

На задние суппорта и турбо и атмо.
Ориг верхняя 26631-AG000
Ориг нижняя 26631-AG011
Tokico верхняя TPIN8
Tokico нижняя TPIN11B

Tokico является оригиналом и переплачивать не обязательно!

Штуцер прокачки:
На все эти суппорта.
Ориг 26239-АА011
Bbp 9410K
Quick Brake 0017

Штуцер шланга:
Ориг 26536-AA001

Шайба медная:
Ориг 11413-0151
Reinz 41-70042-00

НИЖЕ привожу аналоги ГТЦ на Аутбэк 2007
GIRLING: 4007637
TRW: PMK637
ASHIKA: 68-07-712, PF-712, 6807712
JAPKO: 68712
MDR: MBM-2712
SUBARU: 26401-AG010, PMK637
JAPANPARTS: PF-712, 68-07-712, JPF-712, JPF712, PF712

Колодки на Subaru Legacy

Замена деталей на автомобиль происходит по мере их износа. В среднем, тормозные колодки на машине способны исправно работать несколько десятков тысяч километров: эта цифра варьируется согласно качеству запчасти. При замене элементов тормозной системы на Субару Легаси 5 поколения можно выбирать оригинальные колодки, а также их аналоги, не уступающие по функциональности. Подборка названий, артикулов и цен поможет сделать правильный выбор.

Передние колодки на Субару Легаси 5 поколения: оригинал или заменители?

На автомобили зарубежного производства бывает зачастую сложно отыскать оригинальные комплектующие. В качестве аналогичного варианта выступают их заменители отечественного или иностранного производства. Приобретая такие запчасти необходимо быть уверенным в их качестве, поэтому лучше заранее отыскать нужную информацию.

Оригинальные колодки: наименование и артикул

Субару Легаси – автомобиль японского производства, однако на просторах отечества уже открыты официальные представители данной компании. Они предлагают не только приобрести новую машину, но направят клиента по нужным адресам, где есть возможность заказать оригинальные комплектующие.

Тормозная система Субару Легаси 5 поколения оснащена гидравлическим приводом с диагональным разделением контуров. Передние и задние тормоза – дисковые. Исходя из такой информации, необходимо приобретать передние и задние дисковые колодки.

Производитель советует осуществлять замену тормозных колодок даже тогда, когда износу подверглась только одна из них. Наилучшим качеством обладают оригинальные передние тормозные колодки, представленные артикулом 26296SA000. Данный тип колодок применяется с 2003 года, они также подходят на Subaru Forester в кузове SG и Subaru Impreza. Если речь идет о Субару Легаси с турбомотором, то здесь будут использоваться колодки большего размера со следующими артикулами:

Соответственно на Субару Легаси 5 поколения отлично подходят колодки с артикулом 26296AJ010. Их стоимость согласно различным точкам продаж варьируется от 5997 рублей до 15079 рублей. При покупке деталей под заказ из интернета – стоимость будет дешевле.

Заменители: перечень вариантов с ценами

Так как колодки являются одним из ключевых компонентов безопасности на дороге, необходимо своевременно производить их замену. Если не удалось отыскать оригинальные запчасти, можно обратить внимание на их аналоги. Перечень аналогичных комплектующих предлагают по доступной стоимости.

Название производителя Артикул Ориентировочная цена
SAT ST26296XA010 От 700 рублей
SAT ST26696AG030 От 450 рублей
AKOK G1704SR От 660 рублей
Korea Brake Friction JS23460 От 1100 рублей
BREMBO P78013 От 1750 рублей
TRW GDB3519 От 3000 рублей

После того как произведена замена деталей тормозной системы, необходимо выполнить их обкатку. Для этого, не начиная движения, несколько раз нажимают педаль тормоза. Далее на протяжении 100-200 километров не делают резкого торможения, отдавая предпочтение плавному торможению. На протяжении обкатки делают около 30 остановок с длительностью по 3 секунды. Такие манипуляции помогают постепенно повысить температуру компонентов и прикатать их соприкосновение с тормозными дисками.

Какие задние тормозные колодки можно поставить на Субару Легаси 5 поколения?

Субару Легаси 5 поколения – модельный ряд автомобилей данной марки, произведенный в 20009-2015 годах. Объем двигателя в данных типах машины может быть 2,5 или 2 литра. На указанной модели автомобиля установлены дисковые задние колодки, которые можно приобрести в оригинальном виде или отыскать аналоги хорошего качества.

Оригинальные детали

Комплект оригинальных задних тормозных колодок состоит из 2-х штук. Производитель заявляет, что только оригинальные запчасти полностью соответствуют всем требованиям безопасности и будут совместимы с тормозной системой автомобиля. При их изготовлении используются устойчивые к высоким температурам фрикционные смеси – они способны обеспечить машину необходимыми характеристиками, даже в условиях повышенной агрессивной эксплуатации.

Высокая конструктивная прочность позволит затормозить даже в экстренных ситуациях, не подвергнув опасности водителя и пассажиров. Устойчивость к износу обеспечивает длительный срок эксплуатации комплектующих. Артикул оригинальных тормозных колодок — 26696AG051, именно эта модель полностью подходит на Субару Легаси 5 поколения. Заказать тормозные колодки для заднего тормоза можно через интернет, их стоимость стартует от 5800 рублей за пару.

Другие артикулы данных колодок:

Указанная модель комплектующих также подходит на Субару Exiga, Forester, Impreza. Приобрести колодки лучше у официального представителя Subaru в городе или регионе.

Заменители: список с ценами

Обеспечить максимальный комфорт без звукового и шумового сопровождения также могут и аналоги оригиналов. Сегодня производители из Америки и Японии предлагают достойные по качеству задние колодки на автомобиль:

  • Miles E110228 – от 800 рублей;
  • Bosch 0986494444 – от 2000 рублей;
  • KUJIWA KUR7803 – от 800 рублей;
  • TRW GDB3568 – от 2000 рублей;
  • Nipparts 26696AG030 – от 700 рублей;
  • Ferodo FDB1947 – от 1600 рублей;
  • Delphi LP1999 – от 1200 рублей;
  • Nibk FDB4187 – от 1880 рублей.

Как видно, ценовой диапазон аналогичных колодок на Субару Легаси 5 поколения варьируется от 700 до 2000 рублей, что гораздо дешевле оригинала.

Самостоятельная замена

Перед тем как осуществить самостоятельную замену тормозных колодок рекомендуется вооружиться необходимыми инструментами: домкратом, отвертками, гаечным ключом. Также лучше надеть перчатки: старые изношенные колодки содержат асбестовую пыль, контакт с которой вреден для здоровья. Алгоритм замены:

  1. Поднять соответствующую сторону автомобиля с помощью домкрата и зафиксировать на подставках. При замене задних колодок – опустить ручной тормоз.
  2. Демонтировать колеса.
  3. Откачать из бачка цилиндра 2/3 тормозной жидкости – это необходимо для того чтоб при замене жидкость не выливалась из цилиндра.
  4. Очистить тормозной узел.
  5. Вдавить поршень в цилиндр суппорта.
  6. Повернуть суппорт вверх вокруг направляющего пальца.
  7. Снять внутреннюю и внешнюю тормозную колодку с прокладками.
  8. Снять верхнюю и нижнюю пружину.
  9. Достать новую колодку, проверить ее на целостность.
  10. Повторить указанные действия в обратном порядке.

После замены компонентов тормозной системы необходимо обязательно проводить обкатку: лучше делать это на ровной и просторной местности.

Тормозные колодки на Субару Легаси предлагаются в оригинале и в аналогичных комплектующих. Каждый автолюбитель сам выбирает модель под свою машину: артикулы и приблизительные цены помогут облегчить поиск.

Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде

Тормозные колодки какого производителя вы используете? Опрос

Тормозные колодки какого производителя вы используете? Опрос

SubaruCentrNN » Чт фев 05, 2015 10:13

Уважаемые форумчане!
Прошу вас ответить на вопрос – тормозные колодки какого производителя вы используете на своем Субару? Что вам в них нравится и какие есть отрицательные моменты. Также, если вы используете не оригинальные тормозные диски – тоже прошу написать какой фирмы и достоинства/недостатки.

С уважением,
директор сервиса Субару Центра Нижний Новгород
Юрий Голос

Реклама

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

Wertyh » Чт фев 05, 2015 10:16

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

BoJLaHg » Чт фев 05, 2015 10:19

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

greendj » Чт фев 05, 2015 10:28

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

ayrt » Чт фев 05, 2015 10:32

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

GrammatonCRAFT » Чт фев 05, 2015 10:33

В данный момент Akebono- не пылят , не скрипят, НЕ ТОРМОЗЯТ — не рекомендую
Катался на колодках ATE- слегка пылят, не скрипят— очень быстро стерлись(10т.км не выходили)
Nishimbo вот золотая середина -слегка пылят, не скрипят, тормозят
На мой взгляд Sumitomo самые лучшие колодки на которых я ездил- не скрипа , не пыли, держак огонь

p/s Если сможете привезти в СЦ колодки Sumitomo- буду первым в очереди на их замену.

Диски: передние -Subaru, задние- ATE

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

crazy_energy » Чт фев 05, 2015 10:38

В настоящий момент диски BREMBO, колодки ATE.
Zimmerman ещё пользую – вещь

Пользовал колодки BREMBO – колодки как колодки. Сильно пылят.
TRW – хрень, не тормозит, пылит.

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

Yazon » Чт фев 05, 2015 11:01

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

AVK » Чт фев 05, 2015 11:16

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

bolshoy » Чт фев 05, 2015 11:18

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

ssg5 » Чт фев 05, 2015 11:26

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

subaron » Чт фев 05, 2015 11:32

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

Spasatel » Чт фев 05, 2015 11:38

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

RADO » Чт фев 05, 2015 11:38

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

fRAMe » Чт фев 05, 2015 11:39

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

dexster » Чт фев 05, 2015 11:42

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

harpoon » Чт фев 05, 2015 11:42

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

seryoga » Чт фев 05, 2015 11:48

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

pashtet225 » Чт фев 05, 2015 12:20

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

tarasus » Чт фев 05, 2015 13:12

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

vanish » Чт фев 05, 2015 13:36

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

AtmoSTi » Чт фев 05, 2015 14:02

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

white » Чт фев 05, 2015 15:02

Re: Тормозные колодки какого производителя вы используете? О

shebalkin » Чт фев 05, 2015 15:05

кашияма 4 комплекта израсходовал примерно за 40 000км (дешево и норм)
трв 2 комплекта (одни были отлично, другие пылили и скрипели) примерно на 30 000км
сейчас Хитачи – положительные эмоции

забыл написать
далее буду НИБК ставить

Тормозные колодки на субару легаси: выбор и замена

Главная | Статьи о Субару | Выбор тормозных колодок для Субару

Выбор тормозных колодок. Что нужно знать.

Тормозные колодки одни из самых важных деталей в автомобиле, именно они позволяют безопасно управлять автомобилем и останавливать его, когда это необходимо. Но мало кто из нас задумывается о том, что тормозная колодка колодке рознь, тем более в настоящий момент рынок автомобильных запчастей переполнен предложения по различным заменителям оригинальных запчастей и выбрать, что же именно поставить зачастую очень сложно. Мы постараемся внести небольшую ясность в выбор тормозных колодок и на что нужно обратить внимание в первую очередь.

Самое главное, на что стоит обращать внимание при покупке колодок, это то, из какого материала они изготовлены. Приведем ниже виды колодок, их плюсы и минусы.

Органические колодки – изготовлены из органических волокон, из-за чего их стоимость довольно велика. Для города, данный вид колодок является довольно хорошим выбором, они долго служат и щадят тормозной диск от быстрого износа. Но для данного типа колодок есть и характерные минусы, ухудшения качества торможения при попадании на них воды, это касается дождливой погоды или посещения мойки, а также им противопоказаны высокие рабочие температуры. Также органические колодки плохо справляются с тяжеловесными автомобилями и режимами длительного торможения.

Полуметаллические колодки – содержат в составе металл в процентном соотношении от 30% до 65% и дополнительные фрикционные материалы. Данный тип колодок чаще всего ставят на автомобилях с завода. Их неоспоримым плюсом является цена, по сравнению с керамикой, и высокий температурный диапазон, но данный тип колодок очень агрессивен к тормозным дискам. В заводском техническом регламенте обслуживания автомобиля срок периодичности замены колодок относиться именно к этим типам колодок.

Керамические колодки – их характеристики сравнимы с органическими колодками, но для данного вида плюсом является то, что они никак не реагируют на влагу и перегрев и работают в любых диапазонах до 600 градусов. Но нужно учитывать следующий фактор, что если вы будете ставить более производительные спортивные керамические колодки, то их использование в городских условиях будет очень не комфортным. Связано это с тем, что спортивные керамические колодки для того, чтобы они начали хорошо тормозить, необходимо прогреть. Стоит заметить, что небольшой прогрев понадобится и для гражданской керамики. В плюсы «городских» керамических колодок можно записать более бережное отношение к тормозным дискам, по сравнению с железосодержащими колодками. К минусам, безусловно, относится их цена.

Металлокерамические колодки – тип колодок, которые в своем составе содержат как металл, так и керамику. Данный вид колодок наиболее оптимальный вариант для активной езды. Их рабочий диапазон весьма широк и данный тип колодок не требует прогрева.

Коэффициент трения колодок тоже не маловажный показатель. По SAE существует таблица буквенных показателей идентификации уровня трения. Первая буква — это усредненный нормальный коэффициент трения, взятый в четырех точках- 90С, 122С, 149С, 205С после нормального разогрева колодки от комнатной температуры. Вторая буква это усредненный горячий коэффициент трения, взятый в 10 точках после восстановления колодки от перегрева.

Код Коэффициент трения

Колодки для ежедневного использования обычно имеют средний коэффициент трения в пределах от 0,25 – 0,35. Тормозные колодки с улучшенными характеристиками имеют коэффициент трения около 0,46. Эффект торможения колодок с таким коэффициентом заметно улучшается.

На колодках очень часто можно заметить буквенные индексы HH, GG, GF, FF, FE. У колодок, которым необходим прогрев, первая буква меньше второй. На низкотемпературных колодках (органике), в виду неустойчивости к большим температурам вторая буква бывает меньше первой. На колодках, устойчиво работающих во всем диапазоне температур обе буквы одинаковы.

В завершении хотелось бы сказать, что выбор колодок для каждого сугубо индивидуален. Очень часто можно встретить высказывания, что один автовладелец поставил колодки и всем доволен, а другой на этих же колодках испытывает дискомфорт в виду недостаточного торможения или перегрева. Выбирайте колодки именно под ваш стиль вождения. Также стоит отметить, что коэффициент трения на отполированном диске ниже, чем на диске с ребристой поверхностью, отполированный диск это верный признак плохо работающей колодки.

Subaru Legacy в деталях. Звездная болезнь.

Subaru Legacy в деталях. Звездная болезнь.

Subaru > Legacy

Зато на вторичном рынке «субару» пользуются неплохим спросом, хотя цены на 6-7-летние авто редко опускаются ниже 10 тыс. долларов. Здесь в лидерах «Легаси» и «Импреза», причем первая представлена во всех трех поколениях: В10, В11 и В12. «Двенадцатых» пока сравнительно немного, поэтому остановимся на первых двух.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ

Оппозитные двигатели — изюминка «Субару». Благодаря «приплюснутому» силовому агрегату удалось существенно понизить и центр тяжести автомобиля, сделав его устойчивее. Полноприводная трансмиссия симметрична относительно продольной оси, поэтому одинаковое поведение в левых и правых поворотах у этих машин — от рождения. Постоянный полный привод предназначен не только и не столько для повышения проходимости («Легаси» — не вседорожник), сколько для сложных дорожных условий: лед, снег, гребенка на повороте. Впрочем, неоднократные призеры чемпионата мира по ралли в рекламе не нуждаются.

Однако для российского покупателя главным козырем все же стала неубиваемость этих машин. Жесткая длинноходная подвеска «Субару» прекрасно приспособлена к нашим дорогам. Двигатели можно отнести к долгожителям — среди них не редкость и полумиллионники. Но обслуживания и ремонта требует любой автомобиль, а специализированных сервисов в провинции немного. Без специнструмента не обойтись, да и редкие резьбы вроде М11 могут стать неожиданным сюрпризом. Запчасти дороги, зато нет проблем с выбором: неоригинал почти не встречается. Предстоящие расходы на секонд-хэнд во многом зависят от особенностей модели и грамотной эксплуатации.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТ КОТОРЫХ СТОИТ ОТКАЗАТЬСЯ

В поколении В10 (см. Историю модели) встречались двигатели 1,8 л — карбюраторные и с моновпрыском. Первые давно канули в Лету вместе с запчастями к ним и настройщиками японских карбюраторов. Вторые также в ремонт берут неохотно, поэтому дешевизной таких машин не соблазняйтесь. Надежностью ни тот, ни другой мотор не отличались. Зато впрысковые 2,0 л и, особенно, 2,2 л оказались удачными: неприхотливыми и простыми в обслуживании. Для России это лучший выбор.

А вот 2,5-литровый четырехвальный впрысковый мотор на базе 2,2-литрового, выпускавшийся в 1995–1998 гг., крайне чувствителен к перегреву. Нередко уже к 50 тыс. км выходили из строя металлические прокладки головок цилиндров. Для ремонта приходится вынимать и разбирать двигатель — операция недешевая. Проточка привалочных поверхностей и установка оригинальных прокладок проблему не снимали. Решить ее удалось, отказавшись от штатных прокладок ГБЦ в пользу обычных (не металлических), которые российские мастера изготавливали на заказ. Похожее решение фирма использовала на американских «субару» золотой серии (1998 год). Естественно, качество заводских прокладок было заметно выше. Выпускавшийся с 1998 года новый двигатель того же объема (уже для кузова В12) получил усиленный блок цилиндров и избавился от этого недостатка. Впрочем, перегрев вреден для любого мотора. Поэтому следует минимум раз в год промывать ячейки радиатора и регулярно менять охлаждающую жидкость (см. ниже).

Немногие сервисы берутся за ремонт самого мощного из моторов — «битурбо», такой устанавливали на праворульные «легаси», хотя в целом моторы зарекомендовали себя неплохо.

Выбирая автомобиль с «автоматом», не поскупитесь на диагностику — ремонт агрегата нередко переваливает за две тысячи долларов. А любителям «механики» стоит присмотреться к универсалам В11: их коробки оснащены пониженным рядом передач — хорошее подспорье на проселке. К тому же в базовую комплектацию входит устройство, помогающее трогаться на подъеме.

Десятилетний «Легаси» по цене «Жигулей» может оказаться «овцой в волчьей шкуре» — с приводом только на передние колеса. Покупка такого «Субару» вряд ли оправдана.

Часть универсалов оснащалась пневмоподвеской с регулировкой клиренса. Нажатием кнопки кузов можно приподнять на пять сантиметров — удобно. Только в России больше двух сезонов (50–70 тыс. км) пневмостойки не живут, а восстановлению не подлежат.

«Subaru Legacy Outback/»>Легаси Аутбек» — универсал повышенной проходимости (небольшая партия седанов была выпущена лишь для рынка США). Он отличается скругленным снизу бампером, увеличенным клиренсом и более энергоемкой (соответственно, более живучей при прочих равных) подвеской. Мощный мотор, богатая комплектация и дорогая отделка — непременные атрибуты «Аутбека», поэтому и цены на него существенно выше. Пожалуй, единственный минус машин выпуска до 1998 года — уже упомянутая склонность к перегреву двигателя 2,5 л DOHC.

КРУГОВОРОТ МАСЛА В ПРИРОДЕ

По заявлениям работников СТО, причина почти 80% случаев ремонта двигателя — масляное голодание. «Легаси» нельзя отнести к масляным обжорам, но расход 0,1 л на 1000 км после пробега 100 тыс. км — норма. Угар масла заметно возрастает при оборотах двигателя выше 4000 в минуту. Если на тысячу уходит более 0,4 л, это уже повод для беспокойства. Проверять уровень масла рекомендуется почаще — контрольная лампа зажигается слишком поздно, когда в картере осталось около литра. «Масляное» ТО для наддувных моторов выпуска 1990–1993 гг. рекомендуется проводить каждые 5 тыс. км, для остальных — каждые 10 тысяч.

Масло в коробке передач и редукторе заднего моста, а также все прочие эксплуатационные жидкости нуждаются в замене раз в 50 тыс. км. При покупке обязательно осмотрите ремень ГРМ. Неоригинал меняйте, не откладывая: при обрыве загиб клапанов на 2,5-литровых и наддувных моторах почти гарантирован, на 2,0 и 2,2 л бывают счастливые исключения. Оригинальный ремень исправно выхаживает предписанные 100 тысяч. Менять его желательно вместе с роликами, а заодно поставить новые сальники коленвала и распредвалов — служат они около 150 тыс. км. Резинки — копеечные, поэтому скупиться не стоит: работать с оппозитным мотором не слишком удобно, и любые внеплановые вмешательства обходятся дорого.

При использовании хорошего масла регулировка тепловых зазоров клапанов может не потребоваться и после 200 тыс. км: нет посторонних звуков — ездите на здоровье.

А вот свечи частенько выходят из строя. Как назло, отечественный бензин быстрее расправляется именно с дорогими платиновыми свечами, которыми комплектуются двигатели объемом 2,5 л и наддувные — там их замена намного сложнее. Поэтому нет смысла выкидывать деньги на ветер — вместо платиновых поработают обычные, все равно менять их придется досрочно. Владельцу эта операция вряд ли по силам, а свеча за 18 долларов ломается так же легко, как за 18 рублей.

Предостережем любителей чистоты: водных процедур под давлением моторы не любят. Заливают свечные колодцы — отказывает зажигание, могут выйти из строя датчики массового расхода воздуха и положения дроссельной заслонки. Чистить двигатель допускается только вручную, специальной «химией».

МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ РЕМОНТИРОВАТЬ

Подвеска В10 и В11 схожа, лишь на «Аутбеке» изменились задние сайлент-блоки передних рычагов и амортизаторы. Больших сумм в нее вкладывать не придется, но лишь при условии грамотного обслуживания и ремонта. Чаще всего потребуют внимания втулки, стойки стабилизатора поперечной устойчивости (40 тыс. км) и задний сайлент-блок переднего рычага. Последний — с гелевым наполнителем; появились потеки — пора менять (отдельно от рычага). Амортизаторы до 60–70 тыс. км вполне работоспособны. Остальные детали передней и задней подвески продержатся до 200 тыс. км (конечно, если целы, например, пыльники шаровых опор).

Особое внимание — чехлам ШРУСов: «гранаты» стоят в 15–20 раз дороже «резинок». При отсутствии воды и грязи они служат не менее 150 тыс. км. К 80 тыс. могут «попроситься» подшипники задних ступиц, но четкой статистики по их долговечности нет.

Колодок дискового тормоза хватает примерно на 50 тыс. км с «механикой» и на 30–40 тыс. км с «автоматом». Не забывайте менять и диски: два комплекта колодок для них — максимум. Закисшие суппорты проще заменить, чем «раскачать». Если сзади барабанные тормоза, то про них можно забыть всерьез и надолго — колодок хватает на 150 тыс. км.

Рулевые шарниры нередко служат годами. А вот течь жидкости из рейки по уплотнению вала — болезнь «Легаси». К счастью, в продаже есть недорогой ремкомплект. Сальники — не единственное «мокрое место» ГУРа. Порой течь открывается по уплотнению бачка или — на двигателе 2,5 л — по заделке трубок. Главное — не прозевать течь, чтобы не попасть на замену рейки или насоса ГУР.

ЦИНК ОТДЕЛЬНО НЕ ПРОДАЕТСЯ

По антикоррозионной стойкости «су-бару» несколько уступают немецким автомобилям, но в целом держатся неплохо: редкие избежавшие ДТП машины и через десять лет выглядят почти как новые. Исключение — универсалы: у них намного раньше расползается ржавчина на задней двери.

Невзрачная, но жизненно важная деталь — подкрылок левого переднего колеса. Без него жгуты и разъемы, открытые воде и грязи, долго не протянут. В целом же электрика надежна, не считая проблем с фирменным иммобилайзером — тот подчас «сходит с ума» поблизости от мощных радиопередатчиков. К счастью, хозяина он навечно не забывает, поэтому в заводскую схему все же лучше не вмешиваться.

«Легаси» первого поколения еще немало на вторичном рынке. Купить их можно по цене новых «Жигулей».

Четырехвальный двигатель 2,5 л выпуска до 1998 года — частый гость на СТО.

Под капотом тесно, с «жигулевским» инструментом к «оппозиту» не подступиться.

За уплотнениями бачка ГУРа надо следить. Вытечет жидкость — придется менять на насос и рейку.

В передней подвеске основное внимание — резиновым чехлам. И про рейку не забудем: потеки возле вала — показания к ремонту.

За подкрылком левого переднего колеса проходят основные жгуты проводов. Если он расколот или потерян — проблем с электрикой не избежать.

Задняя подвеска ходит 200 тыс. км. А вот чехлы ШРУСов за этот пробег придется сменить, возможно, не один раз.

VIN выбит справа на моторном щите. Табличка с данными — на левой чашке передней подвески.

Рестайлинг 1993 года коснулся в основном внешности. Трансмиссия, ходовая и подвеска не изменились.

Самый популярный «Легаси» в Европе — универсал с механической коробкой. Для поездок на пикник — в самый раз. Крутые подъемы и легкое бездорожье преодолевает играючи: в тормозной системе — противооткатное устройство, в трансмиссии — пониженный ряд передач.

Номер двигателя выбит на левой части блока, возле коробки передач.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ

Запчасть Стоимость, долл. США

Прокладки ГБЦ двигателя 2,5 л

(до 1998 г.) за 1 шт. 40

Ремень ГРМ/натяжной ролик 70-100/40-120

Сальник коленчатого вала/распредвала за 1 шт. 6/6

Свеча зажигания обычная/платиновая за 1 шт. 4/17,5

Втулки/стойки стабилизатора поперечной устойчивости

передней подвески за 1 шт. 4–5/30

рычага передней подвески за 1 шт. 65/10–15

Задние амортизаторы (2 шт.) 160

Комплект для переделки

пневмоподвески на обычную 800

Защитный чехол наружного ШРУСа 12

Наружный/внутренний ШРУС 150/200

Подшипник задней ступицы

в комплекте с сальниками 65

Передние тормозные диски (2 шт.)/

колодки (за комплект) 180/100

Ремкомплект (сальник) вала

рулевого механизма 25

Уплотнитель бачка ГУР 5

Крыло переднее 120

Капот (В10/В11) 250/270

Бампер передний (В10/В11/Outback) 200/250/350

Защита картера двигателя

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ*

Работа Стоимость, долл. США

Диагностика электронных систем 5

Диагностика кузова/ходовой части 5/5

Замена прокладок ГБЦ двигателя 2,5 л

Замена ремня ГРМ

(не турбо/турбо и 2,5 л) 50/70

Замена сальников распредвалов

и коленвала (не турбо/турбо и 2,5 л) 80/100

Замена свечей зажигания

(2,0 и 2,2 л/2,5 л) 10/25

сайлент-блока передней подвески 15/15

Замена задних амортизаторов 25

на обычную подвеску 80

Замена наружного ШРУСа/его чехла 30/30

Замена подшипника задней ступицы 50

Замена передних тормозных дисков

Устранение течи жидкости из рулевого

механизма (по сальнику вала) 100

Замена уплотнителя бачка ГУР 15

*На фирменной (не дилерской) СТО.

1989 год. Начало выпуска «Субару Легаси» В10. Кузова — седан и универсал. Двигатели — бензиновые четырехтактные четырехцилиндровые шестнадцатиклапанные, оппозитные, SOHC, расположены спереди продольно: 1,8 л, 76 кВт/103 л. с.; 2,0 л, 85 кВт/116 л. с. и 92 кВт/125 л. с.; 2,2 л, 94 кВт/128 л. с. Коробка передач — механическая пятиступенчатая (на универсалах — дополнительный понижающий ряд) или автоматическая четырехступенчатая, привод — передний или постоянный полный (вискомуфта).

1990 год. Двигатель 2,2 л турбо, 162 кВт/220 л. с. для рынка США.

1991 год. Двигатели 2,0 л DOHC, 110 кВт/150 л. с.; 2,0 л турбо, 147 кВт/200 л. с. и 184 кВт/250 л. с.

1993 год. Сняты с производства двигатели 1,8 л. Осенью представлено новое поколение в кузове В11. Изменилась передняя оптика, бамперы, капот.

1995 год. Начат выпуск «Аутбека» для рынка США с двигателем 2,5 л DOHC, 110 кВт/150 л. с.

1996 год. Двигатель 2,0 л турбо, 206 кВт/ 280 л. с. «Аутбек» появился на европейском рынке.

1997 год. Из комплектации исключен двигатель 2,2 л.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector