Лямбда зонд на митсубиси лансер 9: где находится, замена датчика кислорода
Avtopobeda152.ru

Автомобильный портал

Лямбда зонд на митсубиси лансер 9: где находится, замена датчика кислорода

Датчик кислорода Mitsubishi Lancer 9

Датчик кислорода, либо лямбда зонд, в автомобиле Митсубиси Лансер 9 имеет ограниченный ресурс. Датчик непосредственно влияет на количественное потребление топлива, качественные характеристики экологичности выхлопных газов. В случае отказа работоспособности кислородного датчика потребление топлива на единицу пути может возрасти на 50%. Поэтому при появлении признаков неисправности датчика необходимо выполнить компьютерную диагностику и, в случае его отказа, приступить к замене.

Признаки неисправности датчика кислорода Mitsubishi Lancer 9

Основным признаком, указывающим на неисправность датчика, является значительное увеличение потребления топлива. В системе управления двигателем Лансер 9 установлены два датчика кислорода, один до катализатора, второй – после. На количество потребления топлива в большей степени влияет первый датчик. Он контролирует отношение воздух/топливо. Второй датчик отвечает за контроль уровня кислорода после катализатора, то есть за экологичность двигателя.

В случае отказа работоспособности второго датчика кислорода уменьшается приемистость двигателя на больших оборотах. Таким образом блок управления ограничивает уровень вредных примесей в выхлопных газах.

Обычно датчик кислорода мгновенно не выходит из строя. По мере выгорания напыления рабочего слоя на микропористой керамике датчик кислорода постепенно теряет свои свойства. Более точно судить о работоспособности лямбда-зонда можно при помощи компьютерной диагностики.

Причины отказа датчика кислорода

Средний ресурс датчиков кислорода в автомобиле Митсубиси Лансер 9 составляет около 150.000 километров пробега. В стандартном режиме эксплуатации он выходит из строя в результате естественного износа под воздействием высокой температуры выхлопных газов. Существенно сократить ресурс могут следующие факторы:

  • заправка некачественным топливом;
  • установка некорректного угла зажигания;
  • удаление катализатора;
  • износ поршневой группы двигателя.

В перечисленных случаях отказ лямбда-зонда может превратиться в «болезнь», при которой датчики необходимо менять каждые пять-десять тысяч километров пробега. Следует отметить, что «родной» датчик стоит немалых денег. Поэтому в таких случаях необходимо определить, почему конкретно происходит такая ситуация.

Особенности демонтажа старого датчика кислорода и замены на новый

Для демонтажа первого датчика кислорода на Лансер 9 необходимо демонтировать защитный кожух. Для этого потребуется ключ на 10.

Наибольшую трудность вызывает демонтаж прикаревших со временем датчиков кислорода. Чтобы не разрушить резьбовое соединение и не нанести вред выхлопной системе, в район крепления необходимо нанести WD-ку, а лучше, средство для раскоксовки. После этого необходимо отсоединить разъем датчика и при помощи ключа на 22 демонтировать датчик.

Для работ с катализатором необходимо обеспечить доступ к его креплению с нижней части.

Открутив гайки, далее демонтировать коллектор.

После этого вынуть коллектор с катализатором со стороны днища.

Вид демонтированного катализатора с выпускным коллектором.

Перед установкой нового лямбда-зонда необходимо обработать резьбовое соединение небольшим количеством автомобильного масла.

Установка обманки лямбда-датчика на автомобили Лансер 9

После удаления катализатора блок управления будет давать сообщения об ошибках. При этом он будет искусственно «душить» двигатель на больших оборотах и скоростях, предотвращая превышение стандартов экологичности. Возможны три способа так называемой «обманки»:

  • механическая обманка;
  • схемотехническая обманка;
  • чип-тюнинг (перепрошивка блока управления двигателя).

Третий способ возможен только на СТО, так как для перепрошивки требуется специальное оборудование и соответствующие навыки. Первый и второй вариант можно выполнить своими руками.

Механическая обманка представляет собой специальный штуцер, который устанавливается под крепление второго лямбда-датчика. Его стандартный чертеж:

Такой штуцер можно заказать в мастерской или купить готовый. Данный штуцер-перходник уменьшает уровень выхлопных газов, поступающих на 2-й датчик кислорода, фактически имитируя катализатор.

Изменение схемы (второй вариант) производится в разрыв электропроводки 2-го катализатора. Принципиальная схема изображена на рисунке:

Технически изменения можно выполнить из салона.

Цена, артикул обманки лямбда-зонда, датчика кислорода для Лансер 9

В продаже имеются готовые обманки датчиков кислорода. Их цена около 500 рублей.

Родной датчик от Mитсубиси (артикул 1588A194) стоит около 7.000 рублей.

Учитывая высокую стоимость оригинального датчика кислорода для Митсубиси Лансер 9, многие автолюбители устанавливают универсальный датчик кислорода. Технологически все лямбда-зонды имеют одинаковые посадочные резьбовые соединения. Принцип действия, характеристики, материалы лямбда-зондов также приблизительно соответствуют. Различия, в основном, только в габаритных размерах, длине проводников, кроме этого, в универсальных датчиках отсутствует разъем. Подключить датчик к разъему несложно. Для этого необходимо отрезать разъем с проводниками отработавшего датчика, зачистить изоляцию проводников, выполнить электромонтажные работы в соответствии с прилагаемой к универсальному датчику инструкцией.

Аналог NGK / OZA624-E4 NGK OZA624E4 стоит около 2.500 рублей

Цена лямбда зонда Bosch 0258986602 приблизительно 1.700 рублей.

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

  • Непрочитанные сообщения
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Внимание – диагностический датчик концентрации кислорода .

  • Перейти на страницу:

Внимание – диагностический датчик концентрации кислорода .

#1 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вс мар 03, 2013 9:08 pm

Из практики эксплуатации автомобилей Mitsubishi Lancer X сложилась нездоровая тенденция выхода из строя диагностических датчиков концентрации кислорода ( второй , задний лямбдо-зонд ). Из опыта ремонта данной неисправности было установлено – массовые случаи отказа датчика связаны с конструктивной недоработкой данного автомобиля.

Данная тема посвящена обобщению и она признана ответить на следующие вопросы :
– Для чего нужен диагностический датчик концентрации кислорода.
– Коды неисправности второго лямбда-зонда .
– Какие датчики используются в комплектации Lancer X 1,5L ( двигатель 4А91 ).
– Датчики используемые в комплектации Lancer X 1.8-2,0L ( двигатели 4В10 , 4В11 )
– Что является причиной выхода из стоя вторых лямбдо-зондов Lancer X 1,5L ( двигатель 4А91 ) и как этого избежать ( в двух частях ).
– Причины выхода из стоя диагностических датчиков кислорода в комплектациях Lancer X 1.8-2,0L ( двигатели 4В10,4В11 ) и профилактические меры избежания это.( в двух частях ).

Ко всем одноклубникам просьба – не вставлять комментарии до окончания публикации всех сообщений . После последнего , с уважением жду критики.

#2 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вс мар 03, 2013 9:13 pm

– Для чего нужен диагностический датчик концентрации кислорода ?

Диагностический датчик концентрации кислорода ( второй , задний лямбдо-зонд ) установлен на центральной трубе системы выпуска отработанных газов за каталитическим нейтрализатором.
Данный датчик призван выполнять нормы токсичности начиная с ЕВРО-3 и выше , в нашем случаи это ЕВРО-4 .

Сигнал второго лямбда-зонда , в зависимости от уровня остаточного кислорода представляющий собой соответствующий уровень напряжения , используется Электронным Блоком Управления для определения эффективности работы каталитического нейтрализатора.
В режиме холостого хода напряжение лямбдо-зонда как правило на уровне богатой смеси , к тому-же очень незначительно меняется в такт с сигналом первого зонда. Почему богатой смеси? Да потому, что датчик регистрирует вообще говоря не смесь, а содержание кислорода в отработанных газах, а его после катализатора очень мало. Вот так это выглядит:

Драйвера самодиагностики ЭСУД по заложенной в ЭБУ маске определения кодов неисправности определяют и контролируют эффективность работы нейтрализатора.
В случаи обнаружения отклонений или нарушения его работы блок управления фиксирует код неисправности и включает на панели приборов контрольную лампу “CHECK-ENGINE”.
Соответствующие коды неисправности сохраняются в оперативной памяти контролера.

Вот так это выглядит график исправного катализатора в режиме холостого хода при замкнутой петле лямбдо-регулировния :

Основная неисправность нейтрализатора :
Код № P0420: Слишком низкая его производительность – не эффективная работа нейтрализатора.
При этом оба лямбдо-зонда исправны , но изменений в выхлопных газах по уровню остаточного кислорода на входе и выходе катализатора не происходит и сигнал второго лямбдо-зонда практически повторяет уровни напряжения первого лямбдо-зонда , но с незначительным сдвигом во времени:

При наличии данной неисправности требуется замена каталитического нейтрализатора, но на практике все решается установкой эмулятора второго лямбдо-зонда (простейшее решение установка R-C цепочки – она служит для сглаживания синусоиды сигнала при неэффективной керамики катализатора ):

Либо применяется откат на нормы токсичности ЕВРО-2 на программном уровне в контролере. В данной теме речь не об этом.

#3 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вс мар 03, 2013 9:16 pm

Коды неисправности второго лямбда-зонда .

Так же драйвера самодиагностики ЭСУД следят за исправностью и работоспособностью самого датчика и в случаи обнаружения отклонений или нарушения его работы блок управления фиксирует неисправность и включает на панели приборов контрольную лампу “CHECK-ENGINE”:

Коды неисправности лямбдо-зонда наиболее частые для двигателей 4А91 :
Код № Р0136: Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен.
Код № P0140: Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2.
Код № P0141: Нагреватель датчика кислорода 2 неисправен.

А так же для двигателей 4В10-4В11 :
Код № P0037: Низкий уровень сигнала в цепи нагревателя кислородного датчика (задн.).
Код № P0038: Высокий уровень сигнала в цепи нагревателя кислородного датчика (задн.)
Код № P0137: Низкое напряжение в цепи кислородного датчика (задн.).
Код № P0138: Высокое напряжение в цепи кислородного датчика (задн.).

Т.е . основные неисправности возникают либо в “сигнальной” цепи :

Либо в цепи его подогрева :

Как правило , при возникновения неисправности второго лямбдо-зонда вы можете увидеть следующие графики :
Напряжение второго лямбдо-зонда отсутствует :

Либо есле ЭБУ выносит коды неисправности по второму лямбдо-зонду :
Р0136 -Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен.
P0141 – Нагреватель датчика кислорода 2 неисправен:

То графики напряжений лямбдо-зондов выглядят так – уровень напряжение второго лямбдо-зонда относительно его опорного напряжения 0,46 В не изменяется:

Так же при других кодах неисправности вместо правильного сигнала второго датчика может быть и сплошная галиматья :

#4 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вс мар 03, 2013 9:17 pm

Какие датчики используются в комплектации Lancer X 1,5L ( двигатель 4А91 ) ?

На автомобилях Mitsubishi Lancer X 1,5L ( двигатель 4А91 ) установлен датчик 1588A195 BOSCH 0 258 010 024 ( Made in China ).
Коды лямбдо-зондов для 1.5 :
1588A192 (BOSCH 0258010022)– передний для 1.5
1588A195 (BOSCH 0258010024) – задний для 1.5
В практике ремонта из-за сложившейся высокой стоимости оригинальных датчиков существует альтернативная замена .
Вариантов несколько , аналог оригинала – универсальный датчик BOSCH 0 258 986 602.
Либо самый дешевый – использование BOSCH 0 258 006 537 ( Made in Germany ) от ВАЗ-овских систем управления двигателем Bosch M7.9.7 и “Январь 7.2”. Ранее была серия (LSN 4.2 № 0 258 005 537)

При визуальном осмотре оба датчика конструктивно выглядят одинаково ( за исключением разъема ) и имеют одинаковые характеристики эл.параметров :

Читать еще:  Масляный фильтр опель астра: оригинал, аналог, как отличить подделку, замена

Понадобится всего лишь изготовить переходничок из откусанного разъема от старого датчика и купленной ответной части разьема от жгута ЭСУД ВАЗ( цвета проводов обеих датчиков соответственно совпадают ):

Вся работа как правило занимает не более 30-ти минут.

Так как за оригинал BOSCH 0 258 010 024 ( Made in China ) просят в разных инстанциях от 8500 до 12000 руб , плюс диагностика и замена ( из расчета норма-часа ) выходит накладно .
В рамках бюджетного ремонта рекомендуется самостоятельная переделка и использование альтернатив.
Диагностическое оборудование подтверждает – данная переделка вполне может быть произведена самостоятельно и вполне пригодна к эксплуатации.
К тому же вместо датчиков производства BOSCH можно использовать более надежный универсальный датчик DENSO DOX-0109 .

#5 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вс мар 03, 2013 9:18 pm

Датчики используемые в комплектаци Lancer X 1.8-2,0L ( двигатели 4В10 , 4В11 ).

Автомобили Mitsubishi LancerХ 1.8-2,0L ( двигатели 4В10 , 4В11 ) имеют лямбдо-зонды “DENS0”:
1588A171 (DENSO 149100)
Оригинальный лямбдо-зонд :

Ввиду завышенной стоимости оригинальных датчиков , как правило за них просят равновеликие суммы от 10 000 до 13 000 руб , в качестве альтернативной замены рекомендуется использовать универсальный датчик DENSO DOX-0113 стоимость не более 2 тыс.руб.
Поэтому самостоятельно переделав к нему разъем от старого датчика можно сэкономить не в ущерб работе ЭСУД.
Сама по себе переделка – не затруднительна :

#6 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вс мар 03, 2013 9:20 pm

Что является причиной выхода из стоя вторых лямбдо-зондов Lancer X 1,5L ( двигатель 4А91 ) и как этого избежать.
Часть первая – пресловутый конденсат .

Из практики эксплуатации замечено – основная часть выхода из стоя диагностических датчиков на Lancer X 1,5L ( двигатель 4А91 ) приходится на зимний период .

Каждый из нас видел где стоит вторая лямбда , и каждый видел как из глушителя выделяется конденсат . При неполном прогреве и коротких ездовых циклах конденсат способен скапливаться во всей системе выпуска , чем дальше от мотора – тем его больше .
При запуске нагреватель лямбдо-зонда разогревает его до 300 градусов задолго до того как прогреется весь выхлопной тракт.
После короткого ездового цикла , из-за дальнейшего перепада температур , не исключено что конденсат выпадает и замерзает в том числе и внутри датчика между наконечником из циркониевой керамики (№10) и внутренним защитным экраном ( №11) , а также частично проникая далее в него и вызывая нарушение контактов.
Устройство датчика кислорода:

Резюме ( основанное на опыте прошлых лет ) :
Выход из стоя нагревательного элемента в основном происходит из-за нарушения контакта ( позиция №7).
Выход из стоя управляющей цепи датчика вызван нарушением контакта между токосъемниками электрического сигнала ( позиция №3 ) и наконечником из циркониевой керамики( позиция №10) и(или) ее разрушение , отравление .

На работе , с коллегами , пытаясь проанализировать появление неисправности по нагревателю лямбдо-зонда , были аккуратно вскрыты несколько датчиков . У всех нагревательные элементы ( позиция №9 ) были целы , а основной неисправностью служило нарушение плотности контакта ( позиция №7) , но что самое интересное – попадались датчики с нарушением целостности керамики , что конечно не исключает его разрушение из-за температурных расширений замерзающего конденсата , но и прямых доказательств тоже нету.

Поэтому , одной из профилактических мер является сверление дренажных отверстий :

У меня датчик наелся зимой (за -30 было точно) когда машина стояла на автозапуске всю ночь,как потом сказал ОД на холостых оборотах из-за разницы температур образуется много воды которая не выходит из вых.трубы, потом все это дело замерзает и по каким-то причинам выводит из строя датчик, сам усомнился в словах мастера и пошел к инженеру по гарантии тот мне на компе показал что-то вроде информационного письма в PDF присланным им типа Рольфом, там все красочно в картинках было нарисовано и показано,письмо скопировать не дал сославшись на внутреннюю документацию сервиса ..

NiVic писал(а): Сегодня к ошибке Р0141 добавилась Р0136. Буду сверлить глушитель :

Обманка лямбда зонда Лансер 9

Каждый автомобиль хорош и практичен, но только тогда, когда в него заправляют качественное топливо и смазывающие материалы. Ненадлежащее обслуживание приводит к частым поломкам. На территории России наиболее распространёнными поломками являются сбои в работе топливной системы, преждевременный выход из строя штатного катализатора на бензиновых типах двигателей. Нестабильная работа очистителя газов приводит к дисбалансу в работе датчика кислорода, который сепарирует поток выхлопов и передаёт данные центральному блоку управления автомобилем.

Когда требуется обманка лямбда зонда Лансер 9

При эксплуатации технического средства в странах Еврозоны интервал замены в три раза реже, нежели в отечественных просторах. Учащённые поездки на СТО приводят к незапланированным финансовым тратам, которые не каждому по карману. Замена катализатора и датчика кислорода — удовольствие не из дешёвых. Это необходимо делать по той причине, что у некоторых автомобилей датчики кислорода, они же — лямбда зонды, расположены до входа в катализатор и после него. Таким образом, один второго контролируют. При замене катализатора обязательная замена и лямбда зондов, точнее, монтаж обманки.

Так как возникает конфликт и некорректное определение состава выхлопных газов, электронный блок управления получает недостоверные данные о составе и идентифицирует их в качестве системной ошибки. На экране панели приборов загорается индикатор, оповещающий о поломке. На примере Митсубиси Лансер 9 рассмотрим принцип действия оборудования и способы монтажа.

Что такое обманка лямбда зонда Митсубиси Лансер 9 и её виды

Как упоминалось выше, при замене катализатора пламегасителем нужно в обязательном порядке устанавливать обманку датчика кислорода. Конструктивно мы не может демонтировать сам лямбда зонд, поэтому вынуждены монтировать обманку. На большинство автомобилей системы «Евро-2» и выше устанавливается два типа обманок:

Разницы нет, какой устанавливать, каждый эффективен и практичен. Главная задача обманки состоит в том, чтобы разбавлять поток выхлопных газов кислородом в том момент, когда они следуют к лямбда зонду.

Lancer 9 обманка на лямбда зонд: механический тип

Имеет второе название – проставка. Она изготавливается из металла. Внешне обретает форму штуцера, с наружной резьбой на одном конце и внутренней — на противоположном. Размеры могут быть самые разные, но наиболее распространённые из них — 30 мм х 18 мм. По центру всего штуцера имеется сквозное отверстие диаметром 0,6 см, устанавливается проставка в штатное отверстие датчика кислорода.

Электронная обманка лямбда зонда Лансер 9

Электронная обманка лямбда зонда на Лансер 9 также называется эмулятором. Она изготовлена иначе. Это микросхема небольших размеров, на которой расположены припаянные резонаторы и конденсаторы. Питание осуществляется за счёт электрических проводов, припаянных к плате, на одном конце и соединения с блоком управления — на втором конце. В зависимости от модели, эмулятор может иметь пластиковый корпус для предотвращения проникновения влаги, пыли, прочего мусора. Устанавливается эмулятор вблизи расположения электронного блока управления. У каждого автомобиля он расположен сугубо индивидуально. В нашем случае с Лансер 9, блок управления двигателем инсталлирован возле аккумулятора в моторном отсеке.

Обманка второго лямбда зонда лансер 9: принцип действия механической проставки

После того как потоки выхлопных газов выходят с камеры сгорания каждого цилиндра, они аккумулируются в полости выхлопного коллектора и следуют в направлении катализатора / пламегасителя. Перед входом в очиститель часть газов отбирается лямбда зондом для сепарации и сканирования на предмет количества токсических отходов. Но, заходя во входное отверстие механической проставки, газы разбавляются кислородом. В итоге лямбда зонд определяет содержимое как соответствующее допустимым нормам и пересылает эти данные электронному блоку управления двигателем. Таким путём происходит обман ЭБУ на предмет уровня токсичности газов. Это, что касается механического варианта.

Как работает электронная обманка лямбда Лансер 9

Электронная обманка действует несколько иначе, чем механическая. Эмулятор запитывается от блока управления двигателем через провода. Штатный датчик кислорода пересылает правдивые данные, на пути их перехватывает эмулятор, меняет своими показателями и пересылает ЭБУ.

Как и где приобретается обманка лямбда зонда Lancer 9

  • Воспользоваться услугами интернет-магазинов.
  • Приобрести лично, посетив автомобильный рынок или автомагазин.
  • Заказать детали через посредника, специализирующегося на подобных поставках.
  • Иной нестандартный вариант.

Наиболее практичный вариант — это выбор и покупка непосредственно на СТО. Высока вероятность покупки оригинала за бюджетную цену. Не покидая территории сервиса, можно инсталлировать оборудование, протестировать его, провести тонкую настройку. После монтажа обязательно получите гарантийный талон на техническое обслуживание. Уточните его срок, а также узнайте интервалы обслуживания на послегарантийном периоде.

В каких случаях устанавливается обманка лямбда зонда Лансер 9: купить с установкой

Главная причина — это замена штатного катализатора пламегасителем. Так как нельзя оставлять датчик кислорода в таком виде, как он есть, нужно инсталлировать обманку в одном из её видов. Причины монтажа обманки описаны в начале статьи.

Вторая причина — снижение частоты посещения СТО и уменьшение финансовых трат на содержание технического средства. В сравнении со штатным катализатором и датчиком кислорода, обманка служит в три-четыре раза дольше.

Характерные поломки обманок

  • Повреждение из-за удара или аварии, когда корпусная часть приведена в негодность.
  • Замыкание электрической проводки, микросхемы.
  • Сбои в работе системной прошивки, её нестабильность.
  • Электрические кабеля пришли в негодность, из-за чего не поступает ток на микроплату.
  • Неисправность самого датчика кислорода.

Рекомендации по увеличению срока службы

Использовать только чистое топливо с надлежащим показателем октанового числа. Не превышать рекомендованную скорость. Избегать аварийных ситуаций. Эксплуатировать машину строго по назначению. Скорость неразрывно связана с температурой на поверхности металлических изделий. Её повышение приводит к увеличению силы трения и преждевременному износу, что крайне негативно отображается на общем состоянии автомобиля.

Лямбда зонд на митсубиси лансер 9: где находится, замена датчика кислорода

Don Amadeus

Группа:
Главные администраторы
Сообщений: 29616
Регистрация: 19.2.2009
Из: Russia, Sevastopol
Вне форума
Авто: Lancer IX-1.6 MT Turbo, Honda Accord IX-2.4 AT Executive.

Репутация: 458

Данный материал является лично моим успешным опытом и может служить руководством по замене первого лямбда зонда на универсальный, применительно к 1.6 двигателю (4G18).
Публикуется впервые и исключительно для Технических Маньяков

По замене лямбды – берем NTK OZA624-E4 – это прямая замена оригинальной лямбде (код оригинальной лямбды – NTK OZA609-M1 (по каталогам не бьется, бьется как оригинальная первая лямбда на Лансер)).
NTK – это подразделение от NGK (Japan), которое занимается лямбда-зондами.
Сопротивление нити подогрева (между белыми проводами) NTK OZA624-E4 – 6 Ом.

Читать еще:  Масляный фильтр ваз 2114: оригинал, аналог, как отличить подделку, замена

По цене – оригинальная стоит порядка $220, универсальная порядка $50-60, работает просто на ура (есть чем проверять). Есть еще универсальные Bosch-евские лямбда-зонды, так вот, они не подходят – машина поедет на них и проездит долго, но она чуть другая и будет повышенный расход топлива

По цветам проводов (на самой лямбде) – цвета у этой универсальной лямбды один в один с оригинальной:
подогрев – два белых,
сигнал – черный,
массовый провод – серый.
Лямбда идет без разъема – просто провода, то есть, вынув из машины старый лямбда-зонд, мы используем его разъем и кусочки проводов.

Для контроля цветов – если глянуть на ответную сторону разъема, куда включается первая лямбда, то есть, на те провода, что уже пошли в сторону ЭБУ – мы видим:
подогрев – R-Y (красный+желтый),
подогрев – L-R (синий+красный),
сигнал – W (белый),
массовый провод – B (черный).

А, и еще, напоследок В коробке с универсальной лямбдой лежит комплект для сращивания проводов через металлические обжимные трубочки – советую не делать это (пробовали, со спец инструментом – получается довольно хлипкая конструкция – чуть сильно дернули – провод вылетел), по старинке – хорошая скрутка и пайка (делать это поближе к разъему), и сращивать все провода не в одном месте, чтобы эдакая “бульба” висела, а с интервалом в 3-4 см между соединениями. Термоусадочные трубочки и резиновые колечки на провода, которые идут в комплекте стоит использовать, угу, чтобы заизолировать и защитить от попадания влаги места спайки проводов, потом натянуть на всю проводку термостойкую трубку и/или перемотать термостойкой изолентой.

Ну, и фотографии, как же без них

Упаковка универсального лямбда-зонда:

Сам лямбда-зонд (фото не мое, из инета):

Что лежит в коробке (фото не мое, из инета):

Так выглядит мой старый оригинальный лямбда-зонд, с откушенным от него разъемом

PS по коду OZA624-E4 легко бьется на Экзисте, и на других автомагазинах
PPS полярность подключения подогрева нас не волнует (два белых проводка от лямбда-зонда) – там внутри обычная спираль, и ей без разницы, с какой стороны на нее будет приходить плюс, а с какой минус.

Mitsubishi Libero & Lancer V Wagon Club

Здравствуйте, Гость
Пожалуйста Вход или Регистрация. Забыли пароль?
Страница: 12
Dimon-811 | Постов: 2307 | | Откуда: Обнинск | ICQ: 271889074 8.01.2009 г. в 20:55 #232

Фрейм-код: CD2V-0600972
Двигатель: 4G15 карб
Кузов: 4WD АКПП 1999г.

В современном автомобиле лямбда-зонд и катализатор – “неразлучная парочка”. “Умерший” лямбда-зонд вынуждает работать не по “правилам” катализатор и автомобиль становится не только экологически “грязным” но и не в меру “прожорливым”.Что происходит с лямбда-зондом на автомобиле, на что еще влияет лямбда-зонд, как его проверить, когда и как менять – об этом и пойдет речь в данной статье, адресованной тем, кто ездит на современном автомобиле и тем, кто его обслуживает.
Сначала коротко о самом названии зонда. Лямбда-зонд, ? – зонд, датчик О2, датчик концентрации кислорода, датчик кислорода,lambda-sensor – эти все названия в различных источниках информации об одном и том же – предмете нашего разговора. В мировой практике для оценки состава топливо – воздушной смеси используют коэффициент (обозначается буквой греческого алфавита ? (ламбда), равный отношению количества воздуха поступившего в цилиндры к количеству теоретически необходимого воздуха для полного сгорания поступившего туда топлива. Если ?=1 то смесь принято называть стехиометрической и на одну часть топлива (по массе) для его полного сгорания должно приходиться 14,7 частей воздуха (также по массе). Полное сгорание топлива позволяет получить необходимую топливную экономичность двигателя, а каталитический нейтрализатор отработавших газов может максимально эффективно обезвредить наиболее вредные компоненты выхлопных газов (СО,СН,NОx). Если ? 1 – избыток кислорода, смесь будет “бедной”. Из всей этой теории для дальнейшего понимания излагаемых вопросов нужно запомнить два момента – лямбда-зонд выдает максимальный выходной сигнал когда смесь “богатая” и минимальный когда смесь “бедная”. Контроллер управления двигателем, получая эту информацию, корректирует время впрыска топлива форсунками для поддержания состава смеси близким к стехиометрическому. Рассматривать будем лямбда – зонды, которые устанавливаются на бензиновые двигатели (инжекторные и карбюраторные) т.к. лямбда-зонды на дизельных двигателях только начинают внедряться и пока не получили широкого распространения.

По принципу действия лямбда-зонды (в дальнейшем по тексту – датчики) бывают двух типов. Первый тип (имеющий наибольшее распространение) имеет чувствительный элемент из керамики на основе диоксида циркония. По сути это твердоэлектролитный источник напряжения, который в зависимости от соотношения кислорода в отработавших газах и атмосферном воздухе создает разность потенциалов между двух платиновых электродов, напыленных на его внутреннюю и внешнюю поверхности. Второй тип – резистивный, где чувствительный элемент из оксида титана. По сути это полупроводниковый элемент, который изменяет свою проводимость в зависимости от количества кислорода в отработавших газах. Внутреннее устройство датчиков рассматривать не будем. Ограничимся внешними конструктивными особенностями к которым придется обращаться в дальнейшем. Датчики бывают одно, двух, трех и четырехпроводные и соответственно с таким же количеством штырьков в разъеме для подключения. В датчике с одним проводом этот же провод и является сигнальным. В качестве второго провода используется “масса” автомобиля. В датчике с двумя проводами вместо “массы” используется отдельный провод. В датчике с тремя проводами один провод является сигнальным, в качестве второго используется “масса” автомобиля, по двум другим подается питание 12 вольт на элемент подогрева датчика. В датчике с четырьмя проводами два провода являются сигнальными, по двум другим подается питание 12 вольт на элемент подогрева. Одно и двухпроводные датчики (без подогрева) всегда устанавливаются в выпускном коллекторе как можно ближе к двигателю. Объясняется это тем, что сигнал на выходе появляется только тогда, когда температура чувствительного элемента станет не менее 350?С и чтобы датчик быстрее вступил в работу он должен быстрее прогреться. Трех и четырехпроводные датчики устанавливаются перед катализатором (на расстоянии 100…150 мм), иногда и в корпусе катализатора, а иногда одновременно перед катализатором и за катализатором. Датчик после катализатора используется в системе бортовой диагностики для контроля исправности катализатора и для более точной коррекции состава смеси. Датчики имеют неразборную конструкцию и не требуют обслуживания в процессе эксплуатации. Ресурс датчика – до 100 000 км. пробега автомобиля при условии, что он не подвергался воздействию нештатных факторов, которые могут вывести его из строя при любом пробеге. Здесь необходимо обратить внимание на два момента. Есть внешние факторы, которые приводят к искажению выходных сигналов за счет необратимых процессов в чувствительном элементе датчика и есть внешние факторы, которые искажают выходные сигналы абсолютно исправных датчиков. На чувствительный элемент датчика влияют компоненты топлива и герметиков, применяемых при ремонте. “Отравиться” и потерять “активность” датчик может от одной заправки бензобака этилированным бензином, в котором содержатся соединения свинца (Рb), а также кремнием (Si), входящим в состав силиконовых герметиков различного назначения. В первом случае при “богатой” смеси выходной сигнал будет заниженного уровня, а время перехода сигнала от минимального значения до максимального завышенным, т.е. датчик становится как бы “вялым”. Во втором случае при “бедной” смеси выходной сигнал и время переключения будут завышенными. В обоих случаях коррекция времени впрыска топлива будет идти по ложным сигналам, либо система лямбда-регулирования исключит датчик из работы в контуре обратной связи. Если перед местом установки датчика имеется негерметичность выпускного коллектора (трещина в коллекторе, прогоревшая прокладка), то исправный датчик будет регистрировать либо “бедную” смесь, либо сигнал вообще будет отсутствовать, и контроллер будет ложно увеличивать подачу топлива. При пропуске воспламенения смеси в цилиндрах (некачественные свечи, “забитые” форсунки) не вступивший в реакцию горения кислород вместе с топливом поступает в выпускной коллектор где датчик регистрирует “бедную” смесь и контроллер опять же будет увеличивать подачу топлива. Попадание топлива на датчик как указано выше, а также при многократных и безуспешных пусках двигателя (и особенно при пуске с “буксира”) не способствует “долголетию” датчика. Если после этого не произошел перегрев датчика, то может произойти “хлопок” в выпускном тракте и датчик может получить механические повреждения (трещины в керамике, нарушения контактов).

Работоспособность датчика необходимо регулярно проверять (каждые 30 000 км.), а сам датчик менять (через 100 000 км.). Это рекомендации производителей датчиков. Что происходит на самом деле в реальной жизни? Автору статьи не приходилось встречаться с ситуацией, когда кто-либо в качестве профилактики обращался бы с просьбой проверки датчика и тем более его замены через указанный интервал пробега. У всех возникает вопрос либо тогда, когда после пуска холодного двигателя через 2…2,5 мин. загорается индикатор “Check engine”, либо на определенных режимах работы двигателя этот индикатор то загорается то гаснет, либо заметно возрастает расход топлива. Нередко встречаются и случаи, когда из выхлопной трубы “валит” черный дым , электроды свечей покрываются черным “лохматым” нагаром, расход топлива возрастает до 50 % против 15…20 % в большинстве случаев при отказе датчика. В любом случае отказавший датчик нарушает работу двигателя на холостом ходу, меняется динамика движения автомобиля, ухудшается холодный пуск двигателя за счет шунтирования электродов свечей нагаром. Обильный нагар в цилиндрах “закоксовывает” компрессионные кольца и они не прилегают к зеркалу цилиндра, что приводит к снижению компрессии. Иногда разница по цилиндрам достигает 5…6 кгс/см?. Через образовавшиеся зазоры газы прорываются в картер двигателя и “отравляют” масло, а при длительном и безуспешном пуске холодного двигателя уровень масла может увеличиться в 1,5..2 раза. и разбираться в причинах неудавшегося пуска двигателя приходится только после замены масла и масляного фильтра. Несгоревшее в цилиндрах топливо смывает масляную пленку с зеркала цилиндра и идет сухое трение и износ пары кольцо-цилиндр, что приводит к сокращению ресурса двигателя. Из всего вышесказанного следует, что датчик не такая простая и безобидная “штучка” как может показаться на первый взгляд, т.к. его отказ влечет за собой довольно серьезные последствия.

Для объективной оценки состояния датчика необходимо точно знать минимальное, среднее и максимальное значения выходного сигнала, а также время перехода сигнала от минимального до максимального значения (длительность фронта сигнала в миллисекундах). Поэтому “гаражные” методы диагностики с помощью стрелочного вольтметра, цифрового мультиметра и даже бортовой системы самодиагностики (по кодам вспышек индикатора “Check engine”) малопригодны для принятия решения о замене датчика по следующим причинам. С помощью стрелочного прибора (из-за инерционности стрелки) можно определить по колебаниям стрелки только то, что сигнал изменяется. Немного больше информации дает цифровой мультиметр, показывающий среднее значение выходного сигнала. Но здесь тоже может быть неоднозначность. Например, если прибор показывает 0,45 вольт, то может быть неисправным датчик, а может и исправный датчик иметь одинаковые амплитуды максимального и минимального сигналов относительно среднего значения (симметричный сигнал). Если показания более 0,55 вольт, то можно говорить о том, что по каким-то причинам смесь “богатая” (неисправен регулятор давления топлива и давление в системе впрыска завышенное, неисправен расходомер воздуха и др.). Если показания менее 0,35 вольт, то это признак “бедной” смеси (это может быть из-за отсутствия питания на элементе подогрева датчика, трещины в выпускном коллекторе и др.) хотя фактически смесь может быть “богатой”. Если применяемый мультиметр имеет режим определения максимального и минимального значений измеряемого сигнала, то результаты измерений будут более информативными и при соответствующем навыке можно более точно определить состояние датчика. Нельзя однозначно положиться и на информацию, полученную по результатам считывания кодов неисправностей с помощью бортовой системы самодиагностики, – можно ошибочно заменить исправный датчик. Допустим, что сосчитан код 13 , который расшифровывается как “низкое значение сигнала датчика кислорода”. Низкое значение сигнала будет по ряду причин (см. выше), а что на самом деле – “бедная” смесь, неисправен датчик, не подается питание на элемент подогрева или трещина в коллекторе? Здесь- нужны дополнительные измерения. На многих автомобилях (включая ВАЗ-2110 и его модификации) функция ручного считывания кодов неисправностей не предусмотрена – нужен специализированный сканер. Что же остается для инструментального контроля? Это специальные тестеры для диагностики лямбда-зондов, которые через переходной кабель включаются между датчиком и контроллером управления двигателем, специальные сканеры, которые подключаются к диагностической колодке автомобиля. Процедуру диагностики датчика с помощью этих приборов рассматривать не будем, она подробно изложена в руководствах по эксплуатации на эти приборы. Рассмотрим наиболее доступный и эффективный осциллографический метод с помощью мотор-тестера (который, как правило, имеет режим проверки осциллограм различных напряжений) или с помощью обычного осциллографа. Измерительный щуп прибора нужно подключить к сигнальному проводу датчика (как правило, это черный провод), серый – это “масса” датчика, а два белых – это питание 12 вольт на элемент подогрева. Для случая исправного датчика на прогретом двигателе в режиме холостого хода на экране прибора будут видны равномерные, близкие к синусоиде колебания с частотой 1…5 Гц. с минимальным значением сигнала 0,1 вольт, максимальным 0,9 вольт, вокруг среднего значения 0,45 вольт с длительностью фронтов сигнала не более 250 миллисекунд. Такой же сигнал (только с большей частотой) должен наблюдаться и при повышенных оборотах двигателя. Все вышесказанное относится к датчику, установленному перед катализатором. Сигнал на датчике, установленном после катализатора, (при исправном катализаторе) будет близок к прямой линии примерно на уровне 0,5…0,6 вольт. Если сигнал переменный и близок по форме к сигналам датчика перед катализатором, то катализатор неисправный. Если диагностируется титановый датчик, установленный перед катализатором, то уровень выходного сигнала будет изменяться в диапазоне 0,2…4,5 вольт. и с более крутыми фронтами. Если у циркониевого датчика фронт сигнала превышает 350 мсек., сигнал низкого уровня более 0,2 вольт, а сигнал высокого уровня менее 0,8 вольт – есть повод задуматься о предстоящей замене датчика. Какие наиболее характерные случаи встречаются при диагностике датчиков? Встречаются случаи (почему-то больше на автомобилях FORD-SCORPIO и FORD-SIERRA) когда выходной сигнал “сидит” на “пьедестале” от 1,5 до 3,5…4,5 вольт. Происходит это видимо по причине появления паразитной утечки части напряжения с элемента подогрева на чувствительный элемент датчика. В таком случае (чтобы не менять датчик) можно дополнительным проводом серый провод датчика соединить с “массой” автомобиля и датчик сможет работать дальше. Встречаются случаи, когда выходной сигнал “висит” на максимуме или на минимуме, причем в одних случаях отзывается на резкое нажатие на педаль дроссельной заслонки, а в других случаях нет. О некоторых возможных причинах “зависания” уже говорилось выше. Иногда сигнал можно заставить “колебаться” регулировкой винта на расходомере воздуха или на дозаторе-распределителе топлива (в системах впрыска K-J и KE-J), а иногда причину можно установить только проверив все датчики, задействованные в управлении двигателем, включая и рабочее давление в системе впрыска топлива.

Что делать с нерабочим лямбда-зондом

Дата: december 30, 2016 10:51 am

Найдите проверенного специалиста по чип-тюнингу в г. Москва.

Содержание:

Ездить с неисправным кислородным датчиком нельзя. Машина теряет в динамике, повышается расход топлива. Поэтому автовладельцы меняют, чистят, устанавливают обманки или программно отключают лямбда-зонд. Какой из способов лучше? Разобрали плюсы и минусы каждого.

Заменить лямбда-зонд

Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять датчик лямбда-зонда. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе. Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд.

Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый. Работать надо осторожно, не срывая резьбу.

Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Где могут заменить лямбда-зонд? В любом автосервисе за небольшие деньги. Специалисты сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинальный кислородный датчик отработает на отлично.

Преимущество установки нового датчика кислорода

  • Экономит топливо от 5 до 15%. Изношенность датчика влияет на расход топлива, поэтому установка нового вернет его в норму;
  • Улучшает работу двигателя;
  • Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
  • Уменьшает выброс вредных веществ.

Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. Если у машины отключен или выбит катализатор, замена лямбда-зонда не поможет. Поможет программное отключение — чип-тюнинг.

Очистить лямбда-зонд

Часто на кислородном датчике накапливается копоть, а внутри оседают продукты горения. Это мешает ему работать в полную силу. У машины пропадает тяга, снижается максимальная скорость и растет расход топлива. Один из вариантов решения проблемы — чистка лямбда-зонда.

Как проходит чистка кислородного датчика:

  1. Перед чисткой зонда внимательно осмотрите его. Если есть повреждения, либо конструкция деформирована, то неисправность вряд ли связана с загрязнением. Если повреждений нет, то лямбда-зонд можно чистить.
  2. Вам понадобится ортофосфорная кислота, которая хорошо разъедает накипь и очищает от сажи. Не используйте инструменты механической очистки: железная щетка, наждачная бумага, надфиль и прочее. Вы повредите слой из драгоценного металла, и датчик станет непригодным к использованию.
    Снимите кислородный датчик с автомобиля и поместите в кислоту. Чтобы ускорить процесс, возьмите мягкую кисть и равномерно нанесите жидкость по всей поверхности.
  3. Ортофосфорная кислота очищает лямбда-зонд за 15–25 минут. После промойте устройство теплой водой и тщательно высушите.

К сожалению, чистка помогает далеко не всегда.

Если ортофосфорные ванны не принесли результата, датчик следует заменить или отключить программно.

Установить обманку лямбда-зонда

Сломанный или некорректно работающий кислородный датчик невозможно починить, но можно заменить на дорогостоящий новый или установить обманку. Многие автовладельцы выбирают этот простой способ обмана электронного блока управления. При этом обманка посылает ЭБУ усредненный (похожий на рабочий) сигнал и компьютер думает, что все нормально. При этом пропадает весь смысл адаптивности двигателя. Компьютер не понимает насколько качественно готовится смесь и насколько экологичен выхлоп. Без нормального датчика ЭБУ сходит с ума, что приводит к повышенному расходу топлива и другим неприятностям.

Виды обманок на лямбда-зонд

  • Механическая обманка на лямбда-зонд. Эта универсальная запчасть устанавливается практически на все автомобили. Внутри нее есть мини-катализатор, через который проходят выхлопные газы. Там они немного очищаются и электронный блок управления получает заниженные значения вредных выбросов.
  • Электронная обманка на лямбда-зонд. Она специально программируется под определенную марку, объем и год выпуска автомобиля, что делает ее дороже механической. Присоединяют устройство к проводам, через которые значения корректируются до допустимых.

В обоих случаях сигналы с первого и второго кислородного датчика будут разными. ЭБУ примет эти показания за нормальную работу катализатора.

Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда погасит «Check Engine». Стоимость, по сравнению с другими решениями, небольшая, поэтому это самая популярная процедура.

Обманка на лямбда-зонд, в отличии от замены датчика или чип-тюнинга, не учитывает разные параметры и условия работы двигателя. Например, регулировку впрыска топлива. Поэтому при автоматической корректировке показания через какое-то время выйдут за пределы условно-нормальных снова вылезет ошибка Р0140 и загорится чек.

Отключить лямбда-зонд программно

После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора второй датчик передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.

Отключение лямбда-зондов программно с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:

  • Увеличатся показатели мощности и крутящего момента;
  • Снизится расход топлива (по сравнению с аварийным режимом);
  • Улучшится тяга на низах;
  • Станет отзывчивей педаль газа;
  • Улучшится общая динамика автомобиля, разгон станет более резвым;
  • Переключения коробки передач будут более плавными;
  • Оптимизируется работа двигателя с включенным кондиционером, машина перестанет «тупить».

Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector