Рейка на хонда аккорд 7: ремонт, замена
Avtopobeda152.ru

Автомобильный портал

Рейка на хонда аккорд 7: ремонт, замена

Рулевая рейка на Accord 7

На популярном Honda Accord 7 используется рулевая рейка, рассчитанная на гидравлический усилитель. Она позволяет наиболее эффективным образом управлять автомобилем. Рассмотрим ее более подробно.

Описание рулевой рейки

Рейка-шестерня Аккорд 7 может устанавливаться в стандартном оснащении, а также может иметь усиление. На седаны ставилась только стандартная рейка, ее обозначают 53601-SEA-G05(07). На универсалах японской сборки ставили усиленную деталь, с маркировкой 53601-SED-G05(12).

Основные отличия усиленного варианта:

  • корпус детали больше в диаметре на 1,5-2 мм;
  • диаметр вала в местах установки уплотнительных колец увеличен;
  • чуть больше диаметр штока;
  • имеется золотник на валу;
  • использована гайка увеличенного диаметра.

Количество шлицов одинаково, но у них различается профиль. Стоит добавить, что детали взаимозаменяемы, это упрощает подбор компонентов.

Стоимость запчастей на Хонда Аккорд 7 зависит от многих факторов. На цену влияют следующие нюансы:

  • производитель;
  • разновидность детали;
  • продавец;
  • необходимость доставки.

Из всего причисленного и состоит цена на детали.

В целом, стоимость может колебаться от 60000 до 110000 рублей. Все этим цены можно найти в официальных каталогах интернет-магазинов. Усиленные варианты обычно стоят чуть дороже. Также на рынке можно встретить предложения восстановленных запчастей. Стоят они в пределах 20-30 тысяч рублей, представляются собой отремонтированные в заводских условиях детали. По качеству восстановленные запчасти редко уступают новым, но могут иметь меньший ресурс, это нужно учитывать.

Во многих случаях можно сэкономить на ремонте, просто приобретя ремкомплект. Так можно с минимальными затратами восстановить работоспособность рейки. Замену стоит делать только в случае неустранимых поломок.

Артикул и обозначения

При выборе детали нужно правильно ориентироваться в обозначениях. Это позволит минимизировать риск ошибки. В первую очередь следует учитывать уже упоминавшиеся стандартные номера запчастей:

При поиске комплектующих, можно наткнуться, и на другие обозначения. Дело в производителе, некоторые фирмы, занимающиеся выпуском рулевых реек на Аккорд 7 делают свою маркировку. Указанные выше номера будет иметь только оригинал, контрактные запчасти могут обозначаться другой маркировкой.

При выборе рекомендуется смотреть на VIN-номер. Это наиболее точный способ подбора детали для вашего автомобиля. Практически все магазины дают такую возможность. В таком случае, вы гарантированно приобретете необходимое.

Отдельно следует упомянуть ситуации, когда на купленный с рук автомобиль нужно приобрести ремкомплект. Как уже упоминалось на модель имеющую левый руль устанавливалось 2 вида реек, причем они взаимозаменяемы, но ремкомплекты различаются. Перед покупкой убедитесь в том, какая запчасть установлена на ваш автомобиль. Для этого достаточно посмотреть на рейку из моторного отсека, обычно маркировка хорошо видна.

Оригинал и аналоги

В магазинах можно встретить не только оригинальные запчасти, но и контрактные. Обычно в каталогах выпущенные по контракту детали помечают, как аналоги. Среди водителей часто идут споры, что лучше. Рассмотрим основные плюсы и минусы аналогов.

Сначала посмотрим на положительные особенности:

  • Стоимость аналогов ниже;
  • Такие детали более доступны.

Основным недостатком является риск получить деталь, которая не подходит к вашему автомобилю. Обычно производители такого не допускают, но иногда случается и такое.

Спорным является утверждение о более низком качестве контрактных запчастей. По наблюдениям сотрудников автосервисов, срок службы аналогов примерно равен оригиналам. Не стоит отказываться от покупки, только опираясь на утверждение о низком качестве.

Но, не приобретайте детали, произведенные в Китае. Их качество обычно значительно ниже, поэтому лучше не пытаться экономить подобным образом.

Характерные проблемы

Владельцу Honda Accord 7 следует знать, какие симптомы сопровождают неисправность рулевой рейки. Это позволит своевременно устранять проблему, а в некоторых случаях предупредить более сложные поломки.

Вообще можно выделить следующие неисправности, характерные для этой детали:

Разберем их чуть подробнее.

Если шестерня-рейка течет, стоит уделить проблеме достаточно внимания. Причина обычно повреждение сальников. Если не устранить неисправность, утечка жидкости приведет к повышенному износу шлицов, что приведет к более сложному ремонту.

Стук рейки более серьезная проблема, во многих случаях может потребоваться полная замена узла, так как ремонт невозможен. Но, определить это можно только после тщательного осмотра детали. Если восстановление невозможно, потребуется новая рейка.

Особенности ремонта и замены

Если вы решили выполнить работу своими руками, учтите, что она достаточно сложная, обычно на выполнение всех операций тратится целый день. Заранее приготовьте стандартные инструменты. Ремонт производится в следующем порядке.

  1. Перед тем, как начать снятие рейки, следует откачать жидкость из бачка ГУР, отсоединяют шланг, идущий к шестерне.
  2. Разбираем пластик, который прикрывает соединение рейки и рулевой колонки, делается это из салона.
  3. Снимаем рулевые наконечники.
  4. Откручиваем тепловую защиту, она крепится на трех болтах.
  5. С рейки демонтируются подводящие трубки.
  6. Снимаем крепежные скобы.
  7. Приспускаем балку, она будет мешать извлечению рейки.
  8. Откручиваем несколько болтов крепящих деталь к балке.
  9. Извлекаем ее в левую сторону.

После этого осматриваем рейку. Если поврежден сальник, заменяем его. Проверяем работоспособность всех элементов. Особое внимание, уделяют состоянию шлицов, если они изношены, придется ставить новую рейку.

Сборка производится в обратном порядке. Через несколько дней потребуется подтянуть все резьбовые соединения.

Рейка на хонда аккорд 7: ремонт, замена

Привет всем счастливым обладателям Аккордов!
Хочется добавить ещё немного информации по ремонту наших болезненных реек!)))) Много всего по этому поводу обсуждалось, я тоже решил поделится своим опытом.
Проблема собственно была как у многих – это раздражающий стук, сначала с правой потом и с левой стороны. Я всё это терпел пока не начал потеть правый сальник. Скоро зима и я принял решение устранить данную проблему! Заказал в интернете рем.комплект, втулку(стопорную гайку), регулировочную втулку,верхний сальник золотника(он идёт с подшипником), правый пыльник, неделя ожидания и всё пришло. И ещё один литр свежей PSF.

Из не обычного инструмента понадобится большие ключи (32, 40, 46), вороток со средним квадратом, денометрический ключ (можно без него), желательно электро дрель и сверло (4 или 5 мм), ключ для трубок (17-19), большой шприц с трубочкой (жидкость из бачка извлекать).

Теперь весь процесс по порядку:

1.загоняем авто на эстакаду (яму), вывешиваем передние колёса.

2. откачиваем жидкость из бачка

3. Разбираем верх (в салоне)

просто потяните защиту на себя она держится на зажимах.

4. откручиваем кардан рулевой колонки.

5. Стягиваем кардан со шлицов в верх.
ВАЖНО:Когда кардан уже снят нужно зафиксировать рулевое колесо, дабы никто руль не крутил.
Так как можно порвать шлейф под рулём.

6. откручиваем три гайки на 10 и снимаем пыльник.

снять этот пыльник проблематично. мешает шумоизоляция и коврик, пыльник стоит под ними. Ладно снять, вот поставить его на место вот это гемор. Так что пригодится пару пачек успокоительного. )))

фиксатор и резинку лучше снять. резинка смещена в низ относительно вала.

7. Откручиваем рулевые наконечники. Съёмника у меня под рукой не оказалось, я сделал проще открутил гайки не до конца так чтобы гайка была в ровень с концом резьбы наконечника. Это нужно чтобы резьбу не испортить ударом. Всё с низу ударяем молотком и вуаля. наконечник отошёл. откручиваем гайку и всё. Если палец прокручивается то прижмите монтировкой наконечник с верху и откручивайте на здоровье!) Фотку к сожалению не сделал((

8. откручиваем крепление самой рейки.
Нижний крутим с низу а тот что выше удобнее крутить с верху

9. откручиваем с низу три болта теплового экрана.

10. откручиваем трубки.

Затянуты они от души!) понадобится вот такой ключик.

11. откручиваем сначала синий болт скобки, держит трубку, потом остальные.

для удобства понадобится вот такой набор с карданом.

12. для снятия рейки нужно опустить балку. можно за одно заменить втулки стабилизатора, я так и сделал.
итак опускаем балку:

Читать еще:  Комплектации рено флюенс: технические характеристики

опускаем на 3-3.5 см этого вполне хватит, правый болт оставляем, на нём будет держатся балка, а левый выкручиваем совсем и убираем проставку (она мешает откручивать втулку стаба)

13. снимаем рейку в левую сторону

моем тщательно бензинчиком и несем ее в тёплый гараж))

14. откручиваем наконечники понадобится два ключа на 19 и один на 14

снимаем пыльники и откручиваем тяги(не испортите пластиковые упорные колечки они ещё пригодятся), сдесь нужны ключи на 22 и 32 (32 нужно будет доработать что бы он был не шире 10 мм иначе не влезет)

15. выкручиваем регулировочную втулку ключ на 40 и вороток с средним квадратом.

выработка тефлонового покрытия до метала

16. откручиваем два болта, трубки и снимаем золотник.

17. выбиваем вал золотника (у меня он легко вышел)

колечко есть в рем.комплекте.

18. далее откручиваем направляющию гайку, она закернина. Я высверлил не много и она без проблем открутилась.(гайка толстая, сверлите не бойтесь))

ВАЖНО: не зажимайте сильно корпус в тиски, его можно деформировать и всё. рейку можно будет выкинуть. Гайка под
ключ на 46

19. далее нужно выбить сальник тот, что под гайкой. Сложность в том, что вал будет пружинить из-за воздуха и масла тех, что остались за выходным штуцером.
я сделал так: вытянул вал максимально из корпуса и прижал вал в сторону так, чтобы появился зазор между валом и сальником, главная цель выпустить воздух(он сильно пружинит). Затем надставляем что нибудь на пртивоположную сторону вала и пробуем выбить сальник (у меня вышел легко). Я использовал удлинитель из набора.

20. вытаскиваем вал.

второй сальник выбивается в ту-же сторону, что и первый.

выбивать нужно аккуратно чем-то мягче стали не повредив внутреннею рабочею поверхность, я нашёл какую-то палку в гараже и легко выбил сальник.

видим, что под сальником стоит шайба

21. Промываем корпус тщательно бензином и загоняем новый сальник (перед сальником не забудьте поставить шайбу)

новую шайбу можно взять из рем. комплекта

новый сальник я запрессовал головкой на 27 и двумя удлинителями

22. Теперь нужно заменить манжеты на валу, там их две штуки: одно кольцо белое, по виду как из пластика, а под ним другое – резиновое (пластиковое колечко нужно одевать очень аккуратно – оно трудно растягивается, можно порвать, я например, его немного нагрел над лампой-переноски.)

вот что получилось в итоге

23. устанавливаем вал в корпус, перед устововкой матните немного изоленты на торец вала чтобы не закотцать сальник.
ВАЖНО: Вал вставляйте аккуратно помните, что зубьями вала так-же можно испортить сальник!

24. Второй сальник задавливаем новой гайкой.

25. Смазываем всё это дело, я использовал фиоловою смазку, можно конечно и литолом, в общем кому чем хочется!))

26. теперь меняем сальник и подшипник золотника. Я подобрал головку из набора точно не помню какую и запрессовал в начале сальник потом подшипник (надписями наружу, так чтобы после установки их было видно).

Ставим вал золотника на место, проверяем, чтобы вал вращался без особых усилий. Смазываем всё, особенно подшипник и шлицы.

ставим всё это на рейку (не забудьте поменять колечко оно есть в рем.комплекте)

27. ставим регулировочную втулку (не забываем всё смазать)

Как я регулировал:
Я закрутил пока не упёрлась потом открутил на один оборот и снова завернул пока не упёрлась и отпустил примерно на 20 градусов (всё это нужно чтобы пружина встала на своё место) Если по уму то нужен денметрический ключ и всё это сделать с определёнными усилиями. У меня ключа не нашлось. После сборки руль туже не стал и стук (если кочать рулём) на заглушеном двигателе ушёл в прошлое!)))

28. Прикручиваем трубки на свои места (забыл сделать фото)

29. прикручиваемыем рулевые тяги, не забываем поставить пластиковые упорные кольца

ставим новые стопорные кольца (усами в вал) они есть в рем.комплекте

31. прикручиваем рулевые наконечники (изгиб в перёд)

Я прикрутил новые)))

вот что получилось)

Всё. теперь ставим на авто. Порядок описывать думаю не стоит!)))

вот несколько фоток втулок которые я за одно заменил. Я поставил себе полеуретановые втулки меньшего диаметра вместо 26.5 мм поставил 25.4 мм так как сам стабилизатор оказался подношеным.

Удачи всем в ремонте своего любимого авто))).

Ремонт рулевой рейки Honda Accord CL 7

Смотрите также

Cмазка для рулевой рейки

Стук при повороте руля

Неисправности рулевой рейки

Руль тяжело поворачивается вправо, Хонда Аккорд

Сколько стоит ремкомплект рулевой рейки на Хонда Аккорд, 2006 г.в.?

Основные симптомы которые указываю на необходимость ремонта рулевой рейки, прежде всего стук с левой или правой стороны, либо одновременно с обеих сторон (в некоторых случаях может ощущаться биение в руль). В данном фото отчёте подробно описано как своими руками произвести ремонт рулевой рейки на автомобиле Honda Accord CL. Процедура ремонта достаточно сложная, по времени может занять около дня.

Необходимые инструменты:

  • Гаечные ключи на 32, 40, 46;
  • Вороток со средним квадратом;
  • Динамометрический ключ;
  • Желательно электродрель и сверло 4 или 5 мм;
  • Ключ для трубок (17-19);
  • Большой шприц с трубочкой;

Оригинальный ремкомплект рулевой рейки Хонда Аккорд 7 имеет каталожный номер 06531SEAE03 и ценник около 3500 рублей. Сайлентблок рулевой рейки Accord 7 с артикулом 53685-SDA-A01 стоит примерно 500 рублей.

По состоянию цен на жаркое лето 2017 года для Москвы и региона.

Загоняем авто на эстакаду (яму), вывешиваем передние колёса.

Откачиваем жидкость из бачка.

Разбираем верх (в салоне).

Просто потяните защиту на себя она держится на зажимах.

Откручиваем кардан рулевой колонки.

Стягиваем кардан со шлицов в верх. ВАЖНО: Когда кардан уже снят нужно зафиксировать рулевое колесо, дабы никто руль не крутил.Так как можно порвать шлейф под рулём.

Откручиваем три гайки на 10 и снимаем пыльник.

Снять этот пыльник проблематично… мешает шумоизоляция и коврик, пыльник стоит под ними… Ладно снять, вот поставить его на место вот это гемор. Так что пригодится пару пачек успокоительного.

Фиксатор и резинку лучше снять… резинка смещена в низ относительно вала.

Откручиваем рулевые наконечники. Съёмника у меня под рукой не оказалось, я сделал проще открутил гайки не до конца так чтобы гайка была в ровень с концом резьбы наконечника. Это нужно чтобы резьбу не испортить ударом. Всё с низу ударяем молотком и вуаля… наконечник отошёл. откручиваем гайку и всё. Если палец прокручивается то прижмите монтировкой наконечник с верху и откручивайте на здоровье!

Откручиваем крепление самой рейки.Нижний крутим с низу а тот что выше удобнее крутить с верху

Откручиваем с низу три болта теплового экрана.

Затянуты они от души! Понадобится вот такой ключик.

Откручиваем сначала синий болт скобки, держит трубку, потом остальные.

Для удобства понадобится вот такой набор с карданом.

Для снятия рейки нужно опустить балку. Можно за одно заменить втулки стабилизатора, я так и сделал и так опускаем балку.

Опускаем на 3-3.5 см этого вполне хватит, правый болт оставляем, на нём будет держатся балка, а левый выкручиваем совсем и убираем проставку (она мешает откручивать втулку стаба)

Снимаем рейку в левую сторону.

Моем тщательно бензинчиком и несем ее в тёплый гараж.

Откручиваем наконечники понадобится два ключа на 19 и один на 14.

Снимаем пыльники и откручиваем тяги(не испортите пластиковые упорные колечки они ещё пригодятся), здесь нужны ключи на 22 и 32 (32 нужно будет доработать что бы он был не шире 10 мм иначе не влезет).

выкручиваем регулировочную втулку ключ на 40 и вороток с средним квадратом.

Читать еще:  Замена охлаждающей жидкости в рено логан: периодичность процедуры, выбор антифриза

Выработка тефлонового покрытия до метала.

Откручиваем два болта, трубки и снимаем золотник.

Выбиваем вал золотника (у меня он легко вышел).

Колечко есть в ремкомплекте.

Далее откручиваем направляющую гайку, она закернина. Я высверлил не много и она без проблем открутилась.(гайка толстая, сверлите не бойтесь)

ВАЖНО: не зажимайте сильно корпус в тиски, его можно деформировать и всё… рейку можно будет выкинуть. Гайка подключ на 46.

Далее нужно выбить сальник тот, что под гайкой. Сложность в том, что вал будет пружинить из-за воздуха и масла тех, что остались за выходным штуцером.я сделал так: вытянул вал максимально из корпуса и прижал вал в сторону так, чтобы появился зазор между валом и сальником, главная цель выпустить воздух(он сильно пружинит). Затем надставляем что нибудь на противоположную сторону вала и пробуем выбить сальник (у меня вышел легко). Я использовал удлинитель из набора.

Второй сальник выбивается в ту-же сторону, что и первый.

Выбивать нужно аккуратно чем-то мягче стали не повредив внутреннею рабочею поверхность, я нашёл какую-то палку в гараже и легко выбил сальник.

Видим, что под сальником стоит шайба.

Промываем корпус тщательно бензином и загоняем новый сальник (перед сальником не забудьте поставить шайбу).

Новую шайбу можно взять из ремкомплекта.

Новый сальник я запрессовал головкой на 27 и двумя удлинителями.

Теперь нужно заменить манжеты на валу, там их две штуки: одно кольцо белое, по виду как из пластика, а под ним другое — резиновое (пластиковое колечко нужно одевать очень аккуратно — оно трудно растягивается, можно порвать, я например, его немного нагрел над лампой-переноски.)

Вот что получилось в итоге.

Устанавливаем вал в корпус, перед установкой матните немного изоленты на торец вала чтобы не закоцать сальник.ВАЖНО: Вал вставляйте аккуратно помните, что зубьями вала так-же можно испортить сальник!

Второй сальник задавливаем новой гайкой.

Смазываем всё это дело, я использовал фиоловою смазку, можно конечно и литолом, в общем кому чем хочется!

Теперь меняем сальник и подшипник золотника. Я подобрал головку из набора точно не помню какую и запрессовал в начале сальник потом подшипник (надписями наружу, так чтобы после установки их было видно).

Ставим вал золотника на место, проверяем, чтобы вал вращался без особых усилий. Смазываем всё, особенно подшипник и шлицы.

Ставим всё это на рейку (не забудьте поменять колечко оно есть в ремкомплекте).

Ставим регулировочную втулку (не забываем всё смазать).

Как я регулировал:Я закрутил пока не упёрлась потом открутил на один оборот и снова завернул пока не упёрлась и отпустил примерно на 20 градусов (всё это нужно чтобы пружина встала на своё место) Если по уму то нужен динамометрический ключ и всё это сделать с определёнными усилиями… У меня ключа не нашлось. После сборки руль туже не стал и стук (если качать рулём) на заглушенном двигателе ушёл в прошлое!)))

Прикручиваем трубки на свои места (забыл сделать фото).

Прикручиваемые рулевые тяги, не забываем поставить пластиковые упорные кольца.

Ставим новые стопорные кольца (усами в вал) они есть в ремкомплекте.

Одеваем пыльники.Прикручиваем рулевые наконечники (изгиб в перёд).

Я прикрутил новые.

Вот что получилось.

Всё… теперь ставим на авто. Порядок описывать думаю не стоит!

Я поставил себе полеуретановые втулки меньшего диаметра вместо 26.5 мм поставил 25.4 мм так как сам стабилизатор оказался подношеным.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Потеет рулевая рейка

Сколько стоит ремкомплект рулевой рейки на Хонда Аккорд, 2006 г.в.?

Руль тяжело поворачивается вправо, Хонда Аккорд

Подскажите пожалуйста! туго крутится руль что может быть?

в оригинальном каталоге смотри на экстизе.

берешь сверло 3мм китайское за 15руб. ручную дрель и крути.

течь с верху рейки .можно удалить не снимая рейки?

а вкладышь с стороны руля ( слева) где?это ты от течки избавился а от долбешки в руль?хотя на рейке подтеков невидно ни по бокам ни у валика сверху. рейки на 7 аккорде не стучат там просто не чему если есть стук ищите причину.покупкой втулки (с права) и упора(лепесток) ты ничево не изменил.только деньги на ветер.Ремонт рейки SHOWA нужно рем.комплект сальники рейки,сальники вала-шестерни,(токарь и втулки шатуна дв.53,402,421,к-т 4 шт.р21-1004052-01р.цена 165руб).Втулку што ты купил расточить под вкладышь две минуты с левой стороны корпуса если вкладышь не лезит тоже расточить пять минут и втулочку по середине рейки выточить (там в ремкомплекте шайба тоненькая непонятная) размер 40-24-10мм.(Сама рейка аккорд 7 неубиваема если только валик-шестерня смотрите состояние зубцов где с рейкой дружит машине 8 лет разобрал рейка как новая ну а на валике износ 3-5%.).Итого ремонт два ремкомплекта нижний и верхний 3т.р. ну и токарю рубасик дал ну и день неторопясь снял и поставил.(езжу не нарадуюсь очень доволен).

А можно расписать про закерненную гайку? Как высверлить?

Очень круто и подробно! Ещё бы список запчастей и их заказные коды для полной переборки;)

Рейка на хонда аккорд 7: ремонт, замена

Заслуженный ветеран

Группа: Модератор
Сообщений: 5.969
Имя: Егор
Город: Маршрут: МСК-Коломна-Рязань редко 🙁
Машина: СЛ7 баян овосч, серый пруль.

Ремонт Рулевой рейки в картинках ))))
Honda Accord CC7 ’94 F20Z2
Вначале снимаем пыльник и откручиваем шток от рулевого колеса!
Зажимается 2-мя скобками и 3 клипсами, которые просто надеваются на болты которые там торчат!

Пыльник снимается легко, у него разрез по вдоль посередине …

Под ним видим хитрый механизм из нескольких карданчиков

Нам надо открутить хотя бы один нижний болт , который все это хозяйство держит!

Как откручивать рулевые тяги объяснять думаю не надо , у меня они вылезли практически сразу!


Дальше самый геморрой. (по крайней мере у меня он был большим )))
трубки надо обильно замочить ВД-40 … и то не факт!


Три открутилось легко, а вот последний заставил меня долго помучатся …
Хотел уж было дело отпилить его, но узнав его стоимость решил крутить!
Срывал его в конечном результате газовым ключиком с острыми зубьями …

Победил , но грани испортил напрочь !

Дальше откручиваем хомут ( 2 болта )

и 2 болта у самого механизма

И тут наступает проблема как её все таки вынуть!
Рулевые наконечники я не снимал сразу (они в принципе особо то и не мешают)
Пришлось откручивать соединительную муфту меж штанами выпускного коллектора и гофрой …
Будьте аккуратны болты там прикипают насмерть . ВД-40 помогает однозначно!заливать надо все сразу чтоб потом не терять время!
Да и еще одно! Я снимал поперечную балку №1 на схемке ( 5 болтов)

далее все удачно вынимается….

Ну и сам ремонт конечно!
Откручиваем рулевые тяги и снимаем шарниры от рейки…

Далее раскручиваем 4 болта держащих кожух самой рейки…


Внутри кожуха находим пружинку , пластиковую втулку и сальник




сальник


На кожухе есть еще одно сальник-колечко )))


Выдергиваем внутреннюю трубу которая надета на сам шток рейки


На штоке есть чудная пластиковая втулка которая крепиться зажимом! Под ней и скрывается второй сальник ! Но чтоб его достать нужно разобрать весь механизм …..

Откручиваем 4 болта держащих крышку штока …

С торчащей стороны сдергиваем стопорное кольцо

Откручиваем механизм прижатия рулевой рейки, большая это контрогайка её просто ослабляем и выкручиваем основную гайку…
На 2х болтах крепиться механизм распределения жидкости в системе ! там аккуратней в 2х дырочка стоят медные втулочки .

Снимается вместе с крышкой прикрывающую нижние подшипники штока …. далее снимаем маленькое стопорное кольцо. Легким движением вытягиваем шток вниз.

Вынимаем саму рейку и добираемся до второго сальника

Дальше ничего не боясь , с усилием выдергиваем внутреннюю части сего механизма ….

Вот он … меняем сальник внутри и 2 кольца по краям ….



Пластиковую втулку не менял! НЕ ПРИШЛА ОНА ((((
И еще меняем один сальник на котором вся эта конструкция крепиться внутри

С учетом того что я этим делом занимался впервые и мануала я как настоящий водитель не читал))) у меня на разбор , замену и сбор ушло порядка 5-6 часов …. (страшно было очень)

Читать еще:  Генератор сузуки лиана: какой установлен, замена своими руками

Ну а собирать соответственно в обратном порядке и смотреть чтоб нигде не закусились новые сальнички….

И самое главное прежде чем разбирать все дождитесь пока не придут все запчасти !
Так как я долго ждал 2 сальника ! хотел уже забросить это дело! Но в последний момент они все таки пришли ))))

БУДУ РАД ЕСЛИ КОМУ ПОМОЖЕТ СЕЙ ТРУД.
С УВАЖЕНИЕМ MADMAXX ИЗ ЛИПЕЦКА ))))

Как проходит ремонт рулевых реек «Хонда»: особенности конструкции, диагностика и ремонт

Рулевое управление — одна из самых важных частей автомобиля. Ее основное назначение — связать вместе передние колеса и рулевые, задать машине направление движения. Именно благодаря ей определяется направление движения автомобиля на дороге.

Правда, как и любая другая часть автомобиля, она подвержена износу и поломкам. Они сказываются на безопасности движения, езде, износе других частей автомобиля. Особенно сильно изнашиваются в такой ситуации покрышки. Поэтому важно следить за исправностью этой детали и вовремя устранять неполадки.

Особенности рулевых реек «Хонда»

На автомобиле «Хонда» эта деталь отличается высоким уровнем надежности. Как правило, до пробега в 18 тыс. км никаких сложностей с ее эксплуатацией не бывает. У нее нет типичных поломок, которые не характерны другим маркам автомобилей. Базовые поломки случаются по тем же причинам, что и у других автомобилей.

В большинстве случаев на автомобилях стоят гидравлические рейки, но некоторые автомобили «Хонда» оснащены электрорулевыми деталями. Они быстрее снашиваются, в них чаще всего выходит из строя втулка правого конца вала. В этом случае самостоятельно провести ремонт рулевой рейки «Хонда цивик» невозможно, поскольку это требует специального инструмента и большого опыта работы с деталями.

Признаки неисправности рулевых реек «Хонда»

Основные признаки, которые говорят о необходимости ремонта, — это стук, раздающийся из-под передней подвески, когда руль поворачивают в сторону. Как правило, это говорит о необходимости замены разбитых втулок червячной пары. Подтекание рабочей жидкости требует замены поврежденных сальников и очистки деталей от коррозии.

Еще одна проблема, которая говорит о необходимости ремонта рулевой рейки «Хонда Фит», — люфт руля. Возникает он обычно из-за выработки штока распределителя или зубьев червячной пары. Замена этих деталей требуется и при закусывании руля. Если руль туго идет, скорее всего проблема в коррозии узла. Устранить ее можно только полным ее разбором и очисткой каждой детали.

Неисправности рулевой рейки «Хонда»

Надо понимать, что ремонт рулевой рейки «Хонда Аккорд 8» — дорогостоящее удовольствие. Кроме того, он занимает немало времени.

Сложность также заключается в том, что на некоторые модели автомобиля трудно найти полный комплект узла. Тогда приходится подбирать детали с разных авто, но в этом случае гарантия работы узла будет невысокая. Иногда более оправданной будет полная замена рейки на новую оригинальную.

Теперь давайте подробно разберем типичные поломки и пути их устранения.

Закусывание руля

В этом случае ремонт рулевой рейки «Хонда Аккорд 7» можно попробовать предотвратить, отрегулировав степень затяжки гайки. Но если картер или вал рулевой рейки имеют механические повреждения или деформации, придется все же провести ремонтные работы. Стоимость их, как уже говорилось, будет довольно высокой.

Люфт руля

Это одна из базовых причин поломок узла. Поломка подобного типа обычно не требует серьезного ремонта. Если отдать машину в автосервис хорошему специалисту, он сможет просто отрегулировать люфт, потратив на это сравнительно немного времени.

Течь рулевой рейки

Если возникает подтекание в данном узле автомобиля, это говорит об износе сальника. Его повреждения приводят к нарушению герметичности системы. Через образовавшиеся разрывы вытекает технологичная жидкость, что требует срочной и обязательной замены сальника. Это сложный и ювелирный процесс, который требует снять болты (практически всегда они покрыты коррозией), поперечную балку, а в особо сложных случаях необходимо вывесить двигатель.

Стук в рулевой рейке

Стук, как правило, появляется из-за преодоления на больших скоростях различных препятствий. Он говорит об износе, а порой и разрушении втулок. В этом случае их необходимо заменить. Для этого узел придется демонтировать, заменить поврежденные детали, установить ее обратно, а потом отрегулировать ее работу. В этом случае ремонт рулевой рейки «Хонда СРВ 3» требует специального инструмента, поэтому самостоятельно провести его без определенных навыков практически невозможно.

Как ремонтируют рулевую рейку «Хонда»

Любой ремонт — это целый перечень работ, направленных на восстановление работы механизма в режиме, предусмотренном производителем. В процессе необходимо выявить и устранить неисправности, заменить детали, отрегулировать их работу.

Прежде чем провести ремонт, надо подготовить автомобиль к работам. Для этого демонтировать все узлы, которые закрывают доступ к узлу: воздушный фильтр, резонатор, аккумулятор. Его снятие тоже проводится по особой процедуре. Когда он снят, его разбирают и чистят все детали.

Чтобы провести правильный и адекватный ремонт детали, надо провести ее четкую диагностику, а также сопряженных с ней узлов. Поэтому ремонт рулевой рейки в СПб необходимо проводить на станциях технического обслуживания только квалифицированными специалистами.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы провести ремонт узла, потребуется ремонтный комплект, который обойдется примерно в 50 USD, затем пыльники к ней (примерно по 30 USD), втулка рулевой колонки, которая стоит порядка 15 USD, литр жидкости ГУР.

Из инструментов понадобятся исправный ГУР (если прежний сломан), разводные ключи, головки и надежные тиски. При сложном ремонте, который требует подвешивания двигателя, необходимо специальное оборудование.

Ремонт рулевой рейки «Хонда»

В зависимости от типа поломки по-разному проводится ремонт узла.

Поверхностный ремонт

При незначительных неисправностях или профилактических работах проводится промывка и прочистка системы. Это занимает немного времени и требует не так много средств.

Полный ремонт

Этот тип ремонта требует снятия узла. Затем проводятся такие работы, как:

  • снятие и разборка узла;
  • промывка и прочистка узла и его деталей;
  • замена деталей, которые не поддаются восстановлению;
  • проверка и чистка зубчатого вала;
  • замена компонентов (кольца, сальники, пыльники и прочее);

В зависимости от повреждений и износа деталей ремонт может занять от пары часов до пары дней. По окончании ремонта проводится несколько этапов ее регулировки и проверки на работоспособность.

Процесс замены рулевой рейки

Поскольку подобный ремонт занимает немало времени, не каждый готов ждать несколько дней, пока он закончится. В этом случае проводят замену отработанного узла на уже собранный новый той же конфигурации. Это тоже долгий и трудоемкий процесс.

  1. Вначале необходимо снять клемму аккумулятора, открутить около педалей боль на 10 и отсоединить вал рулевого механизма.
  2. Затем машину поднять, отсоединить колеса, открутить рулевые наконечники суппорта. Иногда заодно снимают пыльник, не снимая наконечника.
  3. Затем надо с узла снять фишки и открутить болты, которые держат подрамник.

Сборка узла проводится строго в обратной последовательности. Когда отремонтированная или новая рейка будет установлена на место, надо провести неоднократное тестирование работы узла, которое определит точность проведенных работ, укажет, насколько машина готова к дальнейшей эксплуатации.

О качестве работы говорит отсутствие шумов и сложностей при вращении руля, стабильный уровень жидкости гидроусилителя, отсутствие ее вспенивания. Профилактические работы в районе узла надо проводить каждые полгода.