Стойки стабилизатора для фольксваген тигуан 2: выбор и замена
Avtopobeda152.ru

Автомобильный портал

Стойки стабилизатора для фольксваген тигуан 2: выбор и замена

Стойки стабилизатора для Volkswagen Tiguan

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости представляют собой важный конструкционный элемент подвески транспортного средства, функциональное предназначение которого заключается в равномерном распределении кинетической энергии по кузову автомобиля.

Стойки позволяют снизить вибронагруженность механизированной части автомобиля и предотвратит крен во время маневрирования на дороге – именно поэтому в случае обнаружения неисправностей стойки необходимо менять в срочном порядке.

В момент эксплуатации стойки стабилизатора испытывают высокие динамические нагрузки, что при наличии неисправностей деталей повышает риск ДТП – при выявлении первых признаков износа стоек важно в оперативном порядке произвести замену комплектующих.

Производитель Артикул Конструкционное расположение детали Класс комплектующих Примерная стоимость, руб.
A.B.S. 260016 Передний мост Бюджет 340
Maxgear 72-1472 Передний мост Бюджет 410
Fortune Line FZ7608 Передний мост Премиум

550
Automega 110089210 Передний мост Премиум 640
A.B.S. 260034 Задний мост Бюджет 350
Maxgear 72-1454 Задний мост Бюджет 425
Fortune Line FZ7645 Задний мост Премиум 575
Automega 110083410 Задний мост Премиум 670

Обратите внимание! Стойки стабилизатора поперечной устойчивости могут отличаться между собой по форм-фактору или габаритам деталей в зависимости от года выпуска или типа кузова транспортного средства. Чтобы предотвратить приобретение неподходящего комплекта деталей в момент выбора важно сверять артикулы комплектующих с VIN-номером автомобиля на совместимость на официальном сайте производителя.

Помните, установка неподходящих комплектующих чревата не только снижением прочности кузова и ускорением выработки ресурса деталей, но и повышенным риском образования критической ситуации на дороге. Не экономьте на качестве комплектующих!

Выявляем неисправность в системе подвески в домашних условиях

Среднестатистический износ стоек стабилизатора на Фольксваген Тигуан составляет примерно 60-65 000 км пробега, после чего детали необходимо заменить в плановом порядке. Также установка новых комплектующих может потребоваться немного раньше в случае эксплуатации транспортного средства в состоянии перегруженной подвески или по дорогам с недостаточным качеством покрытия – несмотря на ориентирование автомобиля на использование на бездорожье, стойки быстро теряют ресурс выработки при неумелом обращении.

К счастью, достижение окончания ресурса выработки стоек стабилизатора можно определить по косвенным признакам, наблюдая ща поведением автомобиля. К примеру:

  • В момент маневрирования автомобиль испытывает сильный крен;
  • Реакция машины на рулевое колесо происходит с небольшой задержкой;
  • Во время прямолинейного движения на малой скорости ощущается эффект виляния колес;
  • Присутствует вибронагруженность рулевого колеса;
  • Наблюдается неравномерный износ протектора колес при откалиброванной развале;
  • В районе подвески наблюдается скрипы или удары в момент маневрирования.

При обнаружении подобных проблем на своем автомобиле требуется в срочном порядке провести диагностику ходовой части и при необходимости заменить выработавшие ресурс комплектующие. Помните, пренебрежение обслуживанием автомобиля приводит только к усугублению ситуации и возникновению необходимости в дорогостоящем ремонте в ближайшем будущем.

Замена стоек стабилизатора на Фольксваген Тигуан своими руками: подробная инструкция

Процедура замены стоек стабилизатора поперечной устойчивости на Фольксваген Тигуан 2 генерации является сложно структурной процедурой, которая может вызвать трудности у начинающих механиков. Однако весь фронт работ свободно выполняется одной парой рук в домашних условиях, достаточно лишь полностью следовать мануалу по обслуживанию автомобиля.

Для замены стоек потребуется набор торксовых шестигранников, входящий в стандартных ремкомплект автомобиля, а также мощный домкрат и накидные головки с комплектом отверток. Из дополнительных аксессуаров потребуется ветошь для протирки деталей, жесткая щетка и жидкость для удаления коррозии. Процедура демонтажа стоек стабилизатора осуществляется по следующему сценарию:

  • Для начала загоняем автомобиль на ровную площадку с твердым покрытием, после чего подкладываем противооткатные упоры под не ремонтный мост и втыкаем селектор КПП в положение любой передачи;

Для подъема кузова Фольксваген Тигуан необходимо использовать только гидравлический домкрат с обязательным упором в плотную поверхность – в противном случае возможен срыв подъемника с кузова автомобиля в момент обслуживания. Также не лишним будет предварительное включение стояночного тормоза, что позволит зафиксировать подвеску в статическом положении и облегчить процедуру непосредственного демонтажа.

  • После успешной подготовки приподнимаем нужную сторону автомобиля и демонтируем колесо и тормозной механизм. Для повышения комфорта при обслуживании стоек тормоза можно не полностью демонтировать – достаточно лишь открутить верхние крепления и отпустить нижние, после чего отвернуть механизм в сторону и подвязать проволокой к любому элементы кузова. Данная манипуляция предотвратит необходимость демонтировать тормозные патрубки;
  • Далее очищаем все элементы подвески от загрязнений и обрабатываем места крепления стоек жидкостью для удаления коррозии – WD-40 или любым другим аналогом, после чего оставляем на 20-30 минут. За это время можно подготовить к обслуживанию вторую сторону моста;

Важно знать! Строго не рекомендуется пытаться демонтировать закисленные гайки без предварительной обработки – в случае срыва резьбы придется полностью разбирать систему подвески моста и вырезать деформированную деталь. Данная процедура займет в 3-4 раза больше времени, чем плановое обслуживание.

  • После откисания фиксаторов откручиваем все крепления и вытаскиваем стойку. На данном этапе рекомендуется заменить втулки новыми и обработать посадочные места кузова антикоррозийным составом;
  • Теперь устанавливаем новую стойку и закручиваем конструкцию креплениями, предварительно обработанными любой технической смазкой, что предотвратит преждевременную коррозию фиксирующих элементов. После успешной установки стойки собираем всю конструкцию кузова по данной инструкции в обратном порядке.
  • Аналогичная процедура проводится и с остальными стойками, независимо от конструкционного расположения деталей на автомобиле.

В случае замены стоек стабилизатора связи с окончанием эксплуатационного ресурса деталей, устанавливать комплектующие требуется парой по периметру моста. В противном случае возможно снижение ресурса выработки новой детали или снижение управляемости транспортного средства в момент экстренного торможения или маневрирования на высокой скорости.

Стойки стабилизатора для Фольксваген Тигуан 2: выбор и замена

В машине при проезде мелких неровностей на маленькой скорости появились стуки в передней подвески. Пробег автомобиля 58 тыс км. Порывшись на форумах пришли к выводу что стойки стабилизатора первыми приходят в негодность.

Были заказаны в экзисте стойки на обе стороны. LEMFORDER 26774 01 Стойка стабилизатора переднего.

Стойки взяли фирмы лемфердер. по отзывам вроде бы не плохо. Замена конечно же своими руками. Поднимаем на домкрат снимаем колесо.

И тут небольшой лайфхак, для тех кто не знал. В наборе с машиной идет отвертка у которой с торца в ручке имеется паз для колесных болтов. Очень удобно откручивать и закручивать.

Для начала строгаем гайку с места хорошим ключом. У меня имеются старые советские головки, которые никогда не подводили. Далее необходимо ключом не помню как вид ключа называется, у меня был набор звездочек. поэтому ключом-звездочкой вставляем в паз и держим от проворачивания стойку и ключом на 19 откручиваем гайку.

Тут скажу что лучше конечно иметь специальный ключ иначе шлицы можно сразу попортить. Ну вот и у меня гайки все кроме одной не открутились, прокручивалась звездочка. Пришлось взять болгарку и сделать паз и с помощью того что попалось под руки придерживая, все прекрасно открутилось.

Для того чтобы вытащить стойку с посадочных мест необходимо убрать натяжение между колесом и кузовом автомобиля, для этого подставив под тормозной диск что нибудь домкратом отпускаем авто до тех пор пока стойка не освободиться. подставляя под тормозной диск убедитесь что кожух диска не мешает, иначе можно его помять.

Далее ставим стойки новые и все закручиваем.

Я наперед чтобы потом не мучится в будущем откручивая эти новые стойки заранее на столе в удобной позе сделал везде прорези для затягивания и откручивания. Потом кто то меня вспомнит хорошим словом или наоборот поругает тот у кого будет необходимый ключ. В итоге оказалось что старые стойки в хорошем состоянии, стали искать откуда же идет стук.

При осмотре сайлентблоков рычага сзади слева в одной из трех держащих резинка была порвана, а с правой стороны трещина на этом же месте, и железка рычага была немного провернута в сайлентблоке и цвет ржавчины немного, значит он проворачивает и требует немедленной замены иначе шестигранная железка быстро сотрется и придется менять уже сам рычаг или наваривать сваркой. Поэтому обратно в экзист заказывать сайлентблоки и заодно заменить сразу же передние сайлентблоки рычага. Ждем запчастей с магазина.

Цена вопроса: 2 062 ₽ Пробег: 58 000 км

Для желающих могу помочь с проведением данной либо какой то другой процедуры на Вашем авто.

Начались стуки спереди при проезде мелких неровностей и лежачих полицейских. При возможности заехать на эстакаду потряс всю подвеску и выявил умершие передние стойки стабилизатора. Собственно запись носит скорее побудительный характер, ну и совсем немного информативный, да и просто хочу показать что сделать эту процедуру совсем не сложно и справится с ней любой.

Делал просто на земле, не нужно ни подъемника, ни ямы. Из нестандартного нам понадобится лишь так называемая головка XZN или их еще называют spline M6, она похожа на torx, но представляет из себя более частую звездочку. У меня такая к счастью оказалась.

Понадобится также ключ на 18 и аналогичная головка.Домкратим машину и снимаем колесо.

Для того чтобы снять старые стойки нужно открутить две гайки на 18.

Если гайка крутится вместе с пальцем, то придерживаем палец головкой XZN M6, у меня открутилось все легко.Выбиваем старую стойку, вставляем новую со стороны стойки амортизатора и наживляем гайку. Тут уже как ни странно на новой стойке палец у меня стал прокручиваться.

Теперь нам необходимо немного опустить вниз штангу стабилизатора чтобы стойка вошла в нее. Я сделал это довольно легко большим воротком, надо лишь найти куда его упереть. Да и что важно, чем ровнее будет поверхность, на которой стоит машина, тем проще будет совместить стойку со штангой.

Ну и закручиваем вторую гайку.

Аналогичным образом проделываем все для другой стороны.Фото умерших стоек.

Были закуплены две стойки стабилизатора переднего Lemforder, артикул 2677401, подходят и на правую и на левую сторону.В итоге времени потрачено не более часа, зато на неровностях и лежачих машина теперь ведет себя тихо и более собрано)Кто-нибудь менял в сервисе, просто интересно сколько это сейчас стоит?) Пробег: 70 275 км

Как только начались первые морозы, выпал снег, на доргах началась каша-гребенка-и хрен пойми что, при езде на малой скорости и при проезде лежачих начался стук.Стойки стабилизатора, сразу же подумал я. Но пробег то всего 27 тыс, странновато…Полез в дебри интернета, смотреть, что же это может быть.Выяснил, что это может быть подрамник.

Вспомнил бывшую машинку (Спектру), и подумал, что там даже про такое и не слышал. Почитал, понял, что надо менять болты на какие тюнячие, или просто протянуть подрамник. ОК.

НАчнем с наименее затратного варианта. Протяжка болтов. Протянуть не смог, ибо итак были затянуты от души.

Полез на драйв читать, что рекомендует народ, выбор был между продукцией фирмы CTR и TRW.
Выбор пал на TRW, так как более продуманная система установки (2 ключами), да и сама фирма — производитель многих оригинальных запчастей под ВАГи.

Купил две стойки TRW JTS 483, стоила каждая 887 руб.

Поменял достаточно быстро, помучился только с водителькой стороны, ибо нормально снять родные стойки мешается поддон коробки. При этом надо было держать 6-гранником от проворачивания внутренний палец, и постоянно переставлять ключ.
Ставил новые стойки держа ключом от проворачивания и быстро крутя трещоткой — кайф просто, теперь буду выбирать ТРВ.

Всем удачи и всего самого наилучшего! Цена вопроса: 1 800 ₽ Пробег: 27 000 км

Всем привет! В предыдущей записи описал эпопею, которая приключилась у меня со стуком в подвеске, и которая чуть не закончилась отправкой колеса в свободное плавание.

После замены опоры АКПП и колёсных болтов старый стук в подвеске остался. Изучив проблему более детально, я убедился, что стучит левая стойка стабилизатора.

Решил заменить стойки на полиуретановые от фирмы “Нет Износа” . На предыдущей машине тоже была проблема с постоянным стуком стоек. Поставишь новые, одна поездка в область и можно менять снова.

После установки полиуретановых стоек и втулок о проблеме забыл и машина была продана с этими стойками. В обычных стойках шарнир находится в пластиковой/фторопластовой втулке, в этих же линках шарнир залит полиуретаном.

Итак, сами стойки:

Полный размерПолиуретановая стойка стабилизатораДля замены снимаем колесо и пытаемся открутить старые стойки.У кого они оригинальные понадобится ключ на 18 и головка XZN (spline M6) похоже на Торкс, но не Торкс. Головкой удерживаем шарнир стойки от проворачивания, ключом откручиваем гайку. К сожалению на этом этапе меня ждал ожидаемый (хотя и не желаемый) головняк с зализанными гранями. На левой стойке верхняя гайка отвернулась до середины хода и встала колом. Ни вперёд, ни назад. Грани у отверстия благополучно зализались и откручиваться гайка не хотела ни под каким предлогом. ВД — хой естественно все было залито. Попробовал погреть гайку, но это не дало результата. Нижняя гайка была солидарна с верхней, только откручиваться не захотела совсем. Тут у меня появилось срочное дело, т. к. рассчитывал на одно время процедуры, а замена растянулась на неопределённый срок. Дабы полуоткрученная стойка не болталась, решил срезать болгаркой нижнее крепление и половину самой стойки сверху. Чтобы остатки линка не болтались, примотал их изолентой к стойке подвески и решил проверить как себя машина будет чувствовать на таком конфиге.

Полный размерСрезан нижний шарнир

Полный размерОбрезанная и примотанная верхняя частьБоялся, что будет вести себя как корова на поворотах и торможения. Но к моему удивлению в поведении машины не изменилось ничего, кроме того, что стук прошёл. Ни при повороте, ни при торможении изменений не было. Единственное, что было, это при проезде ям, если правое колесо попадает в яму, а левое наоборот на возвышенность был стук (стабилизатор задевает за рычаг).После поездки снова призвал на помощь болгарку. Попробовал сделать пропил болгаркой в штырьке, на который накручивается верхняя гайка, чтобы можно было удерживать его от проворачивания. Но это результата тоже не дало, в месте пропила штырек гнулся, когда я держал его отверткой, поэтому решил срезать гайку полностью. Ситуация ослножнялась тем, что верхняя гайка находится в углублении и болгаркой туда подлезть проблематично, также близко находятся тормозная трубка и проводка к суппорту. Высверлить тоже не получается, т. к для дрели не хватает угла.

Полный размерМестные коты подогнали экран, чтобы закрыть внутрянку от искрЧтобы отрезать гайку снизу, нужно заехать либо на яму, либо на подъёмник. Иначе подобраться к ней проблематично, т. к. сама гайка находится со стороны мотора, а со стороны колеса находится шарнир линка. На яму заезжать было лень, поэтому отрезал часть шарнира со стороны линка. Об этом я писал ранее. Остался буртик, который упирается в стабилизатор.

Болгаркой сточил этот буртик до толщины фольги и выбил оставшуюся часть из стабилизатора.

None Новые линки вместо отверстия под 12 гранник имеют обычную гайку на 17.

Сначала вставил нижнюю часть линка в стабилизатор, потом, опуская/подымая машину на домкрате и положив под рычаг упор, приблизил отверстие в стойке с верхней частью линка и надавил на линк черенком от лопаты, уперев его в привод, вставил верхнюю часть линка в отверстие стойки. Закрутил гайки. Окончательно гайки протягиваются на нагруженном стабилизаторе.

Признаки неисправности подвески и замена стоек стабилизатора Тигуан

Стабилизатор поперечной устойчивости самый молодой из элементов подвески автомобиля. Стабилизатор появился лишь во второй половине ХХ века, когда скорости машин стали значительно более высокими, чем раньше и крен, возникающий при прохождении машиной поворота, стал весьма ощутимым. А после того, как машины стали при этом и вовсе переворачиваться, автоконструкторы всерьез задумались о том, как возникшую проблему решить. Решение оказалось сколь простым, столь и гениальным: стабилизатор поперечной устойчивости.

Назначение и конструкция стабилизатора

Этот элемент, представляющий собой прочную стальную балку, соединяющую левый и правый компоненты подвески, служит для перераспределения давлений на них. Так, согласно законам физики, при прохождении автомобилем поворота на большой скорости, колеса и элементы подвески внутреннего радиуса поворота испытывают в разы большее давление, чем те же элементы внешнего радиуса. А стабилизатор, хоть и частично, эту разницу компенсирует. Тем самым наличие рассматриваемой нами детали в значительной степени увеличивает устойчивость транспортного средства и, соответственно, уровень его безопасности.

Но стабилизатор – не панацея. Если вообще не сбрасывать скорость перед крутым поворотом, то и стабилизатор не поможет удержать машину. А может случиться и так, что сам он, не выдержав перегрузки, сломается. До недавнего времени нередки были случаи, когда такая сломанная балка стабилизатора буквально разрывала днище автомобиля, становясь причиной травм водителя и пассажиров. Чтобы этого не происходило, конструкция этого элемента была усложнена. На современных авто стабилизатор поперечной устойчивости состоит из нескольких компонентов:

  • собственно балки стабилизатора;
  • стоек стабилизатора, имеющих на себе специальные утоньшения – шейки. При перегрузке именно в этих местах стойки и ломаются, не причиняя при этом дополнительных разрушений автомобилю;
  • резинометаллических втулок, которые отдаленно напоминают сайлентблоки. С их помощью вся эта конструкция крепится к подвеске.

В Фольксваген Тигуан, как и на большинстве современных авто, два этих элемента – стабилизаторы переднего и заднего мостов. Нетрудно догадаться, что, будучи самыми слабыми их местами, именно стойки чаще всего требуют замены. Поэтому можно приобрести как всю конструкцию в сборе, так и отдельно стойки, так что замена стоек стабилизатора Тигуан не самая дорогая ремонтная операция. Тем более, что сама по себе для опытного механика она никакой сложности не представляет.

Признаки неисправности стабилизатора поперечной устойчивости

Первым признаком поломки стойки стабилизатора станет характерный хруст из-под днища автомобиля. Чаще всего это происходит в момент поворота, но иногда стойка может сломаться и при преодолении автомобилем препятствия – в этом смысле стабилизатор ведет себя точно так же, как и прочие компоненты подвески. При этом погнуться стойка не может – сталь, из которой изготавливаются эти детали, высокоуглеродистая и неэластичная.

В отличие от балки, которая при перегрузках может и деформироваться. Теоретически, ей можно помочь вернуть изначальную форму, но нужно понимать, что былой прочностью и надежностью после деформации эта деталь обладать уже не будет. Поэтому и замена стойки стабилизатора Тигуан, и замена балки – единственный способ ремонта этих элементов в случае их той или иной поломки.

Признаки, что рассматриваемый нами элемент подвески неисправен, следующие:

  • машина утратила устойчивость, что особенно остро ощущается при прохождении ей поворотов;
  • автомобиль не выдерживает направление движения по прямой;
  • появление постороннего звука при движении машины, особенно на неровной дороге;
  • неподвижный автомобиль легко раскачать, прилагая к этому даже незначительные усилия.

Замена стойки стабилизатора Тигуан

Проверка состояния стабилизатора в целом и всех его компонентов в частности в обязательном порядке осуществляется в процессе каждого штатного ТО автомобиля. Чтобы добраться до тех же стоек, необходимо, установив машину на подъемник, снять колесо, поэтому сделать это самостоятельно, не имея, как минимум, надлежащего оборудования и инструмента, будет затруднительно. Тем более, стойка стабилизатора Тигуан замена подручными средствами практически невозможна.

Одновременно со стойками, а зачастую даже и если те исправны, целесообразно время от времени осуществлять замену втулок их крепления. Как мы уже говорили, по своей конструкции те схожи с сайлентблоками и имеют в своем составе резиновые компоненты. Последним же свойственно изнашиваться и от переменных механических нагрузок, и от погодных условий. Как правило, эти втулки меняются в плановом порядке одновременно с сайлентблоками автомобиля.

Обратившись в наш автосервис с любыми проблемами подвески своего автомобиля, вы можете быть уверены и в качестве установленных на нее новых деталей, и в долговечности ремонта в целом.

Амортизаторы для Фольксваген Тигуан

Смотрите также

Неисправность амортизатора: признаки и на что влияет

Замена задних амортизаторов Volkswagen Tiguan

Можно ли ставить на перед Тигуана амортизаторы SACHS 314883?

Замена опорных подшипников Тигуан

Как проверить опорный подшипник

    108 1 180k

Volkswagen Tiguan производится с 2007 года. В июле 2011 года произошел рестайлинг Tiguan, а в конце 2015 появилось уже новое поколение этого кроссовера. Все эти автомобили комплектовались двигателями 1.4, и 2.0 TSI и 2.0 TDI, только различных модификаций, но по большому счету амортизаторы для этих автомобилей отличались лишь от характеристик подвески. Так как ходовая именно Тигуан первого поколения требуется в замене амортизационных стоек, а для Тигуан 2 такая проблема пока еще не актуальна, то рассмотрим вопрос какие амортизаторы поставить на VW Tiguan I. Поскольку хотя изначально его подвеска в меру упругая, но со временем стает излишне мягкой.

Производитель указывает довольно много оригинальных номеров детали, что по своей сути одно и тоже, разнообразие каталожных номеров завесило от комплектации авто и страны производителя (Европа, США, Россия). При подборе аналогов з/ч можно использовать любой из них. Делятся только на задние или передние. Следует подчеркнуть, что как спереди, так и сзади устанавливаются газо-масляные, исключением может быть только редкая версия автомобиля с амортизаторами с электронной регулировкой. Из-за дороговизны данной версии многие владельцы переоборудуют автомобиль на стандартные амортизаторы. Производство амортизаторов на Тигуан в оригинальной упаковке VAG осуществляет фирма Sachs.

Передние амортизаторы для Тигуан I

Оригинальные передние амортизаторы для отличаются лишь номерами артикулов в зависимости от того какая стоит подвеска — стандартная, спортивная или адаптивная (происходит электронная регулировка). Левый и правый амортизаторы не имеют отличий. А еще номера могут отличаться по буквенному окончанию в зависимости от страны поставки. При подборе аналогов можно использовать любой оригинальный номер, кроме версии с электронной регулировкой амортизаторов. В таблице ниже приведены оригинальные номера передних амортизаторов и их технические характеристики.

Оригинальные номера и размеры передних амортизаторов Tiguan
Артикул Подвеска Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Длина L1/L2, мм Рабочий ход штока, мм Цена
5N0413031AK
5N0413031AD
Стандарт 24 54 560/367 193 6200
5N0413031AA Спорт 7500
3C0413031D Электронная регулировка 24000

Аналоги передних амортизаторов для Tiguan I

На данную модель предлагают довольно широкий выбор заменителей для обычного типа, а вот с электронными амортизаторами, сложнее, кроме оригинала можно поставить только вариант от Монро. В таблице ниже представлены возможные аналоги.

Производитель Артикул Цена, руб.
Sachs 314883 3800
KYB 3358000 4900
Monroe 742248SP
C2513 (эл. амортизаторы)
4300

Амортизатор VAG 5N0413031AD

Амортизатор KYB 3358000

Отметим отдельно и владельцев Тигуана произведенного на заводе в Калуге, так как абсолютно все испытывают трудности при подборе неоригинального амортизатора. У большинства после замены при раскачивании или проезде по ямах появляется неприятный отбой, который в итоге станет виновником быстрого выхода из строя амортизационной стойки. У европейского и русского Фольксваген Тигуан длина штока переднего амортизатора отличается по высоте пружины, у немца она короче на 1 см. Поэтому при выборе аналога обращайте внимание на длину штока.

Заметьте, что неоригинал это общие амортизаторы для всей платформы PQ35 (сюда относится А3, Йети, Туран, Пассат, Гольф) и на многих, кроме Пассат и Туран, шток короче. А от этого, если поставить их на Тигуан, они стучат на ямах. Но как выход из ситуации люди или ставят шайбы если позволяет длина резьбового участка, или изготавливают удлинители штока, чего делать не рекомендуется. Чтобы не было отбоев на передней стойке рекомендуют брать либо оригинал, либо аналог предназначенный для установки на Фольксваген Туран, шток которых как раз на один сантиметр длиннее. А вот вариант с установкой пружин покороче, зачастую и вовсе не рассматривают. Ведь тогда произойдет уменьшение просвета, который так хотят всегда увеличить владельцы европейского или американского VW Tiguan.

Задние амортизаторы Тигуан I

Задние амортизаторы на Tiguan также имеют множество оригинальных номеров. Для поиска замены можно использовать любой, кроме версии с адаптивной регулировкой. Левый и правый амортизаторы задней оси на подвеске стандарт и спорт одинаковые, а вот с электронной регулировкой имеют разные артикулы. Ниже в таблице приведены оригинальные номера и характеристики задних амортизаторов VW Tiguan.

Оригинальные номера и размеры задних амортизаторов Tiguan
Артикул Подвеска Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Длина L1/L2, мм Рабочий ход штока, мм Цена
5N0513049AQ
5N0513049BE
Стандарт 12 39 630/384 246 5600/5400
5N0513049T
5N0512011AG
Спорт 6100/7600
5N0513045A (левый)
5N0513046A (правый)
Электронная регулировка 26800

Аналоги задних амортизаторов для Tiguan I

Оригинальные задние амортизаторы довольно надежны, но дороговаты. На рынке достаточно заменителей, поэтому не составит труда выбрать достойную альтернативу. Только для версии с электронной регулировкой придется раскошелится на оригинал, т.как аналогов на рынке нет. В таблице ниже приведены популярные аналоги, с подбором которых нет таких проблем как с передними стойками.

Производитель Артикул Цена, руб.
Sachs 313252 3600
KYB 349067 3300
Bilstein 19170732 3600

Амортизатор VAG 5N0513049AQ

Амортизатор KYB 349067

Какие стойки лучше поставить на Volkswagen Tiguan?

При вопросе какие стойки на Тигуан со стандартной подвеской, будут самые хорошие, зачастую выбирают именно из трех фирм: Лемфердер, Сакс или Каяба. И последний вариант предпочитаю чаще, одним из аргументов является не только хорошее качество, но и то, что при установке амортизатора KYB на передней подвеске не будет отбоев. Правда их оригинал купить достаточно проблематично (много подделок). Именно поэтому, бывалые автовладельцы все же предпочитают амортизаторы от SACHS, она зарекомендовали себя, как вполне приемлемые для городской местности, в меру жесткие и в меру мягкие, по приемлемой цене и сроку службы. Правда есть небольшой отбой на лежачих полицейских, у калужского Тигуана, из-за недостаточной длины штока.Следующими по популярности масляные амортизаторы Boge, обладающие повышенной износостойкостью и газомасляные Лемфердер.А вот Fenox или Febi в основном рассчитаны на водителей с ограниченным ремонтным бюджетом и покупают только в редких случаях, ведь их качество не оправдывает затраченной стоимости и сил на замену.

Калужский Тигуан с двигателем 2.0 TSI и спортивной подвеской отлично сочетается с амортизаторами Koni Sport (ном. передних 8741-1488, задние под номером 8040-1395). По отзывам многих владельцев они действительно живучие, а что самое главное могут регулировать жесткость, которая в процессе эксплуатации падает. Чтобы было ощущение новых стоек достаточно каждые 20 тыс км добавлять по 15%.

Замена втулок переднего стабилизатора VW Tiguan

Если после замены стоек стабилизатора, при небольшой скорости на неровностях дороги, проезде “лежащих полицейских” продолжается наблюдаться стук передней подвески, то значить пришла очередь замены втулок переднего стабилизатора. Проблема стука на неровностях решается заменой втулок стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески.

Втулка стабилизатора находится в кронштейне. Кронштейн завальцован гайками, через которые крепится двумя болтами VAG N 107 063 01 к подрамнику.

На заводе стабилизатор собирается как единое целое: сам стабилизатор, две втулки с кронштейнами, завальцованные гайками.

Артикул стабилизатора в сборе:

  • 3C0 411 303 T – ø 23 мм
  • 3C0 411 303 AA – ø 23,6 мм

Такие стабилизаторы применяется в Audi Q3, VW Passat / CC / Tiguan.

Группа VAG при износе втулок предлагает менять стабилизатор в сборе, стоимостью около 7 000 рублей.

Это не рациональный подход при эксплуатации автомобиля.

Решение проблемы:

  • развальцевать кронштейны крепления втулок к стабилизатору
  • удалить приваренные к кронштейнам гайки для болтов N10706301 (M8 x 55)
  • для монтажа кронштейна к подрамнику приобрести новые гайки и болты
  • установить новые 2 втулки.

Материалы и инструменты:

  • жидкий ключ WD-40
  • ключ накидной на 18, 19
  • головки на 13, 16
  • торкс Т30
  • дрель, болгарка, круг по металлу
  • сверла ø 9; 10; 11,5; 12

Запчасти

1 – Стабилизатор поперечной устойчивости

  • 3C0 411 303 T – ø 23 мм
  • 3C0 411 303 AA – ø 23,6 мм

2 – Болт крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику

  • N 107 734 01 (M8 x 55)
  • N 107 063 01 (M8 x 55)

3 – Стойка стабилизатора

4 – Гайка крепления стойки стабилизатора

Втулки стабилизатора

На выбор приобретаются две втулки переднего стабилизатора:

  • с внутренним диаметром втулки 22 мм для Opel Astra H (комплект из двух половинок OPSB-ASHF – ø 22 мм, цена бюджетная, около 300 рублей за комплект, итого 600 рублей за 2 втулки)

Втулка от Opel Astra H имеет внутренний диаметр 22 мм, при монтаже стабилизатора крепко обжимается креплением.

  • с внутренним диаметром втулки 23 мм для VW Tiguan (комплект из двух половинок VWSB-GVF – ø 23 мм, цена 1000 рублей за комплект, итого 2000 за 2 втулки) под стабилизатор 3C0 411 303 T

  • с внутренним диаметром втулки 23,6 мм для VW Tiguan (VWSB-B7F – ø 23,6 мм) под стабилизатор 3C0 411 303 AA
  • или аналог комплекта втулки OPSB-ASHF, который состоит из двух частей с разными артикулами: верхняя часть – DELLO – 013003500204A (цена 80 руб.); нижняя часть – DELLO – 013003500205A (цена 80 руб), 1 комплект втулки обойдется в 160 рублей, два комплекта втулок DELLO обойдутся в 320 рублей. Идеальное эконом решение для применения.

Аналог комплекта втулки OPSB-ASHF состоит из двух составляющих:

  • верхняя часть – DELLO – 013003500204A (цена 80 руб.)
  • нижняя часть – DELLO – 013003500205A (цена 80 руб)

Верхняя часть втулки переднего стабилизатора для Opel Astra H, номера артикулов:

– 03 50 204 (цена 400 руб.)

– 13208047 (цена 500 руб.)

– DELLO – 013003500204A (цена 80 руб.)

Нижняя часть втулки переднего стабилизатора для Opel Astra H, номера артикулов:

Замена стоек стабилизатора фольксваген тигуан

Замена стоек, втулок заднего стабилизатора и пары сайлентблоков — бортжурнал Volkswagen Tiguan Желтоватый 2012 года на DRIVE2

Пришло время избавится от назойливого постукивания в задней подвеске.После осмотра на яме, было решено заменить стойки заднего стабилизатора, заодно поменять и втулки.Пока искал и заказывал стойки и втулки на глаза попались сайлентблоки заднего рычага, подумав решил их так же заменить, лишним никогда не будет.

Как обычно помогал с ремонтом counter-link

Определили фронт работ:

Со снятием стоек стабилизатора проблем не возникло, а вот откручивание креплений самого стабилизатора не прошло так гладко как хотелось…

Мешал приводной вал, пришлось поддомркачивать ступицу со всем остальным.

После снятия я бы посоветовал сделать отметки маркером на стабилизаторе и на креплении, что бы поставить новые втулки так же как стояли старые. Мы этого не сделали, и потом долго мучились с установкой стабилизатора на место. Болты шли не по резьбе и приходилось прогонять их леркой, с какой то матерью они наконец встали на место и были закручены.Почему не получалось их просто повернуть и подвинуть как надо? А просто потому, что установка креплений на втулки происходила при помощи пресса, по другому ну никак они туда не садились.

Затем были сняты рычаги и перепресованны сайлентблоки, данное мероприятие особо не фотографировалось, что жаль. Но попробую описать процесс.Все делалось при помощи пресса, подставки находились в закромах, всякие разобранные корпуса от подшипников разных диаметров, отрезки труб и т.д.

Пригодилось больше всего это клапан от мотора ВАЗ 2109 (впускной или выпускной не припомню) размер подошел идеально, осталось лишь укоротить его болгаркой и дело сделано (на фото справа от рычага).

В принципе, сайлентблоки были в нормальном состоянии и можно было их не менять, но раз уже залез то можно и сменить.На фото видно и новые стойки фирмы TRW.

В этот же день было заменено масло и фильтр в муфте haldex и редукторах, но это в отдельной теме =)

Цена вопроса: 4 000 ₽ Пробег: 64800 км

5. Замена задних стоек стабилизатора. — бортжурнал Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 4Motion MT CAVA 2012 года на DRIVE2

Раскачивали качали машину в поиска стука в задней подвески, но, к сожалению ничего не выявили.Нырнул тогда под машину, взяв с собой плоскогубцы и монтировку.

Вцепился в стойку стабилизатора в районе шарнира, и вертел как мог, нажимал на неё и в итоге нашел.Верхний шарнир издавал щелчки.

Ну и сама замена.Понадобились:жидкий ключ;ключ накидной на 16 и 15;торкс Т30;

шестигранник на 5 мм.

Для начала все гайки обрызгал жидким ключом.Подождал минут 10 и принялся за разборку.

Начал с нижнего крепления.Удерживая торксом, начал откручивать гайку.

Затем вывесив заднее колесо, начал откручивать верхнюю гайку, так же удерживая торксом.

Снялось всё без проблем.Сняв стойку, обратил внимание, что сам палец в шарнире был расхлябан.

Если упереться им в стол и давить периодически на шарнир с верху, то появляются щелчки.

Стойку стабилизатора взял NК.

Артикул задней стойки стабилизатора.

Устанавливал всё в обратном порядке, но!Чтобы её поставить, теперь мне понадобился шестигранник на 5 мм и уже накидной ключ на 15.Закрутил сначала вехнюю гайку со стороны колеса, поставил колесо, снял с домкрата.

Затем закрутил нижнюю гайку, отогнув в низ немного сам стабилизатор.

P.S. По старому доброму совету моего отца, перед установкой вскрыл сам шарнир.Отогнул стопорное кольцо и оттянул пыльник.

Капнул на шарнир 2 капли трансмиссионного масла, и набил свежей смазки.

Возможно кому то и пригодится мой отчет по замене задней стойки стабилизатора.

Цена вопроса: 700 ₽ Пробег: 92000 км

Замена передних стоек стабилизатора — бортжурнал Volkswagen Tiguan White Eagle 57rus 2014 года на DRIVE2

Левая стойка начала стучать ещё весной, когда снег в Орле сошёл вместе с асфальтом. Почитал форумы и отзывы и решил не испытывать судьбу с LEMFORDER и взять VAG. Изначально искал 1K0 411 315 R по 1553 руб за штуку, ещё в ETKA встречался номер 5Q0 411 315 A по 1079 руб, но наткнулся на ремкомплект стойки стабилизатора 1K0 498 315 за 2174 руб, который включает в себя две тяги соединительных 1K0 411 315 R и четыре гайки шестигранные с буртиком N 0150 816. Заказал без раздумья ещё 11 апреля, а поменять удалось только 1го мая=) ремонт в новой квартире занимает всё свободное время.По замене ничего особенного. Поменял обе, т.к. неизвестно сколько прожила бы правая, да и цена вопроса не столь велика. Делал всё у себя в гараже самостоятельно. Вывесил морду, снял оба колеса, накидным ключом на 19 крутил гайки, а битой Torx 30 держал палец от проворачивания. Не было в моём наборе бит Spline и ключа на 18 =) Вся замена заняла не больше получаса с поднятием машины и скидыванием колёс.На снятых стойках тоже был выбит номер 1K0 411 315 R. А вот теперь проверим, проживут ли ещё 40 тыс ОРИГИНАЛЬНЫЕ стойки или нет!

Цена вопроса: 2 174 ₽ Пробег: 40901 км

Замена стоек стабилизатора и сайлентблоков — бортжурнал Volkswagen Tiguan 2013 года на DRIVE2

Всем привет!Тема не новая и многие данную работу в своих журналах описывали, но все-таки не поделиться с вами я не могу (да и для себя сохранить не будет лишним!)Приобретены заранее были:— стойки стабилизатора VAG (5Q0411315A);— сайлетблоки Meyle (1006100027HD).

По поводу сайлентблоков долго сомневался, взять только сайленты или блоки в сборе… Победила жаба и наличие отличного пресса у друга в гараже! Сайленты выбрал с 2-мя отверстиями, решил выдержать компромисс между оригинальными и сплошными.

По стойкам стаба долго не сомневался, т.к. разница между VAG и аналогами несущественная.

Новые стойки были упакованы в простой пакет…

Сама работа не сложная, проблем доставила только верхняя гайка правой стойки стабилизатора — разбился паз под torx на шпильке и гайка крутилась вместе с ней. Проблема решилась кернением и отверткой!Сайлетблоки снялись практически без усилий (то ли сильно разбиты были посадочные места, то ли приникающая смазка помогла!).

Выработки я не заметил

Как уже говорил, пресс был в наличии, поэтому перепрессовка сайленблоков прошла быстро и легко.

На место новые сайлетблоки встали с небольшим усилием, но здесь помогла силиконовая смазка. Сразу отвечу на возможный вопрос — термоусадку решил не ставить, т.к. не вижу в ней смысла. Замена сайленблоков не сложна, да и запчасть не бешенных денег стоит.После установки стоек и наживления сайлентов, установил на место колеса и машину опустил с домкрата. Затяжку сайленблоков производил уже на машине под своей нагрузкой.

Оценить старые стойки и сайлетблоки мне сложно, на первый взгляд — вроде живые, но при детальном осмотре на сайлентах много трещин и разрывов, а на стойках порваны пыльники и чуть люфтили шпильки.

После замены, кардинальных различий в поведении автомобиля я не заметил: пропали брякания на мелких кочках, пропали резиновые скрипы, в повороте авто — чуть собранее! А самое главное — душа спокойна, т.к. через неделю предстоит поездка 400 км туда и обратно, через горы (покатушки в Абзаково!).

Всем добра и легких дорог! Спасибо за внимание!

Читать еще:  Генератор на фольксваген поло седан: замена
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector