Тюнинг иж-2126 своими руками: салона, кузова, решетки радиатора
Avtopobeda152.ru

Автомобильный портал

Тюнинг иж-2126 своими руками: салона, кузова, решетки радиатора

Запорожец тюнинг → Детали кузова и тюнинга от каких машин подходят к иж ода 2126?

Не в обиду сказано,но иж ода это сборное ведро.:) У меня самого ода 2126 и мне интересно от каких машин можно поставить детали кузова и т.д. Я знаю,что дворники от девятки подходят. Фары по моему тоже.(без поворотников). А от какой машины можно поставить боковые зеркала? А то родные постоянно надо регулировать.. Потому что они опускаются на кочках..

  • Artur_Vasin
  • 03 апреля 2016, 06:53
  • Tsikech_Petranovskiy
  • 03 апреля 2016, 06:58
  • v
  • Alekhandro_Filatov
  • 04 апреля 2016, 05:34
  • v
  • Nikolay_Kuchinskiy
  • 04 апреля 2016, 06:59
  • v
  • Nikolay_Volkov
  • 04 апреля 2016, 07:08
  • v
  • Yurka_Zaytsev
  • 04 апреля 2016, 08:12
  • v
  • Tsikech_Petranovskiy
  • 04 апреля 2016, 09:51
  • v
  • Roma_Aliev
  • 04 апреля 2016, 10:54
  • v
  • Tatyana_Ginger
  • 04 апреля 2016, 12:29
  • v
  • Danil_Cherepov
  • 04 апреля 2016, 17:14
  • v
  • Yarik_Seleznev
  • 04 апреля 2016, 18:45
  • v
  • Arseniy_Sultanov
  • 04 апреля 2016, 20:41
  • v
  • Vengr_Vasilenko
  • 05 апреля 2016, 02:29
  • v
  • Maksim_Dosin
  • 05 апреля 2016, 05:26
  • v
  • Stanny_Abramov
  • 05 апреля 2016, 05:27
  • v
  • Stanny_Abramov
  • 05 апреля 2016, 07:54
  • v
  • Valra_Olich
  • 05 апреля 2016, 12:17
  • v
  • Dj_Stepnov
  • 05 апреля 2016, 13:26
  • v
  • Dmitriy_Gerasimov
  • 05 апреля 2016, 13:50
  • v
  • Stanny_Abramov
  • 05 апреля 2016, 18:43
  • v
  • Volga_Pesenko
  • 05 апреля 2016, 18:58
  • v
  • Volga_Pesenko
  • 05 апреля 2016, 19:09
  • v
  • Dmitriy_Dmitriev
  • 05 апреля 2016, 19:14
  • v
  • Stanny_Abramov
  • 06 апреля 2016, 10:12
  • v
  • Marina_Shevchuk
  • 06 апреля 2016, 17:57
  • v

Взаимозаменяемость запчастей: ИЖ 2126 «Ода»

Шаровые наконечники рулевых тяг подходят от БМВ Е21 (1975-1983 годов выпуска)
Каталожный номер по БМВ: 32111116463
Колодки тормозные передние — 2108-2112 (без датчика износа колодок)
Диски тормозные передние — 2108 (подходят не все варианты)
Цилиндры тормозные передие — 2108 (правый — налево, левый — направо, за исключением 4х4, у которых все как на 2108)
Колодки тормозные задние — М-412
Диски колесные — 2108-2112. Требуются переходные кольца центрального отверстия.
Вакуумный усилитель тормозов — М-412, 2140
Главный цилиндр сцепления — М-401-2140.
Руль — 2108 (Орбита), 2110 (Ода)
Радиатор — 2108 (для дв. УЗАМ и ВАЗ с 1997 года), родной, 2126 (для дв. ВАЗ от 2003)
Подшипник передней ступицы — 2108
Подшипник задней полуоси — 412, 2101
суппорт, скоба, пальцы – 2108
переключатели рулевые – 2108/ ШНива(округлой формы)
мотор стеклоочистителя – волга
поводки и щетки — 2108, 2141, 2115
радиатор печки – 2108
фары – 2108
РЦС — от ВАЗ 2101 (дв ВАЗ-2106)
РЦС — от 2140 (УЗАМ)
Шаровые опоры – 2108
Панель приборов с 2 ЖКИ — 2115, с 1 ЖКИ — 2110
Датчик забортной температуры – 2115
Блок переключателей на колонке 2108

Блок управления ЭПХХ ОЗОН 25.3761 50/38Гц (ВАЗ) 2105-3747020-02/-03 ИЖМАШ 252.3761 50/41,5Гц (УЗАМ) 25.3761-01 53/40Гц (ЗМЗ-402) Все 4 взаимозаменяемы между собой
Болт регулировки развала 2108
Вакуумник М41/412 М-2140/М-412 (2141 — длиннее шток, М-412 — то же самое что 2140)
Вентилятор печки 2108
Воздушный фильтр М41, от 2140 (возможность установки 2103) М-2141, 2103. Так же можно поставить фильтр с корпусом от ВАЗ-2110 инж.
Высоковольтные провода ВАЗ 2106 , УЗАМ М-412, 2140
Гидравлический привод выключения сцепления 2140
Диски колесные 2108, 2110 (на 14″)
Задние тормозные цилиндры М-2140
Задняя часть глушителя Оригинальный М-2141- похожа, но немного длиннее
Запорное кольцо 2140, 412
Зеркало заднего вида внутреннее –ВАЗ 2108
Карданчик рулевой колонки мотоцикл Урал
Кнопки на панели 2108
Коврики Оригинальные ВАЗ 2110
Колесо рулевое 2108 / 2110
Наконечники рулевых тяг Оригинальные Фольксваген Транспортер Т2 Лемфордер 1025101 022 115 553 617LMI” 171 419 812 +++
Опоры двигателя М-2141
Переключатель 581.3710 2108-3709699-10 ИЖМАШ
Переключатель отопителя 63.3709 2108-3709608 ИЖМАШ
Переключатель (подрулевой) 68.3709 2108-3709305 ИЖМАШ
Пыльники рейки ОКА 1:1 Различия только в том, что на наших написано 2126, а на Окских 1111.
Радиатор печки Оригинальный можно поставить от 2108
Реле стартера (ВАЗ) 2108
Рулевая колонка 2108
Cальник полуоси М-412 400-2401034-08 или 400-2401034-05
Стеклоочиститель — поводки от 2110 с дефлектором (ставить надо оба коротких, иначе сантиметров 5 будет вылетать за верхний край стекла)
Стойки двери задка 2108
Фиксатор дверных тяг М-2141
Эластичная муфта ВАЗ-классика
поводки стеклоочистителя надо ставить от М-2141, тогда обзор будет лучше
Рулевые тяги от Тойоты “королы” старенькой подходят(88-92г.г.)
Сайлент-блоки в рычагах передней подвески — 2108,
эксцентрик регулировки развала – 2108
реле стекло очистителя 41.3777 от 8-ки
Пружины задние от классики. Только менять вместе с верхними резинками.
Ручка КПП — от Волги, нижнее крепление идентичное нашему, длина меньше сантиметров на пять, как вариант укорачивания ручки в отсутствии металлобрабатывающих приспособ прокатит. Каталожный номер 24-1702142. Бывают также никелированными.
пружины от 2140 могут подойти, посли установки видок как 4 на 4.
если отвалилось внутрисалонное зеркало со стекла, под обивкой потолка найдете кронштейн с двумя резбами для зеркала от классики или от 41 азлыка
передний бампер взаимозаменяем с форд сиеррой. Mk12
бампера LADA SAMARA 2 с доработками
пистоны для крепления обивки двери подходят от 10ки.
Точно не скажу, но Опель Кадет с Ежовыми задними аммами от Плазы видел…В обратном порядке не пробовали. Хотя и есть большая вероятность того, что подойдут.
подшипн
свернуть ветку

Читать еще:  Маз решил выйти из совместного предприятия с ман

Тюнинг ИЖ-2126

Автомобиль ИЖ 2126 с 2005 года снят с серийного производства, но на вторичном рынке все еще можно отыскать экземпляры с «солидным» пробегом.

Модификация кузова хэтчбек позволяет установить спортивный спойлер на крышку багажника, колесные диски увеличенного размера, светодиодную оптику.

Очевидно, что апгрейд своими руками отнимает время, силы, средства, но для кого-то это цель всей жизни. Самостоятельно модернизировать ИЖ 2126 вовсе не сложно, но будьте внимательны. Любое непрофессиональное вмешательство влечет последствия, в том числе негативные.

С целью упрощения процесса тюнинга воспользуйтесь советами автомобилистов, прочтите рекомендации автоблогеров, просмотрите видеоуроки в интернете.

Различный тюнинг ИЖ-2126, цены

Возможные варианты апгрейда:

  • передний и задний бампер: покраска, оклейка пластиковыми обвесами;
  • чип тюнинг силового агрегата;
  • решетка радиатора: «под хром»;
  • накладки на внешние дверные ручки «под хром»;
  • накладки на зеркало заднего вида;
  • накладки на поворотники;
  • молдинги на крышку багажника;
  • комплекты аксессуаров на стойки, дверные проемы, окна;
  • фонари задние: оклейка светодиодной лентой с внутренней стороны;
  • окантовка задних фонарей, передней оптики.

Дополнительная шумоизоляция салона ИЖ-2126

Несмотря на то, что в штатной комплектации ИЖ 2126 оснащен шумоизоляцией, ее недостаточно для полного поглощения шума при движении.

Владельцы транспортного средства самостоятельно оклеивают днище специальным материалом. Процесс поклейки не сложный. Предварительно демонтируйте передние кресла, задний диван, коврики. После чего обезжирьте поверхность штатной шумоизоляции, приступайте к поклейке нового слоя.

Цена расходного материала от 1000 рублей за рулон. Стоимость услуги в СТО от 1500 рублей. При условии профессионального ремонта срок службы обесшумки свыше пяти лет до момента повторной поклейки.

Решетка радиатора на ИЖ-2126

Установка дополнительной решетки радиатора на передний бампер — одно из популярных решений при тюнинге транспортного средства. Доработка достаточно проста и эффективна.

Читать еще:  Тормозные колодки на лада гранта: замена передних и задних колодок

Сетка обеспечивает защиту радиатора, предотвращает механическое повреждение узлов и агрегатов от негативного воздействия камней, гравия, щебня. Также сетка защищает соты радиатора от насекомых, которые попадают в моторный отсек при движении машиной.

Пошаговый монтаж сетки:

  • покупаем материал в автомагазине, интернет-магазине, на авторынке;
  • прикладываем к нижнему контуру переднего бампера;
  • очерчиваем, вырезаем по периметру;
  • крепим с помощью пластиковых хомутов – стяжек;
  • проверяем плотность посадки конструкции, устанавливаем передний бампер.

Можно купить готовое изделие, но его цена будет в разы дороже расходного материала. Стоимость сетки от 450 — 550 рублей.

Светодиодная оптика

Светодиоды — один из способов улучшения экстерьера транспортного средства. Многие автовладельцы заменяют штатные лампы светодиодными дневными ходовыми огнями по следующим причинам:

  • длительность эксплуатации;
  • визуализация, привлекательность, индивидуальность, выразительность;
  • качество освещения, глубина зоны видимости;
  • дешевизна в сравнении со штатными оригинальными запчастями.

Также светодиоды устанавливают в противотуманных фарах, однако делать это нужно крайне осторожно. Яркий световой луч может ослепить встречный автомобиль, что приведет к столкновению, аварии транспортных средств.

Цена светодиодной оптики от 1000 рублей, а светодиодная лента на передние фары от 600 рублей.

Салон

Беспорядок в багажном отсеке легко устранить воспользовавшись специальными органайзерами. Аксессуары фиксируются к боковой обшивке на липучки, а мелочевка надежно помещена в отсеки.

Не превышайте рекомендованный максимальный вес, не набивайте карманы «под завязку». В противном случае петли порвутся, содержимое окажется на полу.

Апгрейд ходовой части

Замена следующих элементов:

  • шаровых опор;
  • передних стоек, амортизаторов на спортивный вариант;
  • втулок стабилизаторов;
  • реек рулевого крепления.

Цена комплекта от 4000 рублей.

Замена штатного освещения багажного отсека

Приобретайте светодиодные лампочки согласно размерам цоколя (Н14, Н27). При условии эксплуатации транспортного средства в условиях мегаполисов рекомендуем выбирать лампы с белым светом. Для езды на периферии, в регионах со слабой зоной видимости используйте светодиоды с теплым светом.

Цена светодиодной продукции от 2000 рублей в оригинальном исполнении, аналоги дешевле на 15 – 20 %. Перед покупкой и установкой дополнительного освещения консультируйтесь со специалистами СТО на предмет совместимости аксессуаров.

Как сделать и тюнинговать решётку радиатора своими руками? Этапы изготовления и 5 полезных советов

Тюнинг позволяет изменить внешний вид машины. Обычно модификации подвергается радиаторная защита. Делается решётка радиатора своими руками относительно просто. Главное — соблюдать последовательность действий. То же касается и тюнинга.

Как сделать радиаторную решётку своими руками

Решётка радиатора изготавливается самостоятельно в несколько этапов.

Материалы

Вначале необходимо приобрести следующие материалы:

  • плотный картон;
  • полиэфирная смола (200 — 300 г) и отвердитель;
  • стекломат с плотностью 300 — 450 г/м². Нужно примерно 500 г;
  • универсальную шпатлёвку;
  • малярный скотч;
  • бруски для затирки;
  • наждачную бумагу;
  • обезжириватель;
  • акриловый грунт;
  • растворитель.

Из инструментов понадобятся отвёртка, шпатель, ножницы, болты и ключи.

Изготовление матрицы

Создание решётки начинается с изготовления матрицы. В роли каркаса выступает штатная радиаторная решётка. Но её можно поменять на автомобильный бампер с добавлением пены, картона, дерева и т. д.

На каркас в нужных местах наклеивается прозрачный скотч. На него наносится малярный скотч. Так основа будет защищена от агрессивного воздействия полимеризации материалов.

Формирование стеклопластика

Для формирования стеклопластика используется полиэфирная смола. Она разводится с отвердителем. Берётся 100 г смолы на 2 г отвердителя. Пропорция обязательно соблюдается.

Приготовленный стекломат наносится в 2 — 3 слоя. При температуре от +18 до +25 °C изделие высохнет за 2 — 3 часа. После высыхания деталь отделяется от решётки. Она имеет вид рамки. Лишний стеклопластик удаляется болгаркой. Затем деталь возвращается на место для доработки матрицы.

Читать еще:  Подлокотник на шевроле лачетти: замена

Доработка выполняется с помощью картона. Он клеится с тыльной стороны. Стекломат наносится с лицевой в один слой. После работы кисти замачивают в растворителе.

Во время формирования стеклопластика на руки надеваются резиновые перчатки.

Обработка детали

После высыхания деталь из стеклопластика выравнивается. С неё удаляются все излишки материала. Зазоры делаются одинаковыми и ровными. Рекомендуется примерять обработанное изделие на автомобильную решетку. При необходимости наносится ещё слой стеклопластика. Далее основа обрабатывается наждачной бумагой для появления неровностей.

После проведённых работ деталь готова к нанесению шпатлёвки. Поверхность стеклопластика очищается от пыли и обезжиривается. Шпаклёвка разводится с отвердителем. Пропорции определяются «на глаз». Приготовленный раствор равномерно распределяется по изделию. Шпатлёвка наносится в несколько слоёв.

Грунтование и покраска

После обработки детали и высыхания шпатлёвки наступает время грунтовки. Раствор может наноситься в несколько слоёв. Это обеспечит в дальнейшем равномерное распределение краски. Красящий состав наносится на деталь, которая хорошо просохла. Покраска выполняется по стандартной схеме.

После высыхания решетка устанавливается на автомобиль. Это позволит выявить дефекты и ошибки, которые незаметны в черновом варианте. Если деталь выглядит хорошо, изделие считается готовым.

Значение тюнинга

Тюнинг – доработка машины, которая позволяет улучшить её внешний вид и изменить заводские характеристики. С помощью тюнинга увеличивается эффективность и мощность двигателя, улучшаются подвески и работа тормозной системы.

Тюнинг решётки позволяет улучшить внешний вид автомобиля, а также повысить защиту радиатора. С помощью доработки можно скрыть повреждения и дефекты.

Основные варианты

Перед началом работы нужно определить окончательный вид решётки. Существует несколько разновидностей доработок. От выбранного вида зависит, какие материалы и инструменты будут использоваться в работе.

Чаще всего радиаторную решётку заменяют металлической мелкоячеистой сеткой. Также используется конструкция из ABS-пластика или стеклопластика. При помощи силиконового клея на деталь можно крепить различные декоративные элементы (например, лейблы марок, буквы и даже рисунки).

Делая тюнинг своими руками, необходимо избегать частичного или полного перекрытия потока воздуха через решётку. Иначе из-за снижения эффективности системы охлаждения возможен перегрев нижней части кузова.

Как тюнинговать самому?

Самостоятельная доработка решётки радиатора выполняется в несколько этапов.

Снимаем заводской радиаторный элемент

Для проведения работ деталь нужно снять. Обычно решётка фиксируется с помощью болтов и саморезов. Но современные модели оснащены пластиковыми защёлками. Демонтаж проводится аккуратно, чтобы не повредить крепежи и пазы, предназначенные для них. Снять решётку можно примерно за 20 минут.

Делаем диодную подсветку

Светодиодная подсветка размещается по периметру снятой детали. Для её монтажа заранее следует продумать подключение. Её нельзя крепить на части, которые нагреваются в процессе движения. Лучше всего устанавливать диоды на рёбра решётки. Надёжно зафиксировать ленту можно с помощью силикона или быстросохнущего клея.

Оборудуем хромированную защиту

Хромированная накладка на защиту радиатора придаст старой конструкции зеркально-металлический блеск. При её создании на поверхность изделия наносятся специальные связующие вещества. Они сушатся при температуре +65 °C.

Работа предполагает выполнение следующих действий:

  • с помощью распылительного пистолета наносится слой активатора (например, СТ. 2516);
  • затем решётка промывается дистиллированной водой;
  • сдвоённым пистолетом далее наносится «Метахром» и восстановитель.

Значительно упростить работу может заранее приобретённая накладка на радиаторную защиту.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и делитесь ссылкой на наш сайт со своими друзьями!

Кроссовер за копейки: тест-драйв и оффроуд-тюнинг Иж Ода

Модные сегодня автомобили с приставкой «кросс» на деле являются фактически городскими машинами, и повышенная у них обычно не проходимость, а цена. Впрочем, если заводские кросс-версии седанов и хэтчбеков бесполезны, а на нормальный полный привод не хватает финансов, настоящий «кросс» можно сделать своими руками практически за копейки.

Г ерой этой истории – ИЖ-2126 Ода 2002 года выпуска. Этот автомобиль один из наших читателей завел себе в качестве вспомогательной машины для езды на дачу, рыбалку и охоту. Она не слишком комфортна для повседневных разъездов, поэтому по городу её хозяин передвигается на другом авто. Однако на активные уикенды из стойла непременно выгоняется «кросс-ёжик», как любовно называют ИЖей их владельцы.

Снаружи

Описывать внешность «ижоды», с одной стороны, бессмысленно, а с другой – не так уж много их уже осталось в живом виде, и не каждый автолюбитель 20-25 лет от роду, спроси его про «ежика», сходу вспомнит, что это вообще за марка и модель.

Облик 2126 традиционен для хэтчбеков и, в принципе, даже относительно гармоничен. Хотя не чуждый автомобильному дизайну и истории человек легко отметит в его очертаниях некую «эрзацность», свойственную советским автозаводам «второго эшелона», к которым относилось удмуртское предприятие. Эту машину, как и Таврию, на протяжении всего производства и продаж в народе обидно именовали «девяткой для нищих»… Собственно, фары головного света у машины действительно заимствованы от вазовской «девятки», все же остальные элементы кузова – свои собственные, от других «нашемарок» не подходящие. Динамичность облика, свойственную многим хэтчбекам, у Оды сильно портят нелепые «провисшие» арки задних колес, напоминающие аналогичное решение на Дэу Нексия.

Внутри

Внутри автомобиль «по пояс деревянный». Не ИЖ-2126 вообще, разумеется, а именно этот экземпляр.

Как и многие авто советской и ранне-российской эпохи, Ода грешила жуткой конструкцией внутрисалонного пластика торпедо и обшивок. На момент её появления отечественные конструкторы еще не умели проектировать большие пластиковые массивы, и торпедо вместе с тоннелем пола и всем остальным в салоне гремело, скрипело и хрустело, что твой оркестр. Все соединения пластиковых элементов страдали ломкостью, кривизной, склонностью к самодеформации со временем, а о противоскрипной проклейке стыков разговор не шел вообще.

Доводить до ума изначально убогую конструкцию желания не было, поэтому торпедо Ижа, тоннели пола, обшивки дверей, обшивки задних арок из багажника и прочий декоративный пластик владелец просто снял целиком и вынес на мусорку за пару заходов. Взамен было изготовлено новое «торпедо» из фанеры, затем обтянутое «веселеньким ситчиком» – в смысле, светленьким ковролинчиком. То же самое было проделано и с дверьми.

Легкость и непринужденность в обращении с автомобилем намекает, что его владельцу явно была близка философия пофигизма знаменитого питерского арт-сообщества Митьков, придерживаясь которой, он просто подходил к машине с топориком и, сплюнув папироску, отсекал все лишнее. В итоге благодаря стилю эдакого армейского минимализма удалось добиться главного — избавиться от бесконечного «шумового концерта» в салоне.

Серьезным “колхозингом” охвачен и задний ряд сидений. Собственно, и само сиденье, и его спинка были также сняты и выброшены. Вместо них появился ровный пол из фанеры – заподлицо с полом багажника. Машина стала фактически двухместной. Целью такой компромиссной переделки было формирование полноценного спального лежбища, необходимого при поездках на охоту и рыбалку.

Дабы в машине мог спать, полностью вытянувшись, человек с ростом выше среднего, пришлось изготовить дополнительный съемный «столик» со съемными же ножками. После отодвигания переднего пассажирского сиденья до упора вперед «столик» ставился на место ног заднего пассажира. В итоге получившееся спальное место позволяло лечь на ровную поверхность, комфортно вытянувшись во весь рост.

«Кросс-хэтчбек»

Покупая за символические деньги заднеприводную Оду, ее нынешний владелец целенаправленно искал экземпляр драненький и потертый, который не жалко будет и в дальнейшем драть и царапать об кусты и деревья. Но при этом машина должна была быть с безупречно крепкими порогами и днищем, дабы не иметь дело с дорогостоящими и совершенно бессмысленными на столь дешевом авто жестяно-малярными работами. Собственно, таковой экземпляр и был найден за 30 000 рублей. Для превращения «ёжика» в «кросс-хэтчбек» были запланированы три несложных мероприятия.

Первое – установка самоблокирующегося дифференциала в задний мост, позволяющая колесам задней оси при пробуксовке соединяться воедино и мощно грести по грязи. Несмотря на то, что самоблоки на ВАЗ-«классику» делают многие производители, для Оды они не подходят – мост у «ежа» хотя и похож на вазовский, но имеет собственную оригинальную конструкцию. Иными словами, готовых серийных самоблоков на Оду в природе не существовало, пока вопросом не озаботился владелец героя этого рассказа. Он начал переписку со всеми российскими производителями самоблокирующихся дифференциалов, и один из них неожиданно согласился разработать модификацию под ИЖ-2126! Для этого, правда, требовался образец. На сайте бесплатных объявлений был срочно найден одовский мост в Челябинске, где располагался разработчик, деньги переведены продавцу моста, после чего представители компании-производителя самоблоков приехали и его забрали. В итоге через несколько месяцев инициатор этой затеи получил первый бесплатный экземпляр фабричного самоблокирующегося дифференциала для ИЖ-2126, и даже купленный мост, который использовался в качестве образца.

Второе мероприятие – лифт кузова. Спереди под стойки встали самодельные полипропиленовые проставки толщиной 45 мм, сзади – резиновые проставки 50 мм, усиленные пружины от ВАЗ-2104 и удлиненные амортизаторы. Лифт, конечно, ерундовый по истинно внедорожным канонам, да и как ни лифтуй, клиренс ограничивается низко висящим редуктором заднего моста… Но все же после поднятия просвет под порогами у задранной машины стал равен 340 миллиметрам, что в формате «кросс-хэтчбека» весьма неплохо.

К лифту можно отнести еще и небольшое «обрезание», которое претерпел «ёжик» — от переднего бампера была отпилена болгаркой нижняя «губа» высотой около 4-5 сантиметров, уменьшающая угол въезда.

Третье – резина позлее и повыше. Экстрабюджетным решением стала установка на родные 13-дюймовые штампованные диски зубастых камерных шин АИ-168У.

Резина эта, надо сказать, уникальная… И в хорошем, и в плохом смысле. В первую очередь она уникальна тем, что была разработана в СССР в 60-е годы, но почему-то выпускается по сей день, хотя в это трудно поверить. «Проклят» на ее изготовление Алтайский шинный завод — вероятно, в качестве божьего наказания во искупление перед всевышним каких-то своих старых грехов.

АИ-168У — шины с весьма высоким профилем. С ними даже на оригинальных 13-х дисках колеса настолько высокие, что сзади лишь на сантиметр не доходят до передних кромок арок! Ну а главное — это фактически единственная существующая в 13-м диаметре резина, которую можно не кривя душой отнести к классу AT — «олл террейн».

“АИшка» жутко шумит и воет по асфальту, неважно держит дорогу, но по грязи эти олдскульные шины работают реально здорово!

Железо

Иж-2126 – машина изначально не шибко умно спроектированная и обладающая массой врожденных проблем. Первое, что сделал владелец – заменил «фирменную» глючную омскую пятиступенчатую КПП на беспроблемную, как Калашников, четырёхступенчатую коробку от ВАЗовской “классики”. В сообществе ижеводов «омки» знамениты своей массовой склонностью к внезапному отказу из-за лопающихся и разваливающихся ступиц передач, при том, что запчастей на них нет от слова «совсем». Рисковать и ждать, пока коробка заклинит в нескольких сотнях километров от дома, не стоило.

Для установки вазовской КПП пришлось подрезать на пару сантиметров хвостовик карданного вала и переделать заднюю траверсу и подушку коробки – это типовые процедуры при смене коробки на Оде. Затем владелец перетряхнул всю подвеску и всю тормозную систему с переделкой с диагональной на «перед/зад» и с заменой вялого москвичовского главного тормозного цилиндра, вакуумника и задних колесных цилиндров на вазовские. Снята и перебрана рулевая рейка.

А затем… затем владельцу машины подвернулся за смешные деньги инжекторный мотор от жигулей-«четверки», который и был инсталлирован вместо штатного карбюраторного «bolt-on» в сборе. Правда, «bolt-on» касался лишь мотора – с его периферией пришлось повозиться. Поскольку блок управления Итэлма, шедший в комплекте с двигателем, требовал для работы двух лямбда-зондов, которые стоили недешево, а желание вваривать в «карбюраторный» глушитель крепеж для них отсутствовало, пришлось обратиться к «шаманам». В обмен на штатный ЭБУ с небольшой доплатой был получен перешитый ЭБУ “Январь” с оптимизированной прошивкой для классического “вазомотора”, не требующий ни лямбд, ни датчика детонации, ни адсорбера. Бензонасос был взят волговский, наружного типа.

Собственно, в рамках хоббийной любви владельца к возне с железками своими руками, в машине было перебрано практически все. Сил и денег она выпила немало… И тут резонно возникает вопрос – собственно, в чем бюджетность такого решения? Не дешевле ли было купить старенькую, но живую Ниву или УАЗик ?

Вопрос правильный, но ответ прост! За 30 000 рублей, потраченных на покупку непосредственно самого автомобиля, ту же Ниву можно купить лишь в пункте приема чермета и в виде того самого чермета. А превращение стоковой Оды в «кросс-хэтчбек», включало в себя лишь лифтовку (бесплатно), самоблок (бесплатно + 3 000 рублей за услуги транспортной компании), и новые колеса (5 500 рублей). Все же прочие вышеупомянутые работы по ремонту и профилактике делались владельцем исключительно из любви к перфекционизму и прямой связи с превращением авто в «кросс-хэтчбек» не имели. В принципе, машина и без всей этой возни изначально была вполне себе на ходу… Но это же не наш метод, Шурик! (с)

В движении

Как и следовало ожидать, сильно задранный кузов «кросс-хетчбека», чье шасси и в стоковом варианте было весьма далеко от образцов драйверской отточенности, привел к еще более существенному снижению устойчивости и управляемости. Максимальная комфортная скорость движения «кросс-Оды» по прямой – 80-85 км/ч. Впрочем, это было очевидно и предсказуемо – все затевалось ради плюсов, которых тоже немало.

Лежачие полицейские проходятся вообще без притормаживания, а вибро-гребенки, предупреждающие дробью по колесам о приближающемся пешеходном переходе, совершенно не слышны в салоне, несмотря на отсутствие намеков на шумоизоляцию.

Ну и, собственно, главное – езда по бездорожью, где автомобиль демонстрирует именно то, чего от него добивались! Самоблокирующийся дифференциал достаточно быстро подхватывает оба колеса на задней оси при движении вперед, а при движении назад – и вовсе мгновенно, давая короткую пробуксовку даже при выезде из гаража задним ходом. Главный ограничитель – редуктор моста, который, в общем-то, достаточно легко посадить на бугор, после чего способности самоблока оказываются бесполезны. По этой причине стиль вождения «кросс-хэтчбека» не похож на стиль вождения полноценного внедорожника. Труднопроходимые участки приходится проскакивать сходу и внатяг, как на любой городской «пузотерке». Однако лифтовка, зубастые шины и самоблок все же позволяют именно двигаться, а не вязнуть.

Да, «кросс-хэтчбек» не показывает результатов ни УАЗа, ни даже Нивы на хорошей резине, но, тем не менее, превосходит проходимостью практически любой городской полноприводный кроссовер, каковых владельцу этого «Ежика» уже приходилось и объезжать, застрявших, и даже помогать вытаскивать.

История модели

Хэтчбек ИЖ-2126 выпускался на удмуртском заводе с 1990 года по 2005 включительно. До 2000 года модель именовалось Орбитой и производилась пренебрежимо малыми тиражами в связи с финансово-организационными неурядицами на предприятии. Существенный серийный выпуск начался фактически только с 2000 года, после смены владельца на «ИЖ-Авто» и рестарта модели под именем Ода.

Автомобиль обладал задним или полным приводом, ручной пятиступенчатой КПП, двигателями УЗАМ объёмом 1,7-2,0 литра и 1,6-литровым ВАЗ-2106. В последние годы на Оду ставились инжекторные версии моторов и «цифровые» приборные панели от ВАЗ-2110.

В кузове «универсал» Ода была весьма уродлива и именовалась Фабулой; также существовали редкие версии «Охотник» в кузове пикап.

Всевозможный тюнинг радиаторной решётки

Введение

Тюнинг решётки радиатора своими руками — выразительный элемент кузова автомобиля, который наравне с обновлёнными колёсными дисками и оптикой делает авто неповторимым и заметным для окружающих. Стоит отметить, что большинство манипуляций, которые практически каждый автолюбитель может сделать с решёткой своей машины не нуждаются в значительных денежных затратах или наличии специализированного обучения. Такой элемент декора можно самостоятельно изменить до неузнаваемости, следует только запастись свободным временем, набором простейших инструментов и расходным материалом, который приобретается в любом автомагазине или павильоне, торгующем стройматериалами. А будет ли это в результате подсветка решётки радиатора или установка новой эмблемы — решение владельца.

Варианты современного тюнинга

Автовладелец вправе самостоятельно проводить над решёткой радиатора всевозможные обновления, единственное, что он должен учитывать — это свободный круговорот воздушного потока, новый элемент кузова не должен снижать пропускную способность системы охлаждения. Делать решётку из слишком мелкой сетки, у которой размер между ячейками меньше 5х5 мм, не стоит, так как ездить на ней можно будет лишь на небольшой скорости. Движение на высокой скорости увеличивает сопротивление, воздух, проходящий к вентилятору и радиатору, испытывает немалые сложности. Некоторые виды тюнинга своими «наворотами» могут полностью или частично закрывать решётку, перекрывая поступление воздуха, из-за чего вентилятор вынужден «дышать» через нижнюю часть кузова. При этом эффективность системы охлаждения снизится в несколько раз.

Начало работы: снятие заводского радиаторного элемента

Обычно решётка держится на саморезах или болтах, вкрученных в специализированные отверстия в кузове. В последнее время всё чаще крепление заменили аккуратные пластиковые защёлки. Для того чтобы не повредить автомобиль и другие его элементы, следует предварительно заглянуть в руководство по обслуживанию машины. Однако, если его нет, можно во всём разобраться самостоятельно, обычно её демонтаж занимает около 20 минут.

Чтобы снять решётку, необходимо открутить саморезы, с помощью которых она крепится к машине

Диодная подсветка радиаторной решётки

Подсветка решётки радиатора — несложная и отнюдь не дорогостоящая процедура. Для её создания понадобится электрическая цепь, которая состоит из диодов. Именно она будет в дальнейшем располагаться по периметру всей защиты для радиатора. При выполнении следует помнить только одно важное правило — любую подсветку нельзя устанавливать на нагреваемую во время движения часть радиатора. Лучше всего прикреплять диодные ленты на рёбра радиаторного блока. Надёжное крепление поможет обеспечить моментальный клей и силикон.

Хромированная защита для радиатора

Хромированная накладка на решётку радиатора поможет придать старой конструкции привлекательный металлическо-зеркальный блеск. Для этого нужно провести ряд непростых действий, в результате которых на поверхность будет наноситься связующее вещество, которое следует высушивать при температуре не меньше 65 градусов. Распылительный пистолет поможет нанести слой активатора СТ. 2516. Дистиллированная вода промоет решётку, сдвоенный пистолет нанесёт «Метахром» с восстановителем.

Все эти сложные операции поможет избежать заранее приобретённая в любом автомобильном, возможно, даже интернет-магазине, накладка на решётку радиатора, с помощью которой нелёгкий процесс придания блеска превратится в приятное времяпрепровождение.

Многофункциональная сетка рабица

Изготовление решётки радиатора своими руками не является слишком трудоёмким процессом. Многим владельцам автомобилей не нравится заводской вариант, в домашних условиях его поможет заменить обыкновенная сетка рабица, состоящая из мелких ячеек. В магазинах за скромные денежные средства можно найти изделие из разного рода материалов, например, алюминия, стали и пластика. Для установки и крепления подобного изделия потребуется ещё несколько нехитрых устройств, которые есть в гараже каждого автолюбителя:

  • ножовка для работы с металлом;
  • надфиль и напильник;
  • «наждачка»;
  • болты, саморезы или хомуты из пластика;
  • холодная сварка.

Сетка для тюнинга решётки радиатора будет создаваться на основе предыдущей версии, ввиду чего не стоит сразу же ломать и выбрасывать заводское крепление и рамку. Производственная конструкция станет основой для создания нового декоративного элемента кузова. Ножовка по металлу и напильник пригодятся для срезания всех перемычек. После проделанной процедуры деталь не будет иметь первостепенной жёсткости.

Если в процессе появились неровности на поверхности, их следует аккуратно убрать напильником. Отверстия, которые возникли после удаления рёбер, проще всего затушевать холодной сваркой. Она способна «схватиться» довольно быстро, буквально через 10 минут всё будет готово. Последним этапом в изготовлении рамки считается процесс зашкуривания повреждённых поверхностей наждачкой, лучше будет, если взять бумагу с самой маленькой фракцией абразива.

Для того чтобы установить сетку на решётку радиатора, необходимо предварительно вырезать её по размерам старой рамки. Крепёж следует осуществить с помощью небольших болтов или саморезов, подойдут также и пластиковые хомуты. Если выбор останавливать на саморезах, то перед вкручиванием их следует прогреть на огне, что не вызовет возможного растрескивания используемого материала. Сетку из пластика лучше всего прикрепить с помощью клея.

На чём остановить выбор: краске или плёнке?

Украсить внешнюю сторону радиаторной решётки можно несколькими способами. Многие автовладельцы предпочитают красить этот декоративный элемент кузова. Перед началом работы следует помнить, что покраска любой детали должна происходить до того момента, когда она будет прикреплена к рамке — это правило актуально в том случае, когда две детали будут оформлены в разной цветовой гамме. Если же конструкцию планируется создать однотонной, то, естественно, покраска решётки радиатора должна осуществляться только после полной сборки всех деталей. Собранное изделие должно быть прогрунтовано, будет лучше, если грунт и краска будут одной марки.

Некоторые автовладельцы с творческим подходом обтягивают заводскую или собственноручную рамку цветной декоративной плёнкой, чаще всего можно увидеть расцветки типа карбон и хамелеон. Подобные манипуляции лучше осуществлять до основательного соединения конструкции. Особых сложностей при оклейке обычно не появляется, следует только предварительно подготовить оклеиваемую поверхность. Её нужно будет очистить от загрязнений и обезжирить, затем с феном и гибким ракелем обкрутить плёнкой, которую придётся старательно разгладить.

Покраска декоративных элементов

Далеко не все решатся создавать вместо заводской решётки радиатора новый элемент декора. Проще будет поменять его стиль посредством покраски. Новый цвет поможет «освежить» внешний вид автомобиля. Покраска решётки радиатора своими руками должна соответствовать правилам окраски пластика, только проведённая в несколько этапов процедура, поможет краске лечь прочно. Ещё до начала работы всю поверхность, которую планируется красить, следует сделать матовой, особенно это актуально, если есть хромированные участки. Несоблюдение такой простой технологии повлечёт неизбежное отслаивание краски.

Матировать подготовленные элементы следует наждачной бумагой с мыльным раствором — это помогает окончательно убрать хромированный слой, для очищения труднодоступных участков подойдёт скотч-брайт. Правильно подготовленная конструкция после очистки будет иметь алюминиевый оттенок. Её следует промыть в мыльном растворе и насухо вытереть любой ветошью. Далее поверхность с помощью растворителя необходимо обезжирить. После полного испарения вещества можно переходить к следующему этапу.

Будущая тюнинговая решётка радиатора нуждается в грунтовке, пластик лучше грунтовать специализированным веществом-липучкой. Приобрести его можно в специальных баллончиках. Наносить грунт следует несколькими слоями, между подходами нужно давать 2–3 минуты на просушку предыдущего слоя. Предпочтительнее все процедуры делать при дневном или качественном искусственном освещении — это позволит добиться равномерного нанесения.

Только после всего перечисленного можно приступить к покраске, которая будет наноситься несколькими слоями. После каждого покрытия придётся делать значительную паузу, понадобиться минимум 15–20 минут. Высохшую краску следует аккуратно покрыть лаком, особенно важно уделить внимание первому нанесению, которое обеспечит начальное сцепление. Следующие слои можно делать более плотными, но нужно избегать подтёков. Просушив обновлённый элемент кузова около суток, его можно устанавливать в положенное место.

Вариации обновлённого радиатора

Декоративная сетка на решётку радиатора — оригинальный элемент украшения любого автомобиля. Разработать защиту радиатора самостоятельно довольно сложно, проще воспользоваться имеющейся заводской формой.

Конструкция, сделанная из ABS пластика, может быть легко повторима с помощью паяльника, краски и умелых рук. Создание новой решётки происходит посредством выпиливания из второго ребра, части соединяются в участке с выпиленной эмблемой марки машины. Этот нехитрый способ позволяет получить цельную конструкцию.

Декоративная решётка радиатора может быть сделана из сетки стеклопластика. Старый каркас полностью демонтируется, эмблема вырезается ножовкой по металлу. С помощью заводского изделия по контуру обрезается новая сетка. На краях следует сделать небольшие припуски, которые позволят зафиксировать изделие во внутренней части рамки. Для крепления следует воспользоваться любым имеющимся монтажным клеем, зажимами из пластмассы, шпаклёвкой, силиконом или шурупами с кольцами.

С помощью силиконового клея может быть прикреплена эмблема на решётку радиатора. Кроме неё декорировать сетку могут различные буквы, всевозможные рисунки и лейблы марок. Главное в этом процессе — неутомимая фантазия владельца и ряд разнообразных подручных средств.

Заключение

Тюнинговая решётка радиатора — это всегда актуальное и оригинальное самовыражение, подчёркивающее творческий подход автовладельца. Поэтому, выполняя его, не следует торопиться в выборе формы. Изначально её можно зарисовать, позже — попробовать 3D тюнинг. Различные конструкции можно дополнять, менять или вовсе убирать. При замене внешнего вида решётки можно модернизировать обдув на бампере, что придаст корпусу автомобиля более презентабельный внешний вид. Не менее оригинальным позволят сделать бампер различные узоры.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector