Ремонт системы охлаждения двигателя
Avtopobeda152.ru

Автомобильный портал

Ремонт системы охлаждения двигателя

Ремонт радиатора системы охлаждения

Утечки охлаждающей жидкости и восстановление поврежденных деталей радиаторов устраняют как с помощью современных полимерных материалов, так и традиционными способами – пайкой и сваркой.

Содержание

ОБ­ЩИЕ СВЕ­ДЕ­НИЯ

Ра­ди­а­тор слу­жит для ох­ла­ж­де­ния жид­ко­сти, по­сту­па­ю­щей из дви­га­те­ля и цир­ку­ли­ру­ю­щей по труб­кам, об­ра­зу­ю­щим его серд­це­ви­ну. В раз­лич­ных кон­ст­рук­ци­ях труб­ки мо­гут быть рас­по­ло­же­ны:

. или го­ри­зон­таль­но,
но в лю­бом слу­чае обе их сто­ро­ны гер­ме­тич­но за­кре­п­ле­ны в верх­нем и ниж­нем (или ле­вом и пра­вом) бач­ках. Мно­го­чис­лен­ные тон­кие пла­стин­ки, ус­та­но­в­лен­ные пер­пен­ди­ку­ляр­но труб­кам, слу­жат для уси­ле­ния их ох­ла­ж­де­ния встреч­ным по­то­ком воз­ду­ха при дви­же­нии ав­то­мо­би­ля и (или) со­з­да­ва­е­мо­го вен­ти­ля­то­ром.
Ма­те­ри­а­лы для из­го­то­в­ле­ния ра­ди­а­то­ров долж­ны иметь вы­со­кую те­п­ло­про­вод­ность. Рань­ше (до 90-х го­дов про­шло­го ве­ка) труб­ки и бач­ки из­го­та­в­ли­ва­лись, как пра­ви­ло, из ла­ту­ни и со­еди­ня­лись пай­кой 1 . В на­сто­я­щее вре­мя для сни­же­ния сто­и­мо­сти и ве­са ра­ди­а­то­ров на лег­ко­вых ав­то­мо­би­лях в ос­нов­ном при­ме­ня­ют алю­ми­ни­е­вые труб­ки и бач­ки, со­сто­я­щие из пла­ст­мас­со­во­го кор­пу­са с алю­ми­ни­е­вым до­ныш­ком. В этом слу­чае гер­ме­ти­за­цию со­еди­не­ния тру­бок с до­ныш­ка­ми бач­ков осу­ще­ст­в­ля­ют с по­мо­щью ре­зи­но­вых уп­лот­не­ний или спе­ци­аль­ной пай­кой, воз­мож­ной толь­ко в за­во­дских ус­ло­ви­ях. Ба­чок со­би­ра­ет­ся пу­тем за­валь­цов­ки края до­ныш­ка на бур­тик кор­пу­са, при этом гер­ме­тич­ность сты­ка обес­пе­чи­ва­ет­ся ре­зи­но­вой про­клад­кой.
Ус­ло­вия ра­бо­ты ра­ди­а­то­ров оп­ре­де­ля­ют­ся тем, что по­с­ле пу­с­ка дви­га­те­ля ох­ла­ж­да­ю­щая жид­кость мо­жет на­гре­вать­ся без ки­пе­ния до 120°С, так как да­в­ле­ние в за­кры­той си­с­те­ме вы­ше ат­мо­сфер­но­го. Пос­ле ос­та­нов­ки дви­га­те­ля и ос­ты­ва­ния жид­ко­сти да­в­ле­ние в си­с­те­ме ста­но­вит­ся ни­же ат­мо­сфер­но­го. Тон­ко­стен­ные де­та­ли при этом под­вер­га­ют­ся как тер­ми­че­ской, так и ме­ха­ни­че­ской на­груз­ке. В этих ус­ло­ви­ях ус­ко­ря­ют­ся про­цес­сы кор­ро­зии, при­во­дя­щие к ос­лаб­ле­нию де­та­лей и со­еди­не­ний, а в ко­неч­ном ито­ге к их по­вре­ж­де­нию.
На­и­бо­лее ха­ра­к­тер­ные не­ис­прав­но­сти ра­ди­а­то­ров обыч­ных кон­ст­рук­ций, при­во­дя­щие к утеч­кам ох­ла­ж­да­ю­щей жид­ко­сти:

  • раз­гер­ме­ти­за­ция со­еди­не­ний тру­бок с бач­ка­ми;
  • по­вре­ж­де­ние швов на труб­ках;
  • тре­щи­ны и про­бо­и­ны в бач­ках, в том чис­ле на па­т­руб­ках и за­лив­ной гор­ло­ви­не;
  • по­вре­ж­де­ние ре­зи­но­вых уп­лот­не­ний.

Кро­ме то­го, при ава­ри­ях и столк­но­ве­ни­ях ра­ди­а­то­ры, рас­по­ло­жен­ные в пе­ред­ней ча­с­ти ав­то­мо­би­ля, ча­с­то по­лу­ча­ют раз­лич­ные ме­ха­ни­че­ские по­вре­ж­де­ния.

УС­Т­РА­НЕ­НИЕ УТЕ­ЧЕК

Ес­ли об­на­ру­жи­лась не­зна­чи­тель­ная утеч­ка, а ее ме­с­то не уда­ет­ся об­на­ру­жить или оно не­до­с­туп­но, то в ох­ла­ж­да­ю­щую жид­кость мож­но до­ба­вить од­ну из спе­ци­аль­ных при­са­док, пред­на­зна­чен­ных для этой це­ли.
Та­кие ве­ще­ст­ва мо­гут быть жид­ки­ми или по­рош­ко­об­раз­ны­ми 2 и ча­с­то на­зы­ва­ют­ся «гер­ме­ти­ки ра­ди­а­то­ра» 3 . Их не­об­хо­ди­мо ис­поль­зо­вать в со­от­вет­ст­вии с ин­ст­рук­ци­ей. Ес­ли на дан­ную при­сад­ку ни­ка­ко­го опи­са­ния нет, ее луч­ше не при­ме­нять.

РЕ­МОНТ ПО­ЛИ­МЕРА­МИ

Ис­поль­зо­ва­ние кле­ев и гер­ме­ти­ков по­з­во­ля­ет со­еди­нять пра­к­ти­че­ски лю­бые ма­те­ри­а­лы. На­деж­ность ре­мон­та по­вы­ша­ет­ся при на­кла­ды­ва­нии на ме­с­то по­вре­ж­де­ния за­плат или бан­да­жа 5 . Ре­зуль­тат за­ви­сит не столь­ко от свойств по­ли­мер­но­го ма­те­ри­а­ла, сколь­ко от ка­че­ст­ва под­го­тов­ки по­верх­но­сти и со­блю­де­ния тех­но­ло­гии скле­и­ва­ния.
Сви­щи и не­боль­шие про­бо­и­ны (до од­но­го сан­ти­мет­ра в диа­мет­ре) за­де­лы­ва­ют, ис­поль­зуя раз­лич­ные клеи-шпат­лев­ки (в оби­хо­де – «хо­лод­ные свар­ки»). Они вы­пу­с­ка­ют­ся в ви­де не­боль­ших ци­лин­д­ри­че­ских бло­ков и внеш­не по­хо­жи на пла­сти­лин, толь­ко сло­е­ный. Же­ла­тель­но ис­поль­зо­вать ма­те­ри­а­лы, спе­ци­аль­но пред­на­зна­чен­ные для ре­мон­та ра­ди­а­то­ров. От бло­ка по­пе­рек его оси от­ре­за­ют ку­со­чек не­об­хо­ди­мой тол­щи­ны и раз­ми­на­ют ру­ка­ми. Ма­те­ри­ал при этом на­гре­ва­ет­ся и ста­но­вит­ся бо­лее пла­стич­ным. Ес­ли это пре­д­у­смо­т­ре­но ин­ст­рук­ци­ей, паль­цы ру­ки пред­ва­ри­тель­но сма­чи­ва­ют во­дой для уст­ра­не­ния на­ли­па­ния. За­го­тов­ке из клея-шпат­лев­ки ре­ко­мен­ду­ет­ся при­дать ко­ни­че­скую фор­му и вда­вить ее ост­ри­ем ко­ну­са впе­ред в от­вер­стие. За­тем вы­сту­па­ю­щую часть об­ра­зо­вав­шей­ся за­глуш­ки раз­ров­нять по по­верх­но­сти ре­мон­ти­ру­е­мой де­та­ли и при­жать. Де­лать это на­до бы­ст­ро, так как жи­ву­честь ма­те­ри­а­ла (вре­мя ис­поль­зо­ва­ния до на­ча­ла от­вер­жде­ния) не­ве­ли­ка, все­го не­сколь­ко ми­нут. Пос­ле ус­та­нов­ки за­глуш­ку не­об­хо­ди­мо удер­жи­вать при­жа­той к ре­мон­ти­ру­е­мой де­та­ли в те­че­ние вре­ме­ни, не­об­хо­ди­мо­го для пред­ва­ри­тель­но­го схва­ты­ва­ния 6 . Для боль­шин­ст­ва «твер­дых сва­рок» оно со­ста­в­ля­ет ве­ли­чи­ну от 2 до 4 ми­нут.
Тре­щи­ны у ос­но­ва­ния па­т­руб­ков в не­ко­то­рых слу­ча­ях мож­но за­де­лать с ис­поль­зо­ва­ни­ем «хо­лод­ной свар­ки», удер­жи­вая ее при от­вер­жде­нии при­жа­той по всей ок­руж­но­сти с по­мо­щью бан­да­жа. С этой це­лью ис­поль­зу­ют, на­при­мер, ко­рот­кие от­рез­ки (коль­ца) из ме­тал­ли­че­ских или пла­ст­мас­со­вых тру­бок (же­ла­тель­но тон­ко­стен­ных) с вну­т­рен­ним диа­мет­ром на 5–10 мм боль­ше, чем у па­т­руб­ка в ме­с­те по­вре­ж­де­ния. Ме­ж­ду бан­даж­ной труб­кой и па­т­руб­ком по всей ок­руж­но­сти плот­но на­би­ва­ют и удер­жи­ва­ют до от­вер­жде­ния не­об­хо­ди­мое ко­ли­че­ст­во пред­ва­ри­тель­но хо­ро­шо раз­мя­той «хо­лод­ной свар­ки». Бан­даж­ная труб­ка долж­на иметь вы­со­ту, не со­з­да­ю­щую по­мех для по­с­ле­ду­ю­щей ус­та­нов­ки во­дя­но­го шлан­га на па­т­ру­бок.
Пос­ле окон­ча­тель­но­го от­вер­жде­ния, ко­то­рое про­ис­хо­дит при­мер­но че­рез 24 ча­са, клеи-шпат­лев­ки об­ла­да­ют столь вы­со­кой проч­но­стью, что не кро­шат­ся при ме­ха­ни­че­ской об­ра­бот­ке.
Боль­шие тре­щи­ны и про­бо­и­ны (диа­мет­ром бо­лее сан­ти­мет­ра) за­кры­ва­ют за­пла­та­ми, на­при­мер из сте­к­ло­тка­ни. Их при­кле­и­ва­ют с по­мо­щью спе­ци­аль­ных кле­ев, име­ю­щих жид­кую кон­си­стен­цию, или па­с­то­об­раз­ных кле­ев-гер­ме­ти­ков 7 . Эти ма­те­ри­а­лы бо­лее пла­стич­ны, чем клеи-шпат­лев­ки. В слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти на­клад­ку де­ла­ют двух­слой­ной или да­же мно­го­слой­ной – по­верх за­плат мень­ше­го раз­ме­ра по­с­ле­до­ва­тель­но ус­та­на­в­ли­ва­ют за­пла­ты боль­шей ве­ли­чи­ны. При ре­мон­те тру­бок ра­ди­а­то­ра, за­лив­ных гор­ло­вин или па­т­руб­ков ре­мон­ти­ру­е­мое ме­с­то обо­ра­чи­ва­ют сте­к­ло­тка­нью, а при ее от­сут­ст­вии – не­сколь­ки­ми сло­я­ми бин­та (шну­ра), про­пи­тан­но­го кле­ем. Тре­щи­ны боль­шой дли­ны (свы­ше 10–15 см) тре­бу­ют при­ме­не­ния ме­тал­ли­че­ских на­кла­док, за­кре­п­ля­е­мых на по­вре­ж­ден­ном ме­с­те раз­лич­ны­ми спо­со­ба­ми, на­при­мер с по­мо­щью вин­тов-са­мо­ре­зов.

Мно­го­чис­лен­ные мел­кие по­вре­ж­де­ния, об­ра­зо­вав­ши­е­ся, на­при­мер, в ре­зуль­та­те кор­ро­зии и со­сре­до­то­чен­ные в од­ном ме­с­те, гер­ме­ти­зи­ру­ют, ис­поль­зуя клеи-ком­па­ун­ды («жид­кий ме­талл»). Это по­ли­мер­ные ком­по­зит­ные ма­те­ри­а­лы на эпо­к­сид­ной ос­но­ве, об­ла­да­ю­щие те­ку­че­стью, до­с­та­точ­ной для за­лив­ки мест по­вре­ж­де­ний.
Один из воз­мож­ных ва­ри­ан­тов ре­мон­та за­клю­ча­ет­ся в том, что за­чи­щен­ное и обез­жи­рен­ное ме­с­то по­вре­ж­де­ния за­ли­ва­ют ком­па­ун­дом и вы­дер­жи­ва­ют до его от­вер­жде­ния. Ра­ди­а­тор пе­ред за­лив­кой ус­та­на­в­ли­ва­ют го­ри­зон­таль­но на под­став­ку. На нее пред­ва­ри­тель­но ук­ла­ды­ва­ют ре­зи­но­вую под­клад­ку, сма­зан­ную тон­ким сло­ем мас­ла для ис­клю­че­ния при­кле­и­ва­ния к ра­ди­а­то­ру.
Тре­щи­ны в пла­ст­мас­со­вых де­та­лях мож­но уст­ра­нить с по­мо­щью кле­ев-рас­пла­вов – тер­мо­пла­стич­ных ма­те­ри­а­лов, раз­мяг­ча­ю­щих­ся при на­гре­ве и за­твер­де­ва­ю­щих при ох­ла­ж­де­нии. Тех­но­ло­гия при­ме­не­ния за­клю­ча­ет­ся в том, что не­сколь­ко гра­нул та­ко­го клея по­ме­ща­ют на очи­щен­ное осу­шен­ное ме­с­то по­вре­ж­де­ния, а за­тем про­гре­ва­ют па­яль­ни­ком до рас­те­ка­ния и по­лу­че­ния ров­но­го слоя.

ПАЙ­КА И CВАР­КА

Пай­ка ла­тун­ных де­та­лей осу­ще­ст­в­ля­ет­ся лег­ко­плав­ки­ми при­по­я­ми, на­при­мер, ПОС­Су 25-2, ПОС­Су 30-0,5 и т.д. Тре­щи­ны за­чи­ща­ют и за­па­и­ва­ют, а про­бо­и­ны за­кры­ва­ют под­хо­дя­щи­ми за­пла­та­ми из ли­с­то­вой ла­ту­ни (на­при­мер вы­ре­зан­ны­ми из от­слу­жив­ше­го ра­ди­а­то­ра) и опа­и­ва­ют по пе­ри­мет­ру. Пов­ре­ж­ден­ные труб­ки за­па­и­ва­ют или ме­ня­ют 8 .
Уда­ле­ние де­фект­ной труб­ки или ее ча­с­тей мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся в сле­ду­ю­щем по­ряд­ке:

  • внутрь труб­ки вво­дят на­гре­тый стер­жень со­от­вет­ст­ву­ю­ще­го диа­мет­ра;
  • по­с­ле раз­мяг­че­ния при­поя труб­ку из­вле­ка­ют из бач­ка вме­сте со стерж­нем;
  • ус­та­на­в­ли­ва­ют и за­па­и­ва­ют но­вую труб­ку.

Ар­го­но­ду­го­вая элек­т­ро­свар­ка де­та­лей про­из­во­дит­ся с при­ме­не­ни­ем в ка­че­ст­ве при­са­доч­но­го ма­те­ри­а­ла спе­ци­аль­ной алю­ми­ни­е­вой сва­роч­ной про­во­ло­ки, на­при­мер Св-АК12 или Св-АК10. Та­кая свар­ка име­ет осо­бен­но­сти и про­во­дит­ся в сре­де инерт­но­го га­за, так как эти ма­те­ри­а­лы:

  • име­ют плохую сва­ри­ва­е­мость из-за об­ра­зо­ва­ния ту­го­плав­кой оки­си алю­ми­ния на по­верх­но­сти де­та­лей;
  • при на­гре­ве скач­ком пе­ре­хо­дят из твер­до­го со­сто­я­ния в жид­кое, ми­нуя пла­стич­ное;
  • име­ют боль­шой ко­эф­фи­ци­ент тер­ми­че­ско­го рас­ши­ре­ния, что при на­гре­ве вы­зы­ва­ет де­фор­ма­ции и силь­ные вну­т­рен­ние на­пря­же­ния, по­э­то­му пе­ред свар­кой де­та­ли про­гре­ва­ют, а по­с­ле свар­ки мед­лен­но ох­ла­ж­да­ют;
  • при пе­ре­гре­ве свы­ше 400°С проч­ность алю­ми­ния рез­ко умень­ша­ет­ся и мо­жет про­изой­ти раз­ру­ше­ние да­же от не­боль­шо­го уда­ра.

В зо­ну свар­ки по­да­ет­ся ар­гон, ко­то­рый на­деж­но за­щи­ща­ет рас­пла­в­лен­ный ме­талл от окис­ле­ния ки­с­ло­ро­дом воз­ду­ха, и свар­ной шов об­ра­зу­ет­ся без пор и ра­ко­вин.
Свар­ка пла­ст­мас­со­вых бач­ков вы­пол­ня­ет­ся с ис­поль­зо­ва­ни­ем в ка­че­ст­ве при­сад­ки ку­соч­ков пла­ст­мас­сы, ана­ло­гич­ной по свой­ст­вам ма­те­ри­а­лу ре­мон­ти­ру­е­мой де­та­ли. На­г­рев и рас­пла­в­ле­ние осу­ще­ст­в­ля­ют на­пра­в­лен­ной стру­ей го­ря­че­го воз­ду­ха или с по­мо­щью па­яль­ни­ка. Края тре­щин пред­ва­ри­тель­но за­свер­ли­ва­ют для пре­дот­вра­ще­ния их даль­ней­ше­го раз­ви­тия.
Га­зо­ди­на­ми­че­ское на­пы­ле­ние на­хо­дит все бо­лее ши­ро­кое при­ме­не­ние для тон­ко­стен­ных де­та­лей из алю­ми­ния. В от­ли­чие от га­зо­пла­мен­но­го и плаз­мен­но­го на­пы­ле­ния, а так­же свар­ки этот спо­соб не при­во­дит к пе­ре­гре­ву об­ра­ба­ты­ва­е­мой по­верх­но­сти. По­кры­тие тол­щи­ной 1,0–1,5 мм по­лу­ча­ет­ся за счет то­го, что об­ра­зу­ю­щие его спе­ци­аль­ные по­рош­ки раз­го­ня­ют­ся вме­сте с го­ря­чи­ми га­за­ми до сверх­зву­ко­вой ско­ро­сти, на­пра­в­ля­ют­ся на ре­мон­ти­ру­е­мую де­таль и на­пла­в­ля­ют­ся на ее по­верх­ность.

КОН­Т­РОЛЬ ГЕР­МЕ­ТИЧ­НО­СТИ

Ре­зуль­тат ре­мон­та оп­ре­де­ля­ют, на­ка­чи­вая внутрь ра­ди­а­то­ра воз­дух. Как «под­руч­ное» сред­ст­во мож­но ис­поль­зо­вать раз­ре­зан­ную по­по­лам ка­ме­ру от ве­ло­си­пе­да с вен­ти­лем при­мер­но по­се­ре­ди­не. Од­ной сто­ро­ной ее на­де­ва­ют на вход­ной па­т­ру­бок, дру­гой сто­ро­ной – на вы­ход­ной. За­лив­ную гор­ло­ви­ну (ес­ли она есть) за­кры­ва­ют штат­ной проб­кой, за­тем че­рез вен­тиль ка­ме­ры на­со­сом на­ка­чи­ва­ют воз­дух до по­лу­че­ния из­бы­точ­но­го да­в­ле­ния. За­тем ра­ди­а­тор по­гру­жа­ют в во­ду – при от­сут­ст­вии вы­хо­дя­щих на по­верх­ность пу­зырь­ков воз­ду­ха он счи­та­ет­ся гер­ме­тич­ным.
Этим же спо­со­бом об­на­ру­жи­ва­ют ме­с­та скры­тых сквоз­ных по­вре­ж­де­ний.

Примечания

1 Перспективными в настоящее время считаются особо тонкостенные медные паяные радиаторы.
2 В качестве такого герметика может быть использована сухая горчица в количестве 1-2 столовых ложек, предварительно разведенных в небольшом количестве воды, залитой в систему охлаждения.
3 «Герметики радиатора» отличаются от герметиков «наружного» применения и не имеют общих с ними свойств. Совпадение наименования связано только с их назначением – герметизация системы охлаждения.
4 Некоторые производители рекомендуют использовать свои герметики радиатора в следующем порядке. Сначала сливают охлаждающую жидкость в чистую емкость и заливают воду, в которую добавляют герметик. Через некоторое время работы двигателя, после прекращения течи, воду сливают и снова заливают охлаждающую жидкость.
5 Промышленностью выпускаются специализированные ремонтные наборы для радиаторов, в частности для пластиковых бачков. 6 Это связано с тем, что твердые клеи-шпатлевки в исходном состоянии недостаточно липки. Сцепление с поверхностью (адгезия) вначале невелико, и заглушка, если ее не прижимать несколько минут, может частично, а то и полностью отстать от поверхности.
7 Отличие клея от герметика заключается не в свойствах, а в назначении материалов. Оно в основном определяется тем, что толщина слоя клея может быть 0,05–0,15 мм, а у герметика – свыше 1мм.
8 При повреждении более 10% трубок их меняют целиком.

Неисправности системы охлаждения

Смотрите также

Антифриз в масле

Масло в антифризе

Восстанавливающие присадки в антифриз

Кипит тосол

Почему уходит антифриз

Неисправности системы охлаждения выражаются в частичном или полном выходе из строя таких ее элементов, как радиатор, помпа, вентилятор охлаждения, термостат, датчик температуры, утечка охлаждающей жидкости. При этом эффективность работы системы охлаждения значительно снижается, что приводит к перегреву двигателя, а это в свою очередь снижает срок его службы, так как губительно сказывается на его деталях.

Признаки неисправности системы охлаждения

Характерные признаки неисправной системы охлаждения Возможные причины поломки
Перегрев двигателя
  • недостаточное количество антифриза;
  • ослабление натяжки водяной помпы;
  • нарушение герметичности помпы;
  • неисправность вентилятора и/или элементов его привода;
  • выход из строя термостата;
  • внешнее и/или внутреннее засорение радиатора охлаждения;
  • засорение каналов и/или патрубков системы охлаждения.
Переохлаждение двигателя
  • выход из строя термостата;
  • проблемы с вентилятором и/или элементов его привода (механика, электро, гидравлика);
  • неисправность датчика температуры.
Утечка охлаждающей жидкости наружу
  • нарушение герметичности внешних каналов или патрубков;
  • повреждение целостности патрубков, хомутов или других проводников антифриза;
  • разгерметизация помпы;
  • разгерметизация радиатора охлаждения;
  • повреждение (трещины) в рубашке охлаждения.
Утечка охлаждающей жидкости внутрь
  • повреждение элементов рубашки охлаждения;
  • прогорание прокладки головки блока цилиндров.

Внешних признаков поломки охлаждающей системы двигателя существует всего четыре. Так, к ним относится:

  • перегрев двигателя в процессе его работы;
  • переохлаждения двигателя (мотор слабо прогревается, например, на холоде);
  • утечка охлаждающей жидкости наружу;
  • утечка охлаждающей жидкости внутрь (в другие системы автомобиля).

Кроме этого о проблемах в системе охлаждения можно судить по сигнальной лампе на приборной панели (красный поплавок либо желтый расширительный бачок). Каждый автомобиль снабжен соответствующим индикатором, который активируется при закипании охлаждающей жидкости. Также при перегреве мотора значительно падает его мощность, снижаются динамические характеристики машины, а в самом худшем случае, когда уже закипел, из-под капота (из радиатора или бачка) может идти пар. Все это очень вредно для мотора, поскольку при перегреве он работает «на износ», что значительно сокращает срок его службы, и даже может полностью вывести двигатель из строя.

При внешних утечках охлаждающей жидкости на асфальте под машиной либо на отдельных деталях подкапотного пространства автовладелец может заметить соответствующие пятна. Антифриз имеет специфический сладкий запах, поэтому нередко утечку можно ощутить соответствующим образом. Если в антифриз добавить флуоресцирующий элемент, то утечку можно обнаружить с помощью ультрафиолетовой лампы. Однако делать это нужно заранее, при заливании новой жидкости в систему.

Внутренние утечки обнаружить сложнее. Если антифриз попал в моторное масло, то выхлопные газы автомобиля будут в виде белого дыма. Также при проверке состояния моторного масла в нем будут иметь место белая, похожая на сметану, масса. Это прямо указывает, что в масле имеется антифриз. Соответственно, нужно выполнять диагностические и ремонтные работы с полной заменой обеих жидкостей.

Причины неисправности системы охлаждения

Существует много причин, которые приводят к частичному и даже полному выходу системы охлаждения из строя. В зависимости от того, какие именно узлы пострадали, выделяют следующие основные причины поломки:

  • нарушение обслуживания системы охлаждения (в частности, автовладелец забывает периодически добавлять/менять антифриз или использует охлаждающую жидкость с неподходящими для автомобиля параметрами);
  • использование некачественных деталей системы (патрубков, кранов, радиатор);
  • использование плохой охлаждающей жидкости, что не соответствует требованиям;
  • критический износ или полный выход из строя отдельных элементов системы охлаждения автомобиля;
  • выполнения некачественного ремонта или обслуживания как двигателя в целом, так и его системы охлаждения в частности;
  • значительное засорение охлаждающих поверхностей.

Однако перечисленные причины являются лишь обобщением проблем с упомянутой системой. Истинными же причинами является износе конкретных узлов.

Основные неисправности охлаждающей системы двигателя

Система охлаждения двигателя автомобиля состоит из большого количества отдельных ее частей — радиатора, вентилятора, системы патрубков, датчиков. При некорректной работе хотя бы одного элемента хуже начинает работать вся система. Поэтому причиной поломки может быть:

  • Засорение радиатора. Именно этот элемент предназначается для принудительного отвода тепловой энергии из двигателя. Если он засоряется снаружи (большое количество пыли и грязи попадает на его слоты) либо внутри (сердцевина забивается значительным количеством ржавчины и осадком с жидкости), то эффективность работы узла резко снижается. Соответственно, радиатор, как и всю систему охлаждения, необходимо периодически чистить как снаружи, так и изнутри с использованием специальных очистителей либо подручных средств.
  • Неисправная помпа. По этой причине в системе охлаждения появляется либо течь из-под подшипника насоса охлаждения, либо нарушается циркулирование жидкости по рубашке охлаждения. Причин выхода насоса из строя несколько. Среди них банальный износ его лопастей либо внутренних частей, ослабление привода, нарушение герметичности. Зачастую на металлических крыльчатках можно наблюдать коррозию, а пластмассовую банально срывает и она проворачивается.
  • Некорректная работа термостата. Основная задача этого узла состоит в том, чтобы блокировать поток антифриза или тосола в радиатор до тех пор, пока двигатель достаточно не прогрелся. На большинстве автомобилей он открывается только тогда, когда температура охлаждающей жидкости достигнет +87… +95°С. Соответственно, при его выходе из строя двигатель будет очень долго нагреваться, особенно в холодную погоду. Если термостат заклинил и не открывается вовсе, то температура в системе будет выше нормы вплоть до кипения. Когда открыт постоянно, то температура ниже нормы.

Еще одной неисправностью можно считать использование антифриза с неподходящими параметрами, например, обычной воды. Как известно, на морозе она кристаллизуется, что обычно приводит к механическим поломкам элементов системы охлаждения. Поэтому выбирать антифриз нужно в соответствии с требованиями автопроизводителя.

Способы устранения неисправности системы охлаждения

Выбор метода ремонта системы охлаждения зависит от причин, вызвавших ее неисправность. Перечислим их в той же последовательности, что и причины.

  • Засорение радиатора. Его нужно почистить обязательно снаружи и желательно промыть изнутри. Как правило, для чистки радиатор демонтируют с машины. Параллельно с чисткой можно проверить его герметичность. Обратите внимание, что если автомобиль укомплектован двумя радиаторами, для системы охлаждения двигателя и для кондиционера, то демонтировать и чистить необходимо оба радиатора.
  • Поломка помпы. Этот агрегат ремонту не подлежит, так что сразу меняйте на аналогичный. Выбор помпы основывается не только на производителе, но и на материале крыльчатки — металл или пластмасса.
  • Проблемы с термостатом. Тут аналогичная ситуация, обычно термостат не ремонтируют, а меняют на новый.
  • Вентилятор охлаждения. Если у вентилятора повреждена крыльчатка — то он безусловно подлежит замене. Если у механического привода ослабилось натяжение — его следует подтянуть до соответствующего значения. Если поврежден ремень — его следует заменить на новый. При выходе из строя термореле или приводного электродвигателя указанные узлы также подлежат замене. В редких случаях электродвигатель можно попытаться восстановить (ремонт подшипников, перемотка обмотки). В гидравлическом приводе вентилятора нужно долить масло и проверить состояние подшипников.
  • Разгерметизация системы. Достаточно распространенная причина поломки, которую однако тяжело диагностировать. Вызвано это тем, что утечка может быть очень маленькой и находится в труднодоступном месте. Первым делом необходимо проверить состояние моторного масла, нет ли в нем белых сгустков, которые и являются утекающим в него антифризом. Если это так, то нужно проверить состояние прокладки головки блока цилиндров, саму плоскость ГБЦ, состояние теплообменника и его прокладки, состояние блока цилиндров на предмет нарушения герметичности. Ну и конечно нужно проверить все патрубки, нет ли на них следов просачивающейся охлаждающей жидкости, а также осмотреть элементы подкапотного пространства, нет ли на их поверхности следов антифриза. Когда утечка ОЖ происходит их радиатора или трещины патрубка, то качестве временной меры можно антифриз залить герметик, который закупорит течь.
  • Вышел из строя датчик температуры. Нужна замена на новый аналогичный. Предварительно его нужно снять с машины и выполнить дополнительную диагностику при помощи мультиметра (омметра) и/или термометра.
  • Низкий уровень антифриза. При недостаточном количестве охлаждающей жидкости в межсервисный интервал ее нужно добавить (при этом обязательно нужно ориентироваться на то, какие можно антифризы смешивать между собой, а какие нет!), либо заменить на новую.
  • Поломка клапана на крышке радиатора. Обычно крышка и ее клапан восстановлению не подлежат, поэтому ее надо заменить. Однако предварительно нужно проверить крышку радиатора на работоспособность.

Перечисленные ремонтные работы лучше выполнять самостоятельно, если у автовладельца имеется соответствующий опыт выполнения аналогичных работ. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.

Профилактика нормальной работы

Исправная система охлаждения любого автомобиля в состоянии обеспечить нормальную работу двигателя даже при очень высокой температуре окружающего воздуха. Снижение ее эффективности обычно вызвано тем, что автовладелец не уделяет должного внимания проверке работы системы. На самом деле, чтобы охлаждающая система работала четко и без перебоев, необходимо следовать нескольким простым правилам:

  1. В процессе езды постоянно следить за показаниями прибора температуры охлаждающей жидкости, а также сигнальной лампы, которая загорается при ее кипении. Если индикатор засветился — необходимо при первой же возможности остановить автомобиль и попытаться выяснить причину.
  2. Постоянно следить за уровнем охлаждающей жидкости в системе. Обычно по регламенту антифриз меняется приблизительно через 60. 120 тысяч километров пробега. Другие же автопроизводители рекомендуют менять его раз в два-три года. Однако не будет лишним контролировать соответствующий уровень и в межсервисный интервал, особенно, если заподозрили некорректную работу системы охлаждения двигателя.
  3. Использование антифриза с предписанными характеристиками. В документации к любому автомобилю производитель прямо указывает, какую охлаждающую жидкость необходимо заливать в систему. Это касается ее класса, стандарта соответствия и количества. Реже указывается и производитель, однако это, скорее, исключение и прямая реклама.
  4. Проверять герметичность системы охлаждения. В частности, нет ли внешних или внутренних утечек антифриза. Вместе с устранением течи (при ее наличии) нужно не забыть также долить жидкость до нужного уровня либо заменить ее на новую.
  5. Проверять состояние радиатора. Зачастую его внешняя поверхность забивается пылью и грязью, что значительно снижает эффективность его работы.
  6. Не нагружать двигатель сверх меры. В частности, не рекомендуется часто развивать на двигателе избыточную мощность. Например, при езде на перегруженной машине, использование спортивного стиля вождения (на высоких оборотах, с пробуксовками, резкими стартами), буксирование тяжелых прицепов. Все это значительно изнашивает как двигатель в целом, так и систему его охлаждения в частности.
  7. Периодически выполнять чистку системы охлаждения. Делать это можно при замене антифриза на новый, либо же при появлении явных признаков, что эффективность работы системы снизилась.

Следуя таким прямым советам, автовладелец может не только обеспечить нормальную работу системы охлаждения, но и значительно продлить срок ее эксплуатации.

Ремонт и техническое обслуживание системы охлаждения

Признаками неисправности системы охлаждения являются: подтекание охлаждающей жидкости, перегрев или переохлаждение двигателя. Кроме этого повышенный шум при работе жидкостного насоса, который возникает при выходе из строя его подшипников, также свидетельствует о неисправности системы охлаждения.

Протекание охлаждающей жидкости может быть вызвано следующими причинами:
1) негерметичное соединение шлангов системы охлаждения со штуцерами и патрубками;
2) негерметичность спускных пробок и краника отопителя;
3) неплотность соединения фланцев патрубков;
4) повреждение шлангов;
5) трещины в бачках или в середине радиатора;
6) износ самоподжимного сальникового устройства.

Проверка герметичности системы охлаждения осуществляется при помощи специального прибора. Прибор устанавливают вместо пробки на голову радиатора или расширительного бачка, затем устройство создает избыточное давление в системе охлаждения 0,05-0,07 МПа. При таком давлении не допускается протекание жидкости из системы. В случае неисправности системы охлаждения протекание жидкости легко обнаруживается по падению уровня охлаждающей жидкости, а также по мокрым следам. Негерметичность соединений шлангов и фланцев патрубков устраняется подтяжкой их креплений. Поврежденные краники, пробки и шланги подлежат замене на новые.

Протекание жидкости через трещины в баке или в радиаторе устраняют запаиванием или заклеиванием. Незначительное протекание жидкости через радиатор может быть устранено при помощи специального герметика, который добавляется в радиатор вместе с охлаждающей жидкостью. Однако герметик устраняет протекание лишь на время и может оказать вредное воздействие на систему охлаждения в целом. Это вызвано тем, что герметик, попадая в радиатор, откладывается не только на поврежденном участке, но также и на остальных поверхностях, в результате этого увеличивается количество отложений на внутренней поверхности элементов системы охлаждения. Эти отложения могут ухудшить циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения, и в результате этого нужно будет менять не только негерметичный радиатор, но также и проводить промывку всей системы охлаждения.

При вытекании жидкости через дренажное отверстие жидкостного насоса необходимо снять насос с автомобиля и произвести его ремонт или замену. Если вытекание обнаружилось во время обкатки автомобиля, то оно может быть результатом незаконченной приработки деталей уплотнения, в этом случае нет необходимости устранять протечку, она пропадет сама. Не разрешается устранять протечку закрытием дренажного отверстия, так как в дальнейшем это приведет к попаданию охлаждающей жидкости в подшипники насоса, что, в свою очередь, приведет к их разрушению.
Перегрев двигателя автомобиля характеризуется повышением температуры охлаждающей жидкости, что, в свою очередь, может привести к ее закипанию.

Перегрев может возникнуть в результате следующих причин:
1) недостаточного уровня охлаждающей жидкости;
2) из-за пробуксовки или обрыва ремня привода жидкостного насоса от зубчатого ремня газораспределительного механизма;
3) в результате засорения воздушных проходов в сердцевине радиатора;
4.) из-за отложений загрязнений и накипи в радиаторе и на стенках рубашки охлаждения;
5) по причине неисправности электровентилятора;
6) в результате поломки крыльчатки жидкостного насоса;
7) из-за неисправности термостата.

При перегреве двигателя охлаждающая жидкость увеличивается в объеме, это может привести к ее вытеканию через пробку распределительного бака. При сильном увеличении температуры (свыше 110 °С) охлаждающая жидкость закипает, значительно увеличивается в объеме, в результате этого происходит сильное увеличение давления внутри системы охлаждения, и герметичность радиатора может нарушиться. Кроме того, в результате перегрева происходит падение мощности двигателя из-за ухудшения наполнения цилиндров горючей смесью. Помимо этого при перегреве падает давление моторного масла и происходит его частичное выгорание, в результате этого происходит усиленное изнашивание поршневой группы и цилиндров. При длительной работе двигателя с повышенной температурой происходит заклинивание поршней в цилиндрах, что приводит к поломке двигателя. Поэтому при первых признаках перегрева необходимо сразу приступить к их устранению.

Пробуксовка ремня Привода жидкостного насоса может происходить в результате его слабого натяжения или замасливания. Натяжение ремня вентилятора происходит в результате его ослабления. Кроме перегрева двигателя признаками пробуксовки являются подергивание стрелки амперметра, а также недозаряд аккумуляторной батареи. Проверка натяжения ремня осуществляется по прогибу ремня в результате приложения к нему определенного усилия. Для этого лучше всего применять специальное динамометрическое устройство, которое состоит из планки и динамометра со шкалой. При измерении прогиба планку опирают на шкивы ремня, затем, надавливая на ручку до упора, снимают со шкалы значение приложенного к ремню усилия. При регулировке натяжения ремня нужно учитывать, что при недостаточном натяжении ремня на больших оборотах двигателя из-за пробуксовки он будет нагреваться, и это приведет к его износу и расслоению. Однако при сильном натяжении ремня происходит ускоренный износ подшипников жидкостного насоса и генератора. Кроме того, чрезмерное натяжение приводит к вытягиванию и разрушению ремня.

Для того чтобы удалить замасливание ремня, необходимо протереть ремень и ручьи приводных шкивов тряпкой, смоченной в бензине.
Засорение воздушных проходов в сердцевине радиатора определяют при внешнем осмотре. Засорение проходов удаляют прочисткой щеткой с длинной щетиной, после этого их промывают струей воды и продувают сжатым воздухом. Засорение и образование накипи в рубаке охлаждения и в радиаторе ухудшает теплоотдачу и в результате этого вызывает перегрев двигателя. Для устранения этого необходимо промыть систему охлаждения специальным составом, затем промыть ее чистой водой и заправить охлаждающей жидкостью.
Переохлаждение двигателя, как правило, вызвано неисправностью термостата. Работа двигателя при низкой температуре охлаждающей жидкости может привести с усиленному изнашиванию деталей кривошипно-шатунного механизма и к потере мощности по причине ухудшения условий смазки.
При ремонте или замене элементов системы охлаждения необходимо полностью или частично слить охлаждающую жидкость. Для этого следует отвернуть сливные пробки или краники и открыть крышку радиатора или расширительного бачка. Для того чтобы можно было после ремонта вновь использовать жидкость, сливать ее следует в чистую посуду.

Необходимо ежедневно проверять натяжение ремня привода жидкостного насоса и генератора, а также контролировать уровень охлаждающей жидкости и ее протекание. Во время работы двигателя, а также после его остановки уровень жидкости повышен из-за ее температурного расширения. Поэтому контроль уровня жидкости осуществляется на холодном двигателе. В качестве охлаждающей жидкости чаще всего применяют «Тосол-А40» и «Тосол-А65». Не допускается попадание в охлаждающую жидкость нефтепродуктов, потому что это приводит в резкому вспениванию охлаждающей жидкости, что, в свою очередь, приводит к перегреву двигателя. Кроме этого из-за вспенивания может произойти выброс жидкости из радиатора или расширительного бака.
Для автомобилей, которые эксплуатируются круглогодично в южных регионах страны или в районах средней полосы и Севера в теплое время года, допускается заливать в качестве охлаждающей жидкости чистую или дистиллированную воду. Для этого сливают низкозамерзающую жидкость, затем заливают до полного уровня воду, запускают двигатель и прогревают его до температуры 80-90 °С. После этого двигатель останавливают, воду сливают и окончательно заполняют системы чистой водой. Однако следует учитывать, что применение даже чистой и мягкой воды приводит к образованию накипи, поэтому рекомендуется при заливке добавлять в воду препарат «Антинакипин». Если в системе охлаждения установлен алюминиевый радиатор, то не рекомендуется применять в качестве охлаждающей жидкости воду, так как это может привести к окислению трубок.

Через каждые 60 000 км пробега или через два года эксплуатации необходимо производить замену тосола на новый. Замена охлаждающей жидкости осуществляется в следующем порядке:
1) снимается пробка заливной горловины расширительного бачка;
2) открывается кран отопителя салона кузова;
3) выворачиваются сливные пробки радиатора и блока цилиндров;
4) сливают охлаждающую жидкость в посуду.

После того как старый тосол слить необходимо залить в систему охлаждения воду и дать двигателю поработать 3-4 минуты, после этого воду сливают и заливают новый тосол. При снижении уровня жидкости за счет её испарения в систему охлаждения необходимо долить воды.

Неисправности системы охлаждения

Смотрите также

Антифриз в масле

Масло в антифризе

Восстанавливающие присадки в антифриз

Кипит тосол

Почему уходит антифриз

Неисправности системы охлаждения выражаются в частичном или полном выходе из строя таких ее элементов, как радиатор, помпа, вентилятор охлаждения, термостат, датчик температуры, утечка охлаждающей жидкости. При этом эффективность работы системы охлаждения значительно снижается, что приводит к перегреву двигателя, а это в свою очередь снижает срок его службы, так как губительно сказывается на его деталях.

Признаки неисправности системы охлаждения

Характерные признаки неисправной системы охлаждения Возможные причины поломки
Перегрев двигателя
  • недостаточное количество антифриза;
  • ослабление натяжки водяной помпы;
  • нарушение герметичности помпы;
  • неисправность вентилятора и/или элементов его привода;
  • выход из строя термостата;
  • внешнее и/или внутреннее засорение радиатора охлаждения;
  • засорение каналов и/или патрубков системы охлаждения.
Переохлаждение двигателя
  • выход из строя термостата;
  • проблемы с вентилятором и/или элементов его привода (механика, электро, гидравлика);
  • неисправность датчика температуры.
Утечка охлаждающей жидкости наружу
  • нарушение герметичности внешних каналов или патрубков;
  • повреждение целостности патрубков, хомутов или других проводников антифриза;
  • разгерметизация помпы;
  • разгерметизация радиатора охлаждения;
  • повреждение (трещины) в рубашке охлаждения.
Утечка охлаждающей жидкости внутрь
  • повреждение элементов рубашки охлаждения;
  • прогорание прокладки головки блока цилиндров.

Внешних признаков поломки охлаждающей системы двигателя существует всего четыре. Так, к ним относится:

  • перегрев двигателя в процессе его работы;
  • переохлаждения двигателя (мотор слабо прогревается, например, на холоде);
  • утечка охлаждающей жидкости наружу;
  • утечка охлаждающей жидкости внутрь (в другие системы автомобиля).

Кроме этого о проблемах в системе охлаждения можно судить по сигнальной лампе на приборной панели (красный поплавок либо желтый расширительный бачок). Каждый автомобиль снабжен соответствующим индикатором, который активируется при закипании охлаждающей жидкости. Также при перегреве мотора значительно падает его мощность, снижаются динамические характеристики машины, а в самом худшем случае, когда уже закипел, из-под капота (из радиатора или бачка) может идти пар. Все это очень вредно для мотора, поскольку при перегреве он работает «на износ», что значительно сокращает срок его службы, и даже может полностью вывести двигатель из строя.

При внешних утечках охлаждающей жидкости на асфальте под машиной либо на отдельных деталях подкапотного пространства автовладелец может заметить соответствующие пятна. Антифриз имеет специфический сладкий запах, поэтому нередко утечку можно ощутить соответствующим образом. Если в антифриз добавить флуоресцирующий элемент, то утечку можно обнаружить с помощью ультрафиолетовой лампы. Однако делать это нужно заранее, при заливании новой жидкости в систему.

Внутренние утечки обнаружить сложнее. Если антифриз попал в моторное масло, то выхлопные газы автомобиля будут в виде белого дыма. Также при проверке состояния моторного масла в нем будут иметь место белая, похожая на сметану, масса. Это прямо указывает, что в масле имеется антифриз. Соответственно, нужно выполнять диагностические и ремонтные работы с полной заменой обеих жидкостей.

Причины неисправности системы охлаждения

Существует много причин, которые приводят к частичному и даже полному выходу системы охлаждения из строя. В зависимости от того, какие именно узлы пострадали, выделяют следующие основные причины поломки:

  • нарушение обслуживания системы охлаждения (в частности, автовладелец забывает периодически добавлять/менять антифриз или использует охлаждающую жидкость с неподходящими для автомобиля параметрами);
  • использование некачественных деталей системы (патрубков, кранов, радиатор);
  • использование плохой охлаждающей жидкости, что не соответствует требованиям;
  • критический износ или полный выход из строя отдельных элементов системы охлаждения автомобиля;
  • выполнения некачественного ремонта или обслуживания как двигателя в целом, так и его системы охлаждения в частности;
  • значительное засорение охлаждающих поверхностей.

Однако перечисленные причины являются лишь обобщением проблем с упомянутой системой. Истинными же причинами является износе конкретных узлов.

Основные неисправности охлаждающей системы двигателя

Система охлаждения двигателя автомобиля состоит из большого количества отдельных ее частей — радиатора, вентилятора, системы патрубков, датчиков. При некорректной работе хотя бы одного элемента хуже начинает работать вся система. Поэтому причиной поломки может быть:

  • Засорение радиатора. Именно этот элемент предназначается для принудительного отвода тепловой энергии из двигателя. Если он засоряется снаружи (большое количество пыли и грязи попадает на его слоты) либо внутри (сердцевина забивается значительным количеством ржавчины и осадком с жидкости), то эффективность работы узла резко снижается. Соответственно, радиатор, как и всю систему охлаждения, необходимо периодически чистить как снаружи, так и изнутри с использованием специальных очистителей либо подручных средств.
  • Неисправная помпа. По этой причине в системе охлаждения появляется либо течь из-под подшипника насоса охлаждения, либо нарушается циркулирование жидкости по рубашке охлаждения. Причин выхода насоса из строя несколько. Среди них банальный износ его лопастей либо внутренних частей, ослабление привода, нарушение герметичности. Зачастую на металлических крыльчатках можно наблюдать коррозию, а пластмассовую банально срывает и она проворачивается.
  • Некорректная работа термостата. Основная задача этого узла состоит в том, чтобы блокировать поток антифриза или тосола в радиатор до тех пор, пока двигатель достаточно не прогрелся. На большинстве автомобилей он открывается только тогда, когда температура охлаждающей жидкости достигнет +87… +95°С. Соответственно, при его выходе из строя двигатель будет очень долго нагреваться, особенно в холодную погоду. Если термостат заклинил и не открывается вовсе, то температура в системе будет выше нормы вплоть до кипения. Когда открыт постоянно, то температура ниже нормы.

Еще одной неисправностью можно считать использование антифриза с неподходящими параметрами, например, обычной воды. Как известно, на морозе она кристаллизуется, что обычно приводит к механическим поломкам элементов системы охлаждения. Поэтому выбирать антифриз нужно в соответствии с требованиями автопроизводителя.

Способы устранения неисправности системы охлаждения

Выбор метода ремонта системы охлаждения зависит от причин, вызвавших ее неисправность. Перечислим их в той же последовательности, что и причины.

  • Засорение радиатора. Его нужно почистить обязательно снаружи и желательно промыть изнутри. Как правило, для чистки радиатор демонтируют с машины. Параллельно с чисткой можно проверить его герметичность. Обратите внимание, что если автомобиль укомплектован двумя радиаторами, для системы охлаждения двигателя и для кондиционера, то демонтировать и чистить необходимо оба радиатора.
  • Поломка помпы. Этот агрегат ремонту не подлежит, так что сразу меняйте на аналогичный. Выбор помпы основывается не только на производителе, но и на материале крыльчатки — металл или пластмасса.
  • Проблемы с термостатом. Тут аналогичная ситуация, обычно термостат не ремонтируют, а меняют на новый.
  • Вентилятор охлаждения. Если у вентилятора повреждена крыльчатка — то он безусловно подлежит замене. Если у механического привода ослабилось натяжение — его следует подтянуть до соответствующего значения. Если поврежден ремень — его следует заменить на новый. При выходе из строя термореле или приводного электродвигателя указанные узлы также подлежат замене. В редких случаях электродвигатель можно попытаться восстановить (ремонт подшипников, перемотка обмотки). В гидравлическом приводе вентилятора нужно долить масло и проверить состояние подшипников.
  • Разгерметизация системы. Достаточно распространенная причина поломки, которую однако тяжело диагностировать. Вызвано это тем, что утечка может быть очень маленькой и находится в труднодоступном месте. Первым делом необходимо проверить состояние моторного масла, нет ли в нем белых сгустков, которые и являются утекающим в него антифризом. Если это так, то нужно проверить состояние прокладки головки блока цилиндров, саму плоскость ГБЦ, состояние теплообменника и его прокладки, состояние блока цилиндров на предмет нарушения герметичности. Ну и конечно нужно проверить все патрубки, нет ли на них следов просачивающейся охлаждающей жидкости, а также осмотреть элементы подкапотного пространства, нет ли на их поверхности следов антифриза. Когда утечка ОЖ происходит их радиатора или трещины патрубка, то качестве временной меры можно антифриз залить герметик, который закупорит течь.
  • Вышел из строя датчик температуры. Нужна замена на новый аналогичный. Предварительно его нужно снять с машины и выполнить дополнительную диагностику при помощи мультиметра (омметра) и/или термометра.
  • Низкий уровень антифриза. При недостаточном количестве охлаждающей жидкости в межсервисный интервал ее нужно добавить (при этом обязательно нужно ориентироваться на то, какие можно антифризы смешивать между собой, а какие нет!), либо заменить на новую.
  • Поломка клапана на крышке радиатора. Обычно крышка и ее клапан восстановлению не подлежат, поэтому ее надо заменить. Однако предварительно нужно проверить крышку радиатора на работоспособность.

Перечисленные ремонтные работы лучше выполнять самостоятельно, если у автовладельца имеется соответствующий опыт выполнения аналогичных работ. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.

Профилактика нормальной работы

Исправная система охлаждения любого автомобиля в состоянии обеспечить нормальную работу двигателя даже при очень высокой температуре окружающего воздуха. Снижение ее эффективности обычно вызвано тем, что автовладелец не уделяет должного внимания проверке работы системы. На самом деле, чтобы охлаждающая система работала четко и без перебоев, необходимо следовать нескольким простым правилам:

  1. В процессе езды постоянно следить за показаниями прибора температуры охлаждающей жидкости, а также сигнальной лампы, которая загорается при ее кипении. Если индикатор засветился — необходимо при первой же возможности остановить автомобиль и попытаться выяснить причину.
  2. Постоянно следить за уровнем охлаждающей жидкости в системе. Обычно по регламенту антифриз меняется приблизительно через 60. 120 тысяч километров пробега. Другие же автопроизводители рекомендуют менять его раз в два-три года. Однако не будет лишним контролировать соответствующий уровень и в межсервисный интервал, особенно, если заподозрили некорректную работу системы охлаждения двигателя.
  3. Использование антифриза с предписанными характеристиками. В документации к любому автомобилю производитель прямо указывает, какую охлаждающую жидкость необходимо заливать в систему. Это касается ее класса, стандарта соответствия и количества. Реже указывается и производитель, однако это, скорее, исключение и прямая реклама.
  4. Проверять герметичность системы охлаждения. В частности, нет ли внешних или внутренних утечек антифриза. Вместе с устранением течи (при ее наличии) нужно не забыть также долить жидкость до нужного уровня либо заменить ее на новую.
  5. Проверять состояние радиатора. Зачастую его внешняя поверхность забивается пылью и грязью, что значительно снижает эффективность его работы.
  6. Не нагружать двигатель сверх меры. В частности, не рекомендуется часто развивать на двигателе избыточную мощность. Например, при езде на перегруженной машине, использование спортивного стиля вождения (на высоких оборотах, с пробуксовками, резкими стартами), буксирование тяжелых прицепов. Все это значительно изнашивает как двигатель в целом, так и систему его охлаждения в частности.
  7. Периодически выполнять чистку системы охлаждения. Делать это можно при замене антифриза на новый, либо же при появлении явных признаков, что эффективность работы системы снизилась.

Следуя таким прямым советам, автовладелец может не только обеспечить нормальную работу системы охлаждения, но и значительно продлить срок ее эксплуатации.

Техническое обслуживание системы охлаждения двигателя

Общее описание системы

Для того чтобы обеспечить нормальное функционирование двигателя, необходимо, чтобы система охлаждения поддерживала нужную температуру жидкости. Потребность в ремонте может возникнуть в том случае, если жидкость в системе находится в состоянии постоянного и длительного перегрева или же, наоборот, переохлаждения.

Кроме этого, ремонт системы охлаждения обязателен и в том случае, если возникает утечка жидкости, а также, если во время работы насоса возникает сильный шум. Специалисты рекомендуют перед каждой длительной поездкой обязательно проверять уровень охлаждающей жидкости.

В некоторых автомобилях уровень жидкости показывается на датчике с пометкой MIN. Если стрелка опустилась ниже этого значения, то нужно долить жидкость. Проверять уровень в системе необходимо при холодном двигателе, то есть перед запуском. У некоторых авто есть система оповещения, которая контролирует данный показатель. В этом случае, если уровень будет слишком низким, водитель услышит звуковой сигнал.

Уход за системой и что запрещено делать

Есть несколько вещей, которые категорически запрещается делать, так как это может вызвать сбои в системе охлаждения.

Во-первых, строго запрещается доливать охлаждающую жидкость в горячий двигатель. Это опасно тем, что могут возникнуть трещины в рубашке охлаждения блока цилиндров. Если это произойдет, ремонта системы охлаждения не избежать.

Во-вторых, запрещается запускать и кратковременно эксплуатировать двигатель сразу после того как был слит антифриз или тосол из системы. Это опасно тем, что могут разрушиться уплотнительные кольца гильз цилиндров.

Стоит знать еще один небольшой факт — частая смена воды в системе приводит к ускорению появления коррозии, а также к образованию накипи.

Диагностику и ремонт системы охлаждения в некоторых случаях можно проводить и самостоятельно. Например, в летний период важно следить за чистотой в сердцевине радиатора. Если будет замечено засорение этого участка, то нужно его почистить струей воды или сжатым воздухом.

Чтобы избежать ремонта системы охлаждения, следует проводить сезонное обслуживание. При подготовке двигателя к зиме необходимо проверить плотность охлаждающей жидкости в системе при помощи такого прибора, как плотномер. Нужно очень тщательно выбирать и саму жидкость, так как если в ней будут примеси нефтепродуктов или они попадут туда из других источников, вся жидкость начнет вспениваться во время нагрева.

Это приведет к перегреву двигателя, а также к утечке вещества через расширительный бачок или сам радиатор. Чаще всего в автомобили заливается тосол А-40 или А-65. Температура кристаллизации составляет -40 и -65 градусов по Цельсию соответственно, а температура кипения около 108 градусов.

В системе жидкостного охлаждения должна присутствовать и вода. Однако температура ее кипения гораздо ниже, а при работе двигателя через определенное время она и вовсе начинает испаряться. Из этого следует, что в качестве профилактики следует иногда доливать небольшое количество дистиллированной воды в систему.

Проверка состояния системы

Если говорить о проверке технического состояния данной системы, то она заключается в том, что нужно определить качество ее герметичности и тепловой баланс. Сделать вывод о герметичности можно после того как будет проведен полный осмотр всех механических частей.

Что касается теплового баланса, то сделать выводы о его нормальной работе можно исходя из таких факторов, как скорость прогрева двигателя, а также поддержание номинальной рабочей температуры во время эксплуатации ДВС. Ремонт системы охлаждения не требуется, если обеспечена полная герметичность, а температура двигателя находится в пределах от 80 до 95 градусов по Цельсию при скорости автомобиля в 80-90 км/ч.

Иногда случается и так, что подтекание тосола или антифриза может произойти из-за того, что недостаточно плотно соединены шланги данной системы со штуцерами и патрубками, износились сальниковые уплотнения, появились трещины в бачках и т. д.

Есть хороший способ, который может помочь проверить общее состояние жидкостной системы охлаждения, а также выяснить — есть ли утечка вещества. Для этого успешно использует метод с применением давления. Для этого нужно в горловину радиатора или же бачка подать небольшое количество воздуха под давлением.

Если в каких-либо местах есть неплотные соединения, то через них начнет вытекать жидкость. Иногда случается так, что утечка происходит, однако герметичность системы проверена и она в порядке. В таком случае обычно проблема кроется в неверной работе клапана радиатора.

Если это произошло, то важно проверить состояние этой детали, а также нужно измерить давление, необходимо для его открытия. Нормальный показатель всегда указан в техническом паспорте на машину. Если наблюдается отклонение параметра, то требуется проводить ремонт радиатора охлаждения.

Электролиз алюминиевых частей

Стоит рассмотреть такую проблему, как электролиз, которая возникает в том случае, если радиатор у авто изготовлен из алюминия, а также система имеет температурный датчик для включения вентилятора. Сам по себе электролиз — это реакция разложения химических веществ, которая происходит в том случае, когда сквозь них проходит электрический ток.

Есть несколько признаков, которые свидетельствуют о появлении данной проблемы:

  • происходит засорение трубопровода радиатора;
  • вокруг негерметичных мест появляется налет белого цвета;
  • возле термовключателя для вентилятора появляется налет зеленого цвета.

Если появляются данные недостатки, то нужно обязательно проверить все электрические соединения приборов, имеющихся в системе. Если этого не сделать, то через некоторое время придется заниматься ремонтом радиатора охлаждения, так как он выйдет из строя.

Неисправности радиатора и бачка, как их устранить

Возможные неисправности радиатора охлаждения:

  • механические повреждения на бачках, которые выражаются в виде трещин, вмятин или пробоин;
  • могут трескаться или ломаться пластинки каркаса;
  • если радиатор подвергался пайке, то в эти местах могут быть утечки жидкости;
  • могут быть повреждены охлаждающие пластины или трубки;
  • может происходить засорение системы из-за появления накипи или налипания насекомых.

Ремонт системы охлаждения авто в случае с появлением накипи или загрязнения радиатора начинается с того, что нужно при помощи специальной установки и подогретой моющей жидкости до температуры в 70-85 градусов по Цельсию почистить систему. Промывка же осуществляется обычной водой.

Что касается ремонта бочков, то тут все несколько сложнее. Например, если на латунном бачке появилась вмятина, то устранить ее можно при помощи киянки. Предварительно нужно уложить деталь на деревянную подкладку. Если есть трещины, но они не слишком большие по размерам, то их можно просто залить припоем.

Если есть повреждения у верхнего или же нижнего расширительного элемента системы, то их обычно восстанавливают, устанавливая заплаты. Чтобы установить заплату в систему охлаждения ДВС нужно очистить как место повреждения, так и заплату, их лудят, а после этого припаивают друг к другу.

Иногда случается так, что повреждения имеются на трубках и установить заплату нет возможности. В таких случаях проблема может быть устранена путем запаивания ее с обоих концов. Однако таким образом, разрешается запаять всего три штуки для одного радиатора.

Проблема с герметичностью радиатора

Иногда случается так, что происходит утечка жидкости, но все уплотнительные кольца, соединения и прочие элементы закреплены надежно. В таком случае нужно проверять сам радиатор. Ремонт системы охлаждения автомобиля в данном случае заключается в выявлении места утечки и его устранении.

Чтобы выявить место утечки, нужно заполнить радиатор водой, закрыть все трубки специальными заглушками, после чего через открытый патрубок подается воздух под давлением в 1 кгс/см. В том месте, где появится вода и есть утечка жидкости. Довольно часто случается так, что доступ к радиатору сильно ограничен, и провести проверку достаточно сложно. Для решения этой проблемы придется снять деталь с автомобиля.

  • Для начала с радиатора и двигателя полностью сливается охлаждающая жидкость в какую-либо емкость.
  • Далее необходимо отсоединить все электрические провода, которые идут как к вентилятору, так и к датчику его включения.
  • После этого отключаются все оставшиеся шланги от радиатора и от расширительного бачка.
  • Дальше следует достаточно сложный этап, на котором нужно снять направляющие кожуха. Всего их четыре — это верхний, нижний, правый и левый. Чтобы снять верхнее крепление, нужно вывести радиатор из специальных пазов, для отделения от правого зажима нужно отсоединить его от трех креплений, с левой стороны еще от двух. Нижний же кожух крепится непосредственно к радиатору при помощи трех болтов, которые придется открутить.
  • После этого в радиаторе нужно удалить электрический вентилятор, не отсоединяя его от самого кожуха.
  • К этому времени радиатор будет удерживаться лишь болтами, которые прикручиваются к нижнему кронштейну, их нужно открутить и снять деталь.
  • Последний этап — это съем расширительного бачка, для чего нужно открутить еще один болт.

Ремонт снятой детали

После того, как нужная часть машина была снята, можно воспользоваться той же процедурой, которая была описана ранее, чтобы найти место утечки. Можно пойти по другому пути и поместить радиатор в ванну, заполненную водой. Пузырьки воздуха укажут на место пробоя.

Однако тут нужно знать очень важную вещь. Без охлаждающей жидкости внутри радиатор на открытом воздухе не должен храниться более двух дней, иначе появится большой риск распространения коррозии. Чтобы этого избежать можно все отверстия закрыть пробками или же заполнить его охлаждающей жидкостью, которая была слита ранее.

Если после снятия элемента было обнаружено, что он покрыт накипью или маслом, а снаружи есть ржавчина, то его нужно продуть сжатым воздухом. Кроме этого, его можно промывать водой, а воздушные каналы можно очищать деревянными шпильками, но очень аккуратно.

Чтобы устранить пробоины в радиаторе, из которых вытекает вещество, пользуются эпоксидным клеем. Важно помнить, что он ядовит, а потом нужно озаботиться средствами защиты. Наносить его можно шпателем, а поверх нанесенного слоя нужно постелить полоску ткани, которая тоже будет пропитана этим составом. Чтобы было намного удобнее укладывать ткань, пользуются пинцетом.

Пайка радиатора и воздушное охлаждение

В жидкостной системе охлаждения есть насос, который перекачивает эту самую жидкость. Естественно, что он, как и любая другая механическая часть может ломаться. Среди неисправностей насоса выделяют:

  • износ подшипника;
  • деформацию лопастей;
  • растрескивание крыльчатки;
  • утечку жидкости через сальник крыльчатки.

Если из строя вышел сальник или был поврежден подшипник, то нужно заняться ремонтом насоса системы охлаждения. Начинается он с того, что нужно снять устройство с автомобиля и разобрать его. Если причиной поломки стал сильный износ, то подшипники спрессовывают с валика, а детали промываются в бензине.

Исключение составляют только уплотнительные шайбы и сальник. Нужно также проверить поверхность торца втулки корпуса. Она должна быть идеально гладкой, без каких-либо выбоин или других повреждений. Если это не так, то покрытие нужно отшлифовать. Далее следует перейти к осмотру других частей валика.

Есть способ, который может помочь устранить микротрещины и отверстия. Пайка радиаторов охлаждения считается одним из лучших способов ремонта. Проводить такую работу можно даже своими руками. При пайке очень важно, чтобы припой максимально плотно прилегал к металлической основе радиатора. Например, чтобы успешно провести пайку радиатора охлаждения из латуни, потребуется следующее оборудование:

  • электрический паяльник с достаточно большой мощностью;
  • кислота для работы;
  • припой с основой из олова;
  • приспособления, при помощи которых можно будет провести механическую чистку поверхности перед началом работ.

Все нужные места придется очистить до металлического блеска. После этого нужно приступить к обработке поверхности флюсом (кислотой). Паяльник нужно хорошо залужить и хорошо прогреть место пайки. После этого припой равномерно распределяется по поверхности так, чтобы он заполнил все трещины. Так проводится ремонт при помощи пайки.

Отдельно стоит сказать о воздушной системе охлаждения двигателя. Рассматривать ее ремонт не имеет смысла, так как на автомобилях она не устанавливается. Есть несколько причин, почему это так. Во-первых, нет возможности регулировать температурный режим, во-вторых, во время остановки автомобиля с включенным двигателем встречный поток воздуха уменьшался бы, что приводило к быстро перегреву, отсутствие возможности обогрева салона. Все это привело к исключению установки воздушной системы охлаждения.

Что касается стоимости ремонта системы охлаждения, то она, конечно же, сильно зависит от марки автомобиля и от серьезности проблемы. Чаще всего самые дешевые процедуры — это диагностика и замена датчика температуры (примерно по 500 рублей). Наиболее дорогой считается операция замена радиатора, особенно если приходится снимать торпеду в салоне. Минимальная стоимость — 6500 рублей.

Ремонт системы охлаждения двигателя автомобилей OPEL

Сезон ремонтов вентиляторов и кондиционеров движется к завершению. Если кондиционер в течение всех холодных месяцев может уже и не пригодиться, то нормальная работа вентиляторов системы охлаждения двигателей нужна всегда, особенно в ритме городского движения. Как ни странно, особый пик отказов системы охлаждения двигателей приходится именно на конец жаркого сезона. Хотя ничего странного нет: именно летом оказывается максимальная нагрузка на эту не вполне надежную систему.

Мы на СТО подвели статистику отказов по каждой из систем различных модельных рядов и выявили, что наибольшее количество обращений по поводу неработающей системы охлаждения двигателей в этом сезоне пришлось на автомобили Opel. Скорее всего, это случайность, возможно, старение парка автомобилей. Тем не менее, я приведу несколько примеров из ремонта именно автомобилей OPEL.

Первый случай. Встречается довольно часто, как правило, с начинающими автолюбителями. Владельцы жалуются на невключающийся двигатель вентилятора охлаждения при повышении температуры выше 105 градусов Цельсия (температуру можно легко определить компьютерной диагностикой). В этом случае первым делом следует заглянуть в справочные материалы. В линейке Opel часто применяются высокотемпературные движки. Например, в двигателе Z16XE вентилятор включается при 113 градусов Цельсия. Разумеется, чтобы система не вскипала, нужен соответствующий антифриз, надежные патрубки, высокая герметичность.

Второй случай. Двигатель вентилятора охлаждения радиатора не выключается, т.е. начинает работать в момент включения зажигания и все время молотит. Здесь причин может быть три. Первая – короткое замыкание датчика температуры или его неисправность. Дело в том, что обычно датчики температуры имеют отрицательный коэффициент сопротивления. То есть при температуре около нуля градусов их сопротивление высокое (приблизительно 3 килоОма), с возрастанием температуры уменьшается до сотен Ом.

Если датчик коротит, блок управления думает, что температура высокая и включает вентилятор охлаждения радиатора. Проверить просто. Утром до заводки двигателя измерьте сопротивление датчика. Температура двигателя будет приблизительно равна температуре за бортом. Прогрейте двигатель до 80 градусов. Снова измерьте сопротивление. Сравните со справочными данными. Хочу заметить, что на двигателе установлено несколько датчиков температуры (один на приборную панель, другой на блок управления двигателей, третий – на включение системы охлаждения), надо по справочникам определиться с нужным. Иногда для этого можно включить зажигание и поочередно отключать разъемы датчиков.

Вторая причина постоянно работающего вентилятора охлаждения – неисправность управляющего реле. Найдите реле, отвечающее за RADIATOR FAN, попробуйте достать. Через него протекает довольно большой ток, контакты могут пригореть.

Еще одна причина кроется в блоке управления двигателем. На датчик температуры подается стабилизированное напряжение +5 Вольт. Так вот, если выгорает стабилизатор напряжения (он 4-х ножечный, я рассказывал про эту проблему в статье о ремонте блоков управления двигателей), тогда двигатель не выключается.

Третий случай. Неисправность двигателя вентилятора охлаждения. Встречается очень часто для пожилых автомобилей. Определяется легко: КРАТКОВРЕМЕННО включаем вентилятор напрямую проводами к аккумулятору. Соблюдайте только меры предосторожности, удар лопастями вентилятора может привести к травме. Часто бывает, что лопасти вентилятора даже вручную прокрутить невозможно. В этом случае, вероятно, вышли из строя втулки электродвигателя, их надо менять.

Ремонт недорогой и недолгий. Если что серьезнее, щетки, ламели и др., лучше купить бэушный двигатель (около 2000 руб.), установить, а потом ремонтировать потихоньку свой про запас.

Четвёртый случай. Неисправность электрики. В современных автомобилях Opel работу вентиляторов охлаждения радиатора контролирует блок управления, который совмещен с системой кондиционера. Для автомобиля OPEL VECTRA-C 1,6 2006 Z16 XE его схема состоит из пяти реле, объединенных в одном блоке:

По ним протекают недетские токи (до 40 Ампер, а в случае неисправных двигателей вентиляторов и более), поэтому очень часты случаи выгорания дорожек плат, обугливания и закорачивания проводов, выгорания предохранителей и реле. В автомобилях Opel блок реле, управляющий работой вентиляторов, стоит возле радиатора, позиция 7:

Более половины всех неисправностей можно определить визуальным методом. В случае замены предохранителей, реле, электропроводки, двигателей необходимо тщательно зачистить контактные зоны, заменить обуглившиеся провода, изолировать соединения.

Пятый случай. Сейчас расскажу самый простой и универсальный способ ремонта системы охлаждения двигателей, подходящий практически для всех автомобилей. Собственно говоря, их два: простой и ооочень простой. Тем не менее, многие отчаявшиеся автолюбители, которым надоело ездить к автоэлектрикам, просят дословно: «Поставьте тумблер». И здесь есть свои тонкости. Сначала об ооочень простом способе – тумблер (выключатель). Как установить? Нужно пару метров толстых проводов сечением не ниже 4 кв.мм и мощный выключатель на ток не менее 30 Ампер. Подойдут военные тумблера с блошиного рынка. Последовательность действий:

  • отключаем минусовую клемму аккумулятора;
  • к положительной клемме аккумулятора подключаем под гайку толстый провод, его второй вывод соединяем через предохранитель на 40 Ампер с положительным выводом двигателя вентилятора охлаждения вентилятора;
  • отрицательный вывод двигателя подключаем ко второму проводу, который тянем в салон к месту установки тумблера.

Некоторая трудность — найти место прохода из под капота в салон:

  • подключаем этот провод к тумблеру, второй вывод выключателя кидаем на массу;
  • все тщательно изолируем;
  • подключаем минусовую клемму аккумулятора;
  • включаем тумблер, проверяем систему.

Одно неудобство – в процессе езды надо следить за показаниями температуры двигателя, но какая военная надежность!

Второй способ посложнее, зато автоматизирован. Многие автолюбители постарше помнят, что в Жигулях вместо всей электроники в качестве включателя вентилятора охлаждения радиатора использовалось термореле. Принцип его работы донельзя прост. В термореле установлена биметаллическая пластина, которая при нагревании изгибается и толкает включатель. При охлаждении происходит обратное. Беда в том, что термореле устанавливается в радиатор. Современные радиаторы не предусматривают такого посадочного места. Но можно зачистить свободное место возле термостата (там почти всегда есть алюминиевая зона). Покупаете термореле, лучше на температуру срабатывания +87 гр. Цельсия, есть еще на +92. Затем приклеиваете (надежнее эпоксидкой) торцом к термостату. Осталось смонтировать схему, подобную вышеописанной: масса автомобиля – термореле – двигатель вентилятора – предохранитель на 40 А – плюсовая клемма аккумулятора. Есть термореле, не рассчитанные на большой ток, тогда дополнительно надо установить обычное мощное реле.

Если все сделать на совесть, на такой электронике можно отъездить лет десять без ремонта. Конечно, я не советую делать подобные самоделки владельцам свежих авто, но если вашему зверю за 20, можно подумать. Напоследок, как обычно, меры профилактики:

  1. Регулярно, особенно летом, проверяйте состояние электропроводки вентиляторов радиатора, следите за герметичностью системы охлаждения. Антифриз очень агрессивен, может разъесть любое соединение.
  2. Проверяйте состояние лопастей вентиляторов. Даже небольшая трещина или скол на них могут вызвать биения двигателя и его механическое разрушение.
  3. Обязательно контролируйте показания температуры системы охлаждения на приборной панели, особенно в пробках. При перегреве заглушите двигатель, если не работает вентилятор охлаждения, можно попробовать включить зажигание, вентиляцию салона. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не открывайте сразу крышку расширительного бачка, можно обжечься паром.
  4. При выключенном зажигании иногда вручную вращайте лопасти вентиляторов радиатора. Если они двигаются с трудом, следует проверить, не попал ли на вал двигателя мусор, ветошь, нанести в область втулок смазку.
Читать еще:  Фильтр воздушный форд мондео: где находится, замена
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector