Блок управления на хонда аккорд 7: где находится, ремонт
Электронный блок управления
Электронный блок управления (ЭБУ) на Хонда Аккорд 7 – устройство, которое принимает и обрабатывает импульсы, поступающие от электронных систем и контролирует их работу. Оборудование устанавливается в центральной части салона, под магнитолой.
ЭБУ позволяет обеспечить максимально стабильную работу автомобиля, поэтому на сленге автолюбителей это устройство известно как «мозги». Одна из важнейших функций блока управления заключается в оптимизации работы двигательной системы. При правильной работе ЭБУ можно рассчитывать на такие преимущества:
- Стабильный крутящий момент при любых нагрузках.
- Оптимизация мощности мотора.
- Снижение расхода топлива.
- Контроль состава отработанных газов.
Помимо этого, устройство диагностирует работу электронных систем и передает собранную информацию на приборную панель. Факт наличия неисправности можно определить по загоревшейся лампочке Check, как на фото:
Светящийся индикатор позволит своевременно выявить неисправность и сделать ремонт, избежав серьезных последствий. Чтобы получить точную информацию о том, в чем именно заключается поломка, необходимо провести диагностику. Для этого потребуется адаптер, ноутбук и специальная программа.
Место установки ЭБУ
Чтобы извлечь электронный блок управления и провести диагностику, необходимо знать, где находится это оборудование. В автомобиле Honda Accord 7, как и в большинстве других транспортных средств, ЭБУ располагается в салоне, за центральной консолью.
Наиболее распространенные коды неисправности двигательной системы
Вот коды Honda Accord, которые высвечиваются при диагностике чаще всего и обозначение неисправностей конкретных узлов:
| Код | Расшифровка |
|---|---|
| 1 | Датчик кислорода |
| 3 | Датчик давления в коллекторе |
| 4 | Датчик угла поворота коленчатого вала |
| 6 | Датчик температуры жидкости в системе охлаждения |
| 7 | Датчик положения дроссельной заслонки |
| 10 | Датчик температуры воздуха, поступающего в камеру сгорания |
| 14 | Клапан, регулирующий объем подаваемого воздуха на холостых оборотах |
| 17 | Датчик скорости |
После устранения неисправностей необходимо стереть коды ошибок, поскольку иначе лампочка Check так и будет светиться. Для этого необходимо при выключенном зажигании отсоединить плюсовую клемму аккумулятора на 10 – 15 секунд. Делать это следует через 15 – 20 минут после последнего запуска мотора.
Важно: при отключении аккумулятора могут быть стерты настройки сигнализации, магнитолы и прочих устройств. Если к цепи, к которой подведен блок управления, не подключены никакие важные устройства, то можно попросту отключить предохранитель ЭБУ. После стирания ошибки теряются коды коррекции. Для их восстановления требуется около получаса. В это время рекомендуется эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме, без резких ускорений.
Диагностика и ремонт ЭБУ на Honda Accord
Из-за высокой стоимости электронного блока управления при его поломке многие автовладельцы задают вопрос: возможен ли ремонт? Починить ЭБУ реально, но не всегда – все зависит от особенностей повреждений. Кроме того, необходимо хорошо знать устройство данного прибора, принцип работы и разводку выводов (распиновку). В идеале стоит обратиться в автосервис, поскольку, помимо знаний, потребуется специализированное оборудование.
Первым делом проводится комплексная диагностика, предусматривающая:
- Проверку подачи питания.
- Оценку состояния предохранителей и релейной защиты.
- Измерение сопротивления датчика коленвала (оно должно соответствовать цифрам, заявленным в технической документации).
- Если на форсунки и зажигание не поступают электрические импульсы, то можно сделать вывод о неисправности блока управления.
Помимо отсутствия питания, на неисправность ЭБУ может указывать самопроизвольное выключение аудиосистемы, кондиционера и слабая реакция педалей при отсутствии проблем с ходовой частью.
Описание ремонта электронного блока управления
Комплексная диагностика дает возможность с точностью определить, в какой части возникла неисправность: в программной или в аппаратной. В первом случае ремонт обойдется относительно недорого. Для решения проблемы потребуется сделать перепрошивку и повторную настройку ЭБУ. Если же проблема в аппаратной части, то в рамках ремонта выполняется чистка устройства, а также спайка контактов и микросхем.
Отказ работы электронного блока управления может произойти не только из-за сбоев в системе или механических повреждения, но даже из-за сгоревших свечей зажигания. Не имея достаточного опыта и соответствующего оборудования, лучше не браться за ремонт, а сразу обратиться к профессионалам.
Блок управления на хонда аккорд 7: где находится, ремонт
Honda Accord EPS system
Honda Accord EPS system
- Ошибки при типовых ситуациях
- Условия возникновения кодов неисправностей
- Программа Мотордата: «Сейчас хорошие слова о ней – не реклама»
- Остановлюсь на неисправности EPS поподробнее
- Как и что делают «перекупы» с такими неисправностями
Святое дело – выйти после обеда перед боксом, закурить сигаретку и глотнуть глоток горячего кофе. Взгляд ленивый и расслабленный…Откуда эту Хонду принесло? За рулем девушка. Рулит между машинами медленно, плывёт как как пароход ищущий причал…рулит, выбирает место где стать. «Ну что ты руками по рулю перебираешь как корову доишь… Головой по сторонам вертишь, можно подумать место она выбирает. Сейчас наверняка прямо напротив ворот бокса станет, заклинит всё движение, потом машинку свою, как козу на поляне привяжет, сигналку тюкнет и пойдет искать: « а с кем я могу поговорить…»
Эти мысли наглядный пример того, как можно ошибиться на типовых ситуациях. Вот как я сейчас. В такой ситуации вероятность ошибки «50 на 50».
Что оказалось:
1. Хонда хоть и долго, но зарулила и припарковалась в свободную нишу
2. Девушка не пикала сигналкой и не пошла искать кого-то, а сразу подошла ко мне
3. А «мелкое и частое перебирание руля»,- это не в силу слабости рук, а на машине система EPS отказала
Итак, Хонда Аккорд. Неисправен EPS. Смотрели в нескольких местах. Диагнозы были разные, а вот выводы совпадали: «менять рейку». Вариантов два: новая или контрактная в сборе. Цена работ примерно одинаковая. Девушка озвучила из своей записной книжки вынесенные «приговоры» и выказала робкое сомнение по поводу того, что… она не очень понимает терминологию, но то, что причины указаны разные – чувствует. А поскольку несколько специалистов высказывают разные мнения… – Мне сказали, что вы можете отремонтировать»… «Та-ак…понятно. Могу, не вопрос. Много чего могу. Только пока непонятно от чего отталкиваться». – Надо осмотреть машину. И сделать это смогу не раньше чем через час. Оставляйте машину, номер телефона, – на том и порешили. Когда освободился, взялся за Хонду плотно.
Что здесь надо знать и понимать:
. есть такая автомобильная программа МоторДата http://motordata.ru/ru . Ранее слышал, что это «крутая вещь». Попробовал – не соврали.Трактовка кодов там по праворуким корректная и даже на русском языке, мне этой край как полезно, с английским я дружу, но не в совершенстве)) Но всем рекомендую эти программы. Прямо на рабочем месте вы получаете доступ к достоверной и нужной на данный момент информации.
Главное: не хвататься за первый попавшийся на глаза код и вариант его трактовки сканером (тем более, когда сканер даёт их несколько ) и бросаться разбирать, снимать, крутить… а потом думать, как всё вернуть на мест. Поскольку эти вопросы рассматривались не раз, и имеются в архивах статей на форуме – на них не останавливаюсь. Скажу только одно: в том что «рейка умерла» – у меня возникли сомнения. А вот в то, что «жизненно важные органы не задело», вера укрепилась. Осталось проверить систему EPS.
Проверил. Исправно. Вспоминаю слова клиентки и пытаюсь восстановить ход событий… В том автосервисе, где она была, обнаружили «отсутствие питания на моторе». И продемонстрировали это хозяйке, видимо для того, чтобы и себя убедить. Поэтому процедуру того действа девушка описала очень подробно, мне пришлось тоже это проверить и когда увидел место подключения прибора – «отлягло»)))
… хрен бы они дождались там питания до второго предшествия.
Таким образом, шанс появился. Я планирую попробовать восстановить работоспособность узла (ибо всё остальное в системе исправно), не снимая рейку с машины и не разбирая её. Тем самым избежать всех операций, которые будет необходимо выполнить при сборке и установке. Для начала немного истории.
Всегда старался пытался понять, что делал с автомобилем другой мастер и почему он так делал. Когда сталкиваюсь с машинами, которые готовятся на продажу с целью скрыть имеемые дефекты, становилось ещё интересней. Особенно когда информация набирается много и её можно систематизировать. В большинстве случаев проведённые работы ничего общего с ремонтом и восстановлением не имеют.
Дерзко и нагло решаются «ремонтные» вопросы, но главное – с минимальными затратами. Но все же есть нечто, что обращает на себя внимание. Идеей такое назвать сложно, скорее направление мысли и действия, позволяющие на какое-то время скрыть проблему. А если доработать и сделать нормально? Значит, нужно понять причину возникновения неисправности( найти слабое место), понять почему эти способы дают эффект и попробовать. В подавляющем большинстве случаев первопричиной выхода из строя электро-усилителя руля является не выход из строя блока управления, датчика или мотора. Всё начинается намного прозаичнее.
Вот это и есть первопричина. Нет, и моторы горят, и блоки и датчики из строя выходят. Но если честно, я подобного не могу припомнить, обычно, перечисленные неисправности я видел тогда, когда до меня там уже кто-то побывал. Вот как сейчас на этой машине. Но разве можно назвать «прокол иглой» для быстрого доступа то, что у меня перед глазами… тут сапожное шило отдыхает . А некоторые для быстрых проверок даже умудряются зачищать ножом изоляцию. И потом на это место изоленту мотают некачественную, которая влагу и не держит и от перепада температур не защищает.
Видел много машин после перекупщиков, видел много неисправностей после этого, и остановлюсь на неисправности EPS поподробнее. Способ ими применяемый – дерзкий, но быстрый и гарантирующий мгновенный эффект (машину на подъемник, пыльник залупают с широкой стороны. Через дренаж пару баллонов вэдэхи. Рулем покрутят. Лишняя вэдэха через дренаж как из пульверизатора вылетит. Часть останется в рейке. Дальше жара и мороз делают свое дело. Грязь растворяется и механизм какое-то время работает в этой жиже). Ну, а сколько рейка проживет после этого…вопрос открытый. Попробую объяснить, как при таких же затратах времени сделать всё надёжно. Мы имеем автомобиль с правым расположением руля. Механизм, который нам нужен, смещен по рейке влево: он прекрасно виден если снять колесо и вывесить машину на подъемнике.
- Снимаем рулевую тягу
- Рулевое колесо выворачиваем вправо до отказа. Рейка с вашей стороны уйдет почти до среза корпуса
- Необходимо очистить старую смазку с втулки рейки
- Затем напарник за правое колесо должен выдвинуть рейку в положение «влево до отказа». Для того чтобы его усилия не были впустую, вы, не экономя «вдешку», обильно смачиваете выход втулки и саму выходящую на вашу сторону рейку. Сразу вашему напарнику перевести рейку в нужное положение не удастся. Даже если он не «хилый парень», скорее всего первый прогон, будет дискретным
- Далее рейку нужно вернуть назад в правое положение. Почему не рулем? Да желательно чтобы движение было более или менее равномерным. Сейчас постараюсь объяснить: Во втулке рулевой рейки есть дренажное отверстие. Оно необходимо, потому что при повороте руля и движении механизма внутри корпуса создается давление воздуха. Вот чтобы воздуху было куда выходить, эти отверстия и сделаны. Но подобная вентиляция играет злую шутку. Если на рулевой тяге вовремя не сменить пыльники, которые утратили эластичность, то в них неизбежно попадёт вода. Вода скапливается в гофре и, достигнув определенного количества, при повороте руля вправо ее засасывается внутрь. А поскольку вода на дорогах, по которым мы ездим, содержит в себе всю таблицу Менделеева, то наступает кирдык снапчала смазке, а потом и механизму. Дренажное отверстие на втулке( если её не снимали), находится ровно на 12 часов. Поэтому запасаемся иглой, когда ваш напарник за колесо начинает «поворачивать направо», находите и очищаете дренажное отверстие. Если его не оказалось в самой верхней точке, а за старой смазкой, даже если она убрана, его увидеть трудно, то вы услышите характерный звук всасываемого воздуха. Вот где «сосёт» – там оно и есть. В дренажное отверстие, если удалось протолкнуть трубочку от баллончика «вэдешки», выпускаете весь баллон. Если нет –то шприцом медицинским. И пока вы всё это делаете, напарник «рулит вправо- влево» . С каждым поворотом ему становится делать это всё легче. На зеркале рейки появляется много растворенной ржавчины и грязи. Это хорошо. Это значит, что механизм «размочили».
И можно приступать к следующему этапу.
Диагностика Хонда Аккорд 7
Регулярное техническое обслуживание и диагностика Хонда Аккорд – очень важные и обязательные регламентные работы, которые позволяют обеспечить исправность и эффективной работы автомобиля, а также гарантировать комфорт и безопасность поездок для водителя и пассажиров. Также диагностику стоит проводить в случае покупки поддержанной иномарки. Благодаря таким мерам можно выявить скрытые дефекты и неисправности, а также своевременно их устранить.
Особенности диагностики автомобилей Хонда Аккорд 7
Однажды в наш автосервис Хонда в ЮВАО приехал клиент, который попросил просто произвести замену масла в АКПП Хонда Аккорд 7. На наше удивление, такая необходимость возникла не в рамках планового техобслуживания, а по причине некорректной работы и «странного поведения» коробки передач. Оказалось, что клиент просто не задумывался над тем, что автомобиль нуждается в регулярном обслуживании, и за четыре года он ни разу не посещал СТО, да и сам не удосуживался хотя бы поменять моторное масло.
Как мы и ожидали, в ходе осмотра и диагностики были выявлены серьёзнейшие дефекты в различных узлах авто, которые могли в любой момент привести к непоправимым последствиям. Благо, что автовладелец успел посетить наш сервис Хонда в ЮВАО до аварии. Нашими мастерами были проведены следующие работы:
- общий осмотр автомобиля;
- проверка состояния лакокрасочного покрытия и элементов кузова;
- компьютерная диагностика с применением фирменного оборудования;
- диагностика двигателя и трансмиссии;
- диагностика подвески;
- замена рабочих жидкостей и неисправных комплектующих;
- ремонт поломанных деталей.
Для начала транспортное средство было тщательно вымыто, чтобы специалисты визуально могли обнаружить коррозийное разрушение кузовных частей и возможные дефекты. Особо пристальное внимание наши мастера уделяют геометрии кузова, поскольку каркас должен иметь идеальное состояние. Мы проверили все крепления кузовных частей, и были обнаружены некоторые проблемы.
Так, на внутренней поверхности выхлопной трубы был обнаружен толстый слой жирной сажи, что свидетельствует о чрезмерном расходе масла и неисправности мотора. Один из важнейших этапов проверки силового агрегата – замер компрессии мотора, позволяющий измерить давление сжатия в каждом цилиндре. Полученные данные подтвердили неудовлетворительное состояние цилиндропоршневой группы. Из-за неутешительных результатов компьютерной диагностики нашим специалистам пришлось потратить уйму времени на практически полную разборку двигателя для замены изношенных деталей, а при обратной сборке мастера осуществили регулировку клапанов Хонда Аккорд 7 и другие стандартные работы. Также была выполнена и замена масла в двигателе Хонда Аккорд.
Важно! Чтобы предотвратить преждевременный износ деталей двигателя в автомобилях Honda Accord 7, необходимо проводить плановое техобслуживание и менять моторное масло через каждые 15 тысяч километров пробега!
Ещё нашими мастерами был обнаружен перекос авто в неподвижном состоянии, что обычно говорит о проблемах с ходовой частью. При диагностике подвески было проверено состояние амортизаторов, рычагов, пружин и опорных чашек, рулевых наконечников, шаровых опор и других элементов. После проверки подвески возникла необходимость замены ступичных подшипников, сайленблоков, стоек и втулок стабилизатора, что и было выполнено в дальнейшем.
При обследовании подвески наши мастера также проверили качество работы и состояние элементов тормозной системы (износ дисков, барабанов, суппортов и др.). Так как клиент несколько лет не обращал внимания на данный узел авто, возникла необходимость замены тормозных колодок и дисков. Ремонт суппортов передних или других узлов системы проводить не прошлось.
Важно! Для полноценного, корректного и эффективного функционирования тормозной системы рекомендуется осуществлять замену тормозной жидкости с регулярностью 1 раз в 2 года.
В рамках комплексной диагностики наши специалисты обследовали лакокрасочное покрытие автомобиля. Для этого мы используем специализированное оборудование, позволяющее максимально точно определить толщину слоя краски, а также узнать, была ли перекрашена или запшаклёвана та или иная кузовная часть. В описываемом случае машина ни разу не была «бита», и помимо проблем с ходовой частью ничего не оказывало влияние на искажение геометрии кузова.
Также в ходе диагностики мастера нашего автосервиса Хонда в ЮВАО выполнили следующую проверку:
- работа устройств освещения;
- колёса и давление в шинах;
- щётки стеклоочистителя;
- стояночный тормоз;
- аккумуляторная батарея;
- работа выхлопной системы;
- свечи зажигания;
- трубопроводы и соединения топливной системы и др.
В рамках техобслуживания были осуществлена замена следующих деталей и комплектующих:
- шайбы сливного отверстия;
- масляного, воздушного, салонного, топливного фильтра;
- масла в ГУР.
Каждый автомобилист должен помнить: только при своевременной диагностике и техобслуживании можно выявить и устранить имеющиеся неисправности и дефекты, а также гарантировать безопасность передвижения по дорогам общественного пользования. Мастера сервиса Хонда в ЮВАО всегда готовы оказать профессиональные услуги и привести автомобиль в должное техническое состояние.
Блок управления на хонда аккорд 7: где находится, ремонт
Характерные неисправности электроники автомобилей :
Расширение ассортимента услуг и снижение цен !
 | | | | | |
|
|
| |
| |  | |
Двигатели
Седьмой Аккорд комплектовался двумя бензиновыми атмосферными четверками рабочим объемом 2,0 л (К20А6, К20Z2 – после рестайлинга) 155 л.с. и 2,4 л (К24А3) 190 л.с. Крайне редко, встречаются экземпляры с дизельным агрегатом 2,2TD мощностью 150 л.с., ввезенный из Европы или Японии. Кузов с двигателем 2,0 л получил обозначение CL7, с 2,4 л – CL9, универсал – СМ1.
Все моторы имеют цепной привод ГРМ. Но многим любителям «зажечь» пришлось столкнуться с необходимостью ее замены из-за растяжения при пробеге более 150-180 тыс. км. Чаще проблема возникала на Аккордах с двигателем 2,4 л. В запущенных случаях цепь перескакивала. «Неспокойные» водители так же могли «попасть» и на замену распредвала.
Хондовские моторы из-за тонких масляных каналов чувствительны к качеству используемого масла и его вязкости. Чтобы уберечь себя от возможных проблем лучше использовать только рекомендуемые производителем смазочные материалы.
Увеличение расхода масла после 150-180 тыс. км часто вызвано потерей своих свойств маслосъемными колпачками. Для замены потребуется 16 колпачков по 70-80 рублей за штуку. Сервисы за работу просят от 15 до 25 тыс. рублей.
2-х литровые моторы при пробеге более 200-250 тыс. км могут потребовать замены вкладышей. Причина – узкие масляные каналы, при использовании не рекомендуемых масел, не обеспечивают достаточным количеством смазки трущиеся детали. О приближении ремонта оповестят металлические стуки на холостых. Но причиной стука может стать и сломанная пружинка привода VTC, которая блокирует шестерни привода.
Одно из сложнопобедимых явлений моторов Honda – провал оборотов при сбросе газа. В поисках путей решения проблемы владельцы прибегают к замене кислородного датчика, датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика температуры воздуха на впуске, датчика расхода воздуха и даже дросселя. Кто-то пытается перепрошить ЭБУ двигателя. Но положительный итог наблюдается редко.
Кислородный датчик служит более 120-150 тыс. км. Оригинальный доступен за 10-11 тыс. рублей, аналог – за 5-7 тыс. рублей. Топливный насос может отказать при пробеге более 150-200 тыс. км. Новый обойдется в 5-6 тыс. рублей. Многие взамен неисправного устанавливают аналог от ВАЗ-2110.
Стартер может «отказаться от возложенных на него функций» при пробеге более 150-180 тыс. км. Наиболее распространенные причины: заклинивание втягивающего (необходима прочистка и замена смазки) и износ щеток. Комплект новых щеток стоит около 3-4 тыс. рублей, работа по переборке – около 2 тыс. рублей, работа по снятию и установке – еще около 1 тыс. рублей.
Появление вибрации на холостых оборотах после отметки 150-180 тыс. км может быть вызвано износом передней вакуумной подушки двигателя, подверженной большим нагрузкам. Оригинальная подушка обойдется в 5 тыс. рублей, аналог – около 2 тыс. рублей. Задняя подушка ходит немного дольше – более 160-200 тыс. км.
Забитый грязью и пухом радиатор летом в пробках с включенным кондиционером становится причиной перегрева двигателя. При хорошей встряске после неожиданного попадания в выбоину на дороге может заглохнуть двигатель из-за срабатывания инерционного выключателя подачи топлива. Вернуть Accord к жизни можно после нажатия кнопки выключателя под передней панелью.
Трансмиссия
Сцепление 6-ти ступенчатой механической коробки передач ходит более 120-150 тыс. км. Стоимость нового комплекта – около 13-15 тыс. рублей, а работ по замене – около 5-6 тыс. рублей. Некоторые владельцы отмечают появление гула при пробеге более 60-100 тыс. км. Педаль сцепления нередко начинает щелкать при нажатии. Источник звука – пластиковая втулка на оси вращения.
«Автомат» может начать толкаться при пробеге более 90-120 тыс. км. Причина износ толкателя в соленоидах. Но к «катастрофе» такое поведение не приводит, а жизнь коробки существенно не сокращается. Многие отмечают, улучшения в работе коробки после замены масла. Но есть и те, кому замена трансмиссионной жидкости только навредила. Коробка стала переключаться жестче, появились задержки при переключении. Благо, таких случаев немного.
При пробеге более 100-150 тыс. км автоматическая коробка часто начинает «гудеть». Причина – люфт посадочного места подшипника первичного вала в крышке коробки. После замены крышки на новую посторонний шум пропадает. Стоимость новой крышки около 5-7 тыс. рублей, а работ по замене – около 6-8 тыс. рублей. Процедура замены не из легких, двигатель приходиться опускать. На рестайлинговой Хонде Аккорд 7 инженеры доработали крышку, но от проблемы полностью не избавились, а лишь оттянули срок. Сальник первичного вала «автомата» может потечь при пробеге более 120-150 тыс. км. За его замену в сервисе попросят около 10 тыс. рублей.
Внутренний ШРУС служит более 150-200 тыс. км. Стоимость оригинального привода в сборе около 12 тыс. рублей, аналога – 5-6 тыс. рублей.
Ходовая
Втулки и стойки переднего и заднего стабилизаторов отхаживают более 60-90 тыс. км. Сайлентблоки рычагов сдаются при пробеге более 150-180 тыс. км. Амортизаторы, как правило, доезжают до 150-200 тыс. км. Столько же служат и подшипники ступиц. Передний подшипник меняется отдельно (1,5-2 тыс. рублей), задний в сборе со ступицей (2,5-3 тыс. рублей).
Передняя двухрычажная подвеска требует ответственного контроля за состоянием пыльников нижней и верхней шаровых опор, а так же своевременного выявления люфта. Иначе при пробеге более 140-160 тыс. км возможен обрыв шаровой и приседание носа на «подломленное» колесо. Точь-в-точь как на советской «классике». Изготовитель предусматривает замену шаровой в сборе с рычагом 3-4 тыс. рублей. Но многие сервисы берутся за перепрессовку. Стоимость шаровой около 900-1000 рублей, а перепрессовки – около 1-2 тыс. рублей. За снятие и установку рычага попросят еще около 500-1000 рублей.
На дорестайлинговых Аккордах седьмой серии владельцы сталкивались с повышенным износом резины заднего правого колеса с внутренней стороны. Причина в развальном рычаге, который после рестайлинга заменили на новый – удлиненный. Стоимость рычага – около 5-6 тыс. рублей. Регулировку сход/развала задних колес часто осложняют закисшие регулировочные болты.
В рулевом управлении использован усилитель гидравлического типа, на Хонда Аккорд 7 для японского рынка устанавливался электроусилитель. Насос ГУР плохо воспринимает неоригинальную жидкость. Со временем появляется гул или вой. Насос потребует переборки.
Рулевая рейка может застучать или потечь при пробеге более 100-150 тыс. км. Ремкомплект стоит около 4-5 тыс. рублей. Работа по ремонту оценивается сервисами в 6-8 тыс. рублей.
Шланг высокого давления, соединяющий насос ГУР с рейкой, начинает «сопливить» при пробеге более 150-200 тыс. км. Новый оригинальный шланг обойдется в 9-11 тыс. рублей. Работа по его замене стоит около 3 тыс. рублей.
Рулевые наконечники и тяги дохаживают до 80-120 тыс. км. Оригинальные наконечники стоят около 1,5-2 тыс. рублей, аналоги – 500-700 рублей. Рулевые тяги обойдутся в 3-4 тыс. рублей.
Появляющийся со временем стук задних суппортов лечится заменой скоб с направляющими. Стоимость нового ремкомплекта около 800-1000 рублей. Встречающийся провал и не возврат педали тормоза вызван коррозией штока главного тормозного цилиндра. Новый ГТЦ потребует около 6 тыс. рублей.
Кузов и салон
Лакокрасочное покрытие без чудес – тонкое, легко царапается, и вскоре появляются сколы. Хотя кузов и не оцинкован, но металл в местах сколов цвести не спешит. Очаги коррозии могут появиться при повреждении ЛКП на порогах и днище, а так же внутренней поверхности колесных арок. Лобовое стекло на возрастных машинах затирается щетками.
Многие владельцы отмечают запотевание фар. Ксеноновые лампы (1,2-1,5 тыс. рублей) служат более 100-150 тыс. км, блоки розжига более 150-200 тыс. км. На рестайлинговых моделях бывает отказывает механизм раскладывания боковых зеркал.
Хонда Аккорд седьмого поколения иногда становится жертвой автомобильных вандалов, варварски вырезающих датчики парктроника и омыватели фар. Новые омыватели стоят около 16 тыс. рублей, а передний бампер – около 14 тыс. рублей. Детали с разборки потребуют соответственно 4 и 7 тыс. рублей.
На автомобилях с люком плохо продумана вентиляция пространства под ним. В результате с внутренней стороны нередко скапливается конденсат, а зимой образуется наледь. Влага стекает на обшивку, а высохнув, оставляет разводы.
Эмблема и кнопки на руле со временем обтираются при пробеге более 100-120 тыс. км.
Салон нечасто донимает скрипами. Проблемные места: амортизатор бардачка, центральные воздуховоды, средние стойки, водительское сиденье и направляющие стекол. Дребезжащий замок капота можно утихомирить с помощью изоленты, намотанной на скобу.
Другие проблемы и неисправности
Компрессор кондиционера может потребовать замены муфты или подшипников при пробеге более 150-200 тыс. км. Новый компрессор стоит около 26-30 тыс. рублей, муфта – 8-9 тыс. рублей. Китайские аналоги дешевле – около 10-20 тыс. рублей, но ресурс таких агрегатов не высок. Наиболее экономный вариант установка компрессора от Акура TSX за 6-10 тыс. рублей, но для этого потребуется заменить температурный датчик и штекер.
Встречаются проблемы с терморегулируемым вентилем (оригинальный 6-9 тыс. рублей, аналог 2-3 тыс. рублей), радиатором кондиционера (оригинал 9-10 тыс. рублей, аналог 4-5 тыс. рублей) и трубками высокого давления (5-6 тыс. рублей).
Нескольким владельцам Honda Accord пришлось столкнуться с заменой ЭБУ из-за попадания конденсата из системы кондиционирования и при попытке прочистить воздуховоды с помощью пенных очистителей.
Генератор может отказать при пробеге более 100-150 тыс. км. Часто причина кроется в выходе из строя диодного моста (5-6 тыс. рублей).
Внезапное потухание подсветки панели приборов, сопровождаемое скачком стрелок и высвечиванием ошибок, вызвано плохим контактом на массе. После прочистки клемм и протяжки проблема не повторяется.
Из-за окисления контактов кнопки крышки багажника, может самопроизвольно открываться багажник, и появляется ток утечки, разряжающий аккумуляторную батарею. Стоимость новой кнопки 2,5-3 тыс. рублей.
Блок кнопок водительской двери может перестать управлять стеклоподъемниками из-за «сломанных» клавиш. Новый блок стоит около 9-10 тыс. рублей, б/у – 2-4 тыс. рублей. При пробеге более 100-150 тыс. км может перегореть подсветка кнопок управления. Оригинальные лампы обойдутся в 180-200 рублей, аналоги дешевле – 10-15 рублей.
Заключение
В сравнении с конкурентами, Хонда Аккорд 7, в плане надежности, ничем не уступает. Ее портрет типичен для большинства автомобилей этого возраста. Все болячки хорошо изучены и не дороги в лечении. Лишь «спортивные амбиции» водителей могут существенно надорвать здоровье мотора и коробки.
Загрузка...
