Замена тормозных колодок и дисков на шкода рапид
Avtopobeda152.ru

Автомобильный портал

Замена тормозных колодок и дисков на шкода рапид

Колодки на Skoda Rap >

Качественная система торможения, поддержание ее на должном уровне поможет избежать опасных ситуаций на дороге, а также спасти жизнь водителю и пассажирам.

Замену тормозных колодок рекомендуют проводить каждые 25-35 тыс. км. Частота зависит от того, как автомобиль эксплуатируется. Колодки Skoda Rapid отличаются тем, что имеют датчик износа.

Оригинальные колодки

Торможение автомобиля Skoda Rapid осуществляется следующим образом: при нажатии на педаль с помощью гидравлической системы работа передается на колодки, которые в свою очередь воздействуют на тормозные диски.

Ранее в тормозные колодки добавлялся асбест. Однако, из-за того, что этот материал вреден для здоровья автомобилиста, от него в дальнейшем отказались. Сегодня применяют металлические и органические тормозные колодки. Их свойства и достоинства уникальны.

Оригинальные колодки для Skoda Rapid производит компания АТЕ. Рассмотрим их параметры и стоимость в таблице 1.

Артикул Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Приблизительная цена, руб.
Передние тормозные колодки без датчика износа
1S0698151A, 1J0698151J 126.4 54.7 18.5 3030
Передние тормозные колодки с датчиком износа
JZW698151B, 3C0698151C, 3C0698151J 155.1 62.6 18.1 3540
Задние дисковые тормозные колодки
JZW698451, 3B0698451A, 1J0698451P 87.2 53.2 17 3030
Задние барабанные тормозные колодки
1J0698525B 230 32 5640

Отзывы покупателей на данные колодки большей частью положительные, однако высокая цена доступна не всем.

Какие неоригинальные стойки можно поставить

Чаще всего владельцы автомобилей устанавливают аналоги указанных выше колодок. Их цена значительно меньше, а качество не уступает.

Производитель Артикул Цена, руб.
Тормозные колодки передние без датчика износа
Bosch 4.4 986424364 1300
Brembo 4.1 P85041 1500
Fenox 2.8 BP43096 800
Тормозные колодки передние с датчиком износа
TRW 3.5 GDB 1550 2500
Brembo 4.1 P85075 2100
NIBK 3.9 PN0348W 1900
Задние дисковые тормозные колодки
TRW 3.5 GDB 1330 1300
Remsa 4 0263.05 1300
Brembo 4.1 P85020 1200
Задние барабанные тормозные колодки
Bosch 4.4 986487555 1300
Fenox 2.8 BP53055 860

Лучшими потребители считают продукцию TRW и Bosch. Колодки этих брендов относятся к ценовому сегменту выше среднего, однако их качество лучше большинства других компаний.

Замена колодок

Состояние тормозной системы проверяется при плановых ТО. Колодки рекомендуют менять, когда толщина доходит до 10 мм. К характерным признакам приближения износа колодок можно отнести:

  • Заметное повышение пути торможения;
  • Усиление заноса во время торможения, что может быть связано с неравномерностью изнашивания колодок;
  • Изменившаяся продолжительность перемещения педали, что объясняется предельным протиранием до основания;
  • Появление скрипучего звука при нажатии на педаль тормоза. Возникает он, когда тормозные колодки стираются до толщины 1,7 мм, после чего диск начинает тереться о специальное покрытие, издавая при этом скрип. Продолжение непривычного звука в течение нескольких дней говорит о необходимости срочной замены колодок.

Передним колодкам достается больше, чем задним, поскольку на них приходится большая часть силы инерции, которую гасят тормоза. Существует общая рекомендация: колодки нужно менять одновременно с дисками. Эффективность торможения в таком случае будет увеличена, а колодки и диски прослужат максимально долго.

Кроме того, специалисты не рекомендуют проводить замену одной колодки или даже двух. Их меняют сразу комплектом на двух передних или двух задних колесах, но лучше, конечно, менять все сразу. Если этой рекомендацией не воспользоваться, распределение тормозов будет неправильным. При резком нажатии на педаль машину может унести в бок, что создаст аварийную ситуацию на дороге.

Необходимый инструмент

Для того чтобы поменять колодки самостоятельно, нужно подготовить инструменты, которые пригодятся в процессе:

  • Ключ с наконечником «звездочка» Т45;
  • Балонный ключ;
  • Домкрат;
  • Высокотемпературная смазка;
  • Перчатки;
  • Аэрозольная смазка типа WD40;
  • Отвертка плоская средняя;
  • Противооткатные башмаки.

Важно: вовремя замены колодок нужно обязательно обратить внимание и на износ остальных составляющих тормозной системы. Может понадобиться замена и резиновых чехлов, и пыльников, и тормозных шлангов. В противном случае просто замена колодок не сможет спасти всю систему.

Пошаговый процесс замены колодок

Любой ремонт тормозной системы автомобиля должен проводиться профессионалами, так как от этого может зависеть безопасность и жизнь людей. В мастерской такая процедура будет стоить от 800 до 2800 руб.

Если все же принято решение, провести замену самостоятельно, нужно обратить внимание на общие принципы процесса, которые могут немного отличаться при замене разных колодок:

  1. Открытие капота и откручивание крышки бака;
  2. Снятие колеса;
  3. Очищение от грязи тормозного механизма;
  4. Откручивание в тормозном барабане болтов или направляющих суппорта, что позволяет легко добраться до колодок;
  5. Раздвижение их с помощью отверток;
  6. Смена колодок попарно на новые;
  7. Прокачивание тормозной системы.

Важно! Менять колодки надо только после того, как все детали автомобиля полностью остынут. Проводить операцию по замене нужно на ровной местности без уклона, при этом под днище и под колеса понадобятся противооткатные упоры.

Отличия при дисковой и барабанной системе

Процесс замены колодок при дисковой и барабанной системе в автомобиле Шкода Рапид имеет некоторые отличия, рассмотрим их.

При дисковой системе процедура следующая:

  • Сначала с колес откручиваются гайки. Авто поднимается с помощью домкрата, после чего колесо можно снять;
  • В бачке тормозной жидкости откручивается крышка;
  • После чего с помощью ключа – звездочки выкручиваются направляющие суппорта, снимаются фиксирующие скобы и отсоединяется разъем датчика износа колодок (при его наличии);

  • Воспользовавшись отверткой, нужно отвести колодки в разные стороны. Вдавливая тормозной поршень, вынимают старые колодки, а место их установки очищают от грязи;

  • Устанавливаются новые колодки.
  • Направляющие суппорта подлежат смазыванию. При этом нужно следить, чтобы контакты колодок не вымазались в смазке, иначе система работать не будет;
  • Все собирается в обратном порядке;
  • Тормоза прокачиваются.

Замена тормозных колодок в барабанной системе выглядит следующим образом:

  • Сначала откручиваются фиксирующие болты тормозного барабана, который затем снимается. В случае если барабан не снимается из-за перекоса колодок, по нему можно просто простучать молотком;

  • Механизм освобождается от тросика ручного тормоза, после этого, пружины и тяги заднего тормозного механизма снимаются отверткой. Теперь можно снимать и сами колодки.
  • Старые механизмы заменяются на новые. Процесс их закрепления проводится в обратной последовательности;
  • Перед снятием машины с домкрата нужно проверить работу заднего механизма: на ручном тормозе попытаться крутить заднее колесо.

После замены желательно проехать 30 – 50 км по малолюдным местам, чтобы привыкнуть к новшествам.

Шкода Рапид: как выбрать, проверить и заменить тормозные колодки

Передние тормозные колодки Шкода Рапид изнашиваются вдвое быстрее задних. Это объясняется тем, что основная нагрузка при торможении приходится на передние колеса, около 70%. Производители колодок это прекрасно знают и пытаются применять более износостойкий материал для фрикционных накладок. Все же, как показывает практика, ресурс задних тормозных колодок намного выше. Когда менять колодки, какие лучше выбрать, как заменить, цена, артикулы и бренды — обо всем этом прямо сейчас.

Практически все автомобили, выпускаемые концерном VAG, имеют одинаковую конструкцию тормозной системы, у них есть много унифицированных узлов и деталей. Колодки в том числе. Вместе с тем, ни один мануал не скажет, когда менять колодки на Рапиде. Степень износа зависит от массы факторов:

  • манеры езды:
  • условий эксплуатации;
  • качества колодок и типа фрикционных накладок;
  • степени износа тормозного диска.

И это далеко не все моменты, диктующие регламент замены. В среднем, передние колодки на Рапиде, да и на всех VAG-овских бюджетниках, меняют с частотой раз в 30-40 тысяч км, повторимся, это условные цифры. А основной показатель и признак износа — толщина фрикционной накладки.

Контролировать износ колодок сложно, если комплектация Шкоды Рапид не подразумевает установки датчиков износа. Поэтому их меняют при каждом удобном случае, к примеру, при прохождении планового ТО, когда доступ к суппортам открыт.

Тем не менее опытный водитель всегда сможет определить степень износа колодок, хотя бы на слух и по поведению автомобиля:

  • сильный скрип, скрежет, вибрации при нажатии на тормоз;
  • увеличился ход педали тормоза, при этом утечки жидкости и завоздушивания системы нет;
  • снижается эффективность работы ручника, хотя и это не показатель, может, к примеру, вытянуться трос;
  • длинный тормозной путь;
  • вибрации при торможении, хотя это скажет скорее об износе тормозных дисков.

В зависимости от комплектации, на Skoda Rapid могут устанавливать задние барабанные или дисковые тормоза, колодки могут быть как с датчиком износа, так и без него. Среди моделей колодок, наиболее широко представленных на рынке, неплохие отзывы владельцев получили такие:

  1. АТЕ, их ставят на Рапид с конвейера и рекомендуют использовать и дальше для замены. Каталожный номер JZW698151B, 3C0698151C, 3C0698151J (передние дисковые тормоза с датчиком износа), 1S0698151A, 1J0698151J (передние дисковые тормоза без датчика). Их цена от $50 за комплект без датчиков и до 90 долларов с датчиками. Дорого, неоправданно дорого. Фирменные АТЕ
  2. JP group с каталожным номером 1163601110. Если настоящие датские, можно смело купить комплект колодок и забыть об оригинале. Их цена в пределах $25-35, но часто попадаются китайские подделки, которые здорово испортили имидж компании в наших краях.
  3. От $34 до $55 продают очень неплохие немецкие колодки TRW GDB1984 (без датчика) и TRW GDB1550DTE с датчиком износа. Судя по отзывам, такие колодки не сильно изнашивают тормозные диски и имеют высокий ресурс, поскольку в состав накладки входит керамика. Их минус — жестковаты.
  4. За комплект передних колодок Ferodo FDB1094 просят 37 долларов без датчика и за $50 продадут комплект Ferodo FDB01641 с датчиком износа. На них не жалуются, но ресурс несколько меньше, чем у предыдущих, поскольку они имеют более мягкие накладки, которые стираются быстрее, но в эксплуатации комфортнее.

Кроме этих вариантов, часто покупают колодки Bosсh 0986424364, по цене в среднем диапазоне, поэтому к качеству претензий меньше. Brembo стоит покупать только в том случае, если есть уверенность, что они не поддельные.

Перед тем, как поменять колодки, соберём нехитрый инструмент, высокотемпературную смазку для направляющих и аэрозоль WD40, новые колодки. Нам пригодится мощная отвёртка с плоским шлицом, стандартный набор головок, домкрат или подъёмник. Алгоритм работы не особо отличается от замены колодок на дисковых тормозных системах других автомобилей:

  • Срываем колёсные болты, предварительно установив противооткаты под задние колеса.
  • Вывешиваем кузов на домкрате, снимаем колесо, устанавливаем подставку для страховки.
  • Откачиваем немного жидкости из расширительного бачка, поскольку при утапливании поршней в цилиндры жидкость будет вытесняться, крышку бачка оставляем открытой.
  • Отвёрткой утапливаем поршни рабочих цилиндров максимально глубоко в суппорт.
  • Поддеваем концы пружинного зажима отвёрткой и снимаем его с суппорта, отключаем датчик износа, если он есть.
  • Выкручиваем болты направляющих головкой или накидным ключом на 12.
  • Поднимаем скобу суппорта и, не отсоединяя от тормозной магистрали, отводим в сторону, осторожно, чтобы не повредить шланг.
  • Снимаем старые колодки.
  • Вынимаем направляющие скобы колодок и тщательно очищаем место под новые колодки.
  • Контролируем состояние направляющих пальцев, для этого снимаем пыльники вместе с пальцами, если смазки нет, наносим новую. В случае появления коррозии на направляющих суппорта, шлифуем их полировочным кругом. Наждак использовать нельзя, поскольку мы можем снять защитный антикоррозионный слой.
  • Готовим новые колодки к установке. Для этого наносим небольшой слой высокотемпературной смазки на тыльные стороны каждой из колодок, ставим направляющие, по ним устанавливаем колодки.
  • Можно устанавливать суппорт с тормозным рабочим цилиндром, закручивать болты крепления суппорта.
  • Перед установкой колеса проверим уровень жидкости в бачке, нажмём несколько раз на педаль, чтобы убедиться, что колодки сели на место. При необходимости доливаем тормозную жидкость и переходим на другую сторону для замены.

Таким образом, за час-полтора можно заменить передние колодки на Шкоде Рапид, заодно проверить состояние тормозных дисков, шлангов, пыльников и деталей подвески. Удачной всем работы и крепких тормозов!

Качественная установка задних / передних колодок Шкода и замена тормозных дисков Рапид (по аналогии – на Октавию)

Тормозные диски присутствуют только в конструкции передних тормозов Рапид. Исключением является лишь ограниченная спортивная серия этого автомобиля, выпущенная в 2014 году и приуроченная к зимним олимпийским играм в Сочи – и передние, и задние тормоза этих машин дисковые, что обеспечивает им в целом большую эффективность. На всех же прочих Рапидх спереди стоят дисковые тормоза, а сзади – барабанные.

Конструкция тормозной системы Шкода или что нужно знать, когда потребовалась замена тормозных дисков Рапид

Конструкция тормозной системы на Шкода Рапид не лишена определенного смысла. В то время, как передние дисковые тормоза являются основными и при нажатии водителем на соответствующую педаль именно они по большей части обеспечивают снижение скорости и остановку машины, задние барабанные выполняют вспомогательную функцию, предотвращая занос автомобиля даже в процессе его экстренного торможения.

Поэтому и скорость износа задних и передних расходных элементов разная, что тоже неплохо уже хотя бы потому, что замена тормозных колодок Шкода Рапид почти никогда не требуется одновременно: сперва изнашиваются и требуют обновления передние колодки, а уже спустя какое-то время – задние. Это же относится и к дискам, и к барабанам.

Это же правило касается и замены колодок на Шкоде Октавия. Дело в том, что в процессе эксплуатации автомобиля между сопряженными компонентами тормозной системы могут попадать песчинки и даже мелкие камешки, так что изнашиваются эти детали неравномерно и на их рабочих поверхностях образуются радиальные полосы. Такие частично изношенные колодки могут стать причиной неравномерного износа дисков, что отрицательно скажется и на эффективности работы системы в целом (тормозной путь автомобиля увеличится), и на сроке жизни самих расходников.

От чего зависит срок службы дисков Шкода Рапид

Если говорить о дисках, то продолжительность их работы зависит от целого ряда причин, в списке которых первые места занимают следующие:

  • Стиль управления автомобилем его владельца. Так что не стоит удивляться тому, что для любителей прокатиться с ветерком замена тормозных дисков Шкода Рапид превращается в операцию, которую приходится совершать едва ли не через каждые 20 тыс. км., в то время как у законопослушных и аккуратных водителей срок жизни этих деталей может превышать и 50 тыс. км.;
  • Условия эксплуатации автомобиля. Чем чаще и с чем большей интенсивностью и продолжительностью водителю приходится нажимать на педаль тормоза, тем быстрее изнашиваются все компоненты тормозной системе. В условиях городских улиц и пробок на них износ дисков будет осуществляться более быстрыми темпами, чем за городом или на трассе;
  • Срок жизни этих деталей зависит и от фактора сезонности. Зимой, когда температура воздуха низкая, колодки и диски нагреваются в процессе работы меньше, что замедляет скорость их истирания. Правда, одновременно с этим несколько снижается и эффективность тормозов. В этом, кстати, кроется одна из причин увеличения длины тормозного пути зимой – об этом нужно помнить;
  • Качество стали, из которого изготовлены рассматриваемые нами детали. Именно ее фрикционными свойствами во многом и обусловлена стоимость тормозных дисков разных производителей. Приобретать ли дорогие диски, рассчитанные на более продолжительный срок службы, или предпочесть дешевые, которые менять придется быстрее – на этот вопрос каждый автовладелец отвечает для себя сам;
  • Конструкция дисков. Так как на скорость износа этих деталей в немалой степени влияет их температура (в процессе работы диски могут сильно накаляться), то конструкторы предусмотрели механизм их охлаждения, создав так называемые вентилируемые диски. Они состоят не из одной, а из расположенных параллельно двух круглых деталей, между которыми оставлен зазор шириной в несколько миллиметров. При вращении диска вместе с колесом в этот зазор затягивается воздух, который диск и охлаждает. У деталей этой конструкции есть лишь два недостатка: во-первых, их зазор периодически забивается грязью и его нужно время от времени прочищать, а во-вторых, стоят эти детали дороже традиционных.

Сервисная замена тормозных колодок Шкода Рапид: нюансы процедуры

Но чаще, чем дискам, требуется замена колодок Шкода Рапид. Срок жизни этих деталей куда более короток. Несмотря на то, что та же замена передних тормозных колодок Рапид для профессионала не представляет особой сложности и занимает непродолжительное время, не стоит выполнять эту процедуру самостоятельно. В этом деле, как ни в каком другом, важна точность: и правая, и левая колодка должны прилегать к дискам все своей рабочей поверхностью и с равной силой, дабы эффективность правого и левого тормоза были одинаковы. Это достигается путем скрупулезной настройки всего механизма торможения автомобиля.

Замена задних колодок Шкода Рапид – процесс существенно более трудоемкий, так как для этого требуется снятие задних колес автомобиля и барабанов. К тому же, не забывайте, что на каждом из колес задней оси стоит по две колодки: основные и стояночного тормоза. Последние изнашиваются крайне медленно, но и им время от времени тоже требуется замена. Да и благодаря более сложной конструкции барабанов работа по замене их колодок более сложна.

Если в процессе проверки состояния тормозной системы выяснится, что один из каких-либо ее парных элементов изношен более второго, к этому факту следует отнестись серьезно. Во-первых, необходимо найти и устранить причину этой неисправности, а во-вторых, заменить обе неравномерно изношенные детали. Не забывайте, что только автомобиль с идеально функционирующей тормозной системой можно считать безопасным.

Наши услуги по ремонту тормозной системы Шкода

В нашем автосервисе вы можете произвести полную диагностику механизма торможения своего автомобиля, проверить работоспособность систем антиблокировки и равномерного распределения тормозных усилий, а в случае необходимости произвести ремонт тормозов, заменив наиболее изношенные из их элементов.

Все запчасти и расходные материалы мы получаем напрямую от их официальных производителей, так что вы можете быть уверены и в качестве и надежности самих этих деталей, и в качестве работ по их установке. К тому же, наши клиенты имеют возможность приобретать все запчасти по ценам меньшим, чем в розничных магазинах, так что на ремонте у нас можно даже и сэкономить.

Замена тормозных колодок Skoda Rap >Как определить, что тормозным колодкам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

  • ход рычага стояночного тормоза увеличился на несколько щелчков
  • тормоза срабатывают с задержкой, увеличился тормозной путь
  • посторонние звуки при торможении – скрипы, шелест, металлический скрежет

Доверяйте замену тормозных колодок только профессионалам!

ПОЧЕМУ СКРИПЯТ НОВЫЕ КОЛОДКИ Skoda Rapid

Скрип новых колодок не означает, что вам установили плохие детали. Такой неприятный момент может быть обусловлен несколькими факторами:

  • фрикционный слой колодок не соответствует по параметрам поверхности диска – слишком крупные фракции;
  • рабочая поверхность диска – ротор – повреждён или изношен;
  • износился суппорт.

В ряде случаев колодки Skoda Rapid «притираются», но, если причина в неисправности других элементов тормозной системы – скрип не пройдёт, надо отправляться в ремонт.

КОГДА НАДО МЕНЯТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Skoda Rapid?

Регламент по замене тормозных колодок, указанный в сервисной книжке Skoda Rapid – это усреднённое время. Здесь следует учитывать как интенсивность применения тормозов, так и особенности самих колодок, установленных в систему.

Например, если вы чаще ездите по трассам, то колодки могут отработать и больший ресурс, чем указан в регламенте, в городских условиях – пробег колодок иногда сокращается вдвое. Визуальная диагностика тормозов Skoda Rapid проводится ежегодно в процессе планового техобслуживания. Мы рекомендуем прислушиваться к мнению вашего механика, и, при выявлении износа фрикционного слоя, незамедлительно колодки заменить.

ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ИЗНОСИЛИСЬ ИМЕННО КОЛОДКИ

Основной признак – это сигнал датчика Skoda Rapid, если такой установлен в тормозной системе вашего авто. Есть два типа таких устройств:

  1. Электронный датчик сообщает о критической толщине фрикционного слоя индикатором на приборной панели – жёлтый круг, иногда с восклицательным знаком внутри.
  2. Механический датчик – сигнализирует скрипом (или писком), когда колодка стирается. Нюанс с механическим датчиком в том, что он может потеряться.

Такие датчики устанавливаются, например, на переднее левое и заднее правое колесо Skoda Rapid. Признаков, свидетельствующих об износе именно колодок не существует. Есть приметы, по которым можно определить, что в тормозной системе есть поломки:

  • увеличенный ход тормозной педали;
  • услышали металлический скрежет при торможении;
  • машину заносит, уводит с траектории;
  • торможение становится слишком резким, машина останавливается «как вкопанная» даже при плавном нажатии на педаль.

Если вы заметили подобные признаки, езжайте в автосервис и сообщите о них мастеру, закажите диагностику тормозов Skoda Rapid. Причиной могут стать не только колодки, но также диски и суппорты.

КАКИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Skoda Rapid ВЫБРАТЬ?

Чтобы избежать скрипа и быстрого износа новых тормозных колодок, мы рекомендуем подбирать эти элементы в соответствии со страной-изготовителем тормозных дисков, установленных на вашем авто. Поясним: китайские производители запчастей применяют фрикционный материал, подходящий для работы с дисками китайского же производства (то есть требованиям китайских стандартов), европейские производители, соответственно, ориентируются на свои данные.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КОЛОДКИ КАЧЕСТВЕННЫЕ, А НЕ ПОДДЕЛКА?

Магазины по продаже автозапчастей предлагают своим клиентам сертифицированную продукцию, то есть на колодки имеется сертификат, с которым можно ознакомиться. Заводские детали всегда имеют упаковку, на которой нанесён штрих-код, артикул, название производителя и список моделей, для которых они подходят.

Оценить качество колодок Skoda Rapid можно, подержав их в руках:

  • фрикционный слой должен быть равномерным, без трещин и посторонних вкраплений;
  • колодки – одинакового размера;
  • на внешней стороне изделий имеется маркировка;
  • колодки не оставляют чёрной пыли на руках, края не крошатся.

Проверка состояния тормозного диска и колодок передних колес Skoda Octavia

В зависимости от комплектации автомобиля Шкода Октавия в тормозных механизмах колес установлены электрические или механические сигнализаторы предельного износа тормозных колодок, при срабатывании которых необходима срочная проверка тормозных колодок и дисков.
Электрические сигнализаторы установлены на колодках тормозов. При достижении минимально допустимой толщины накладок во время торможения контакт индикатора износа соприкасается с тормозным диском, замыкает электрическую цепь сигнальной лампы тормозов в комбинации приборов, предупреждающей о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

Механические сигнализаторы представляют собой закрепленные определенным образом на тормозных колодках металлические пластинки. По мере истирания фрикционной накладки пластинка постепенно приближается к поверхности тормозного диска. При достижении минимально допустимой толщины накладки край пластинки и поверхность диска соприкасаются. В момент торможения появляется характерный скрипящий звук. Это сигнал о необходимости проверки и замены колодок.
После срабатывания электрического или механического сигнализатора эксплуатировать автомобиль можно, но необходимо избегать интенсивных торможений и как можно скорее заменить тормозные колодки.
Чтобы необходимость замены колодок не застала вас врасплох, не дожидайтесь срабатывания сигнализаторов износа. Перед дальней поездкой или при перестановке колес визуально проверяйте степень износа колодок и дисков тормозных механизмов.
Для проверки тормозных дисков и колодок Вам потребуется штангенциркуль или линейка.
1. Для проверки передних тормозных механизмов поднимите переднюю часть автомобиля домкратом. Для предотвращения случайного пуска двигателя выньте ключ из замка зажигания. Снимите соответствующее переднее колесо.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В зависимости от того, какую часть автомобиля поднимаете, установите под колеса противоположной стороны противооткатные упоры («башмаки»).

2. Проверьте подвижность поршней направляющих пальцев тормозного механизма отверткой, вставленной между диском и тормозной колодкой. Если колодки не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тормозном цилиндре или направляющие пальцы суппорта.

3. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние тормозных колодок. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (таблица), замените тормозные колодки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ

ПРИМЕЧАНИЕ
Измеряется только толщина фрикционной накладки (для наглядности показано на снятой колодке). Толщина металлической пластины основания колодки при измерении не учитывается.

4. Измерьте толщину тормозного диска в зоне рабочей поверхности. Если его толщина меньше предельно допустимого значения (см. табл.), замените тормозной диск.

5. Поверхность диска изнашивается неравномерно. На наружной окружности диска остается буртик, поэтому более правильно измерять толщину диска микрометром.

6. Осмотрите перемычки А воздушных каналов охлаждения диска. При обнаружении трещин в перемычках диск подлежит обязательной замене.
7. Аналогично проверьте тормозные механизмы второго переднего колеса.
8. Для проверки тормозных колодок заднего тормозного механизма снимите заднее колесо и проверьте подвижность поршней и направляющих пальцев тормозного механизма

отверткой, вставленной между диском и тормозной колодкой. Если колодки не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тормозном цилиндре или направляющие пальцы суппорта.

9. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (см. табл.), замените тормозные колодки.

10. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой (см. табл), замените тормозной диск.

Рис. 1154. Проверка эффективности стояночного тормоза.

11. Поверхность диска изнашивается неравномерно. На наружной окружности диска остается буртик, поэтому более правильно измерять толщину диска микрометром (см. п. 5).
12. Аналогично проверьте тормозные механизмы второго заднего колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ
Заменяйте колодки в следующих случаях:
– загорелась сигнальная лампа в комбинации приборов вследствие срабатывания датчика износа тормозных колодок;
– поверхность накладок замаслена;
– накладки непрочно соединены с основанием.

См. также: Тормоза Шкода Октавия. Проверка вакуумного усилителя тормозов.

Обслуживаем Skoda Rap >

Изучаем особенности обслуживания и оцениваем ремонтопригодность Skoda Rapid. Этот автомобиль — один из лучших по части проведения ТО своими силами.

Skoda > Rapid

Лифтбек Rapid набирает популярность и вот-вот выйдет на первое место по продажам среди сородичей, обогнав нынешнего лидера — Октавию. Чтобы сделать автомобиль привлекательным и внешне, и по начинке, и по цене, разработчики сделали беспроигрышный ход — позаимствовали многие решения у других автомобилей концерна Volkswagen: платформу у Поло Седана, часть узлов у Фабии, внешность у Октавии.

Мы же проверим, как у такого «гибрида» обстоят дела с обслуживанием. Напомним, что ремонтопригодность мы оцениваем в баллах, которые соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ И МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА: ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА

Rapid для российского рынка доступен с тремя бензиновыми двигателями — это атмосферники 1.2 и 1.6 и турбомотор 1.4. Они хорошо известны по другим моделям концерна. Все — с цепным приводом ГРМ, который не требует обслуживания.

Младший мотор — трехцилиндровый 1.2 — встречается преимущественно на Фабиях предыдущего поколения. Ремень навесного оборудования рассчитан на весь срок службы двигателя, но обычно выхаживает 100 000–150 000 км. Его автоматический ролик-натяжитель расположен рядом с генератором и имеет стопор для фиксации в ослабленном положении. Но пользоваться им для более простой замены ремня крайне неудобно, лучше вовсе про него забыть. Для ослабления натяжителя служит торкс «на 50» под черной пластиковой крышкой ролика. Ремень проще менять сверху, но не забудьте зарисовать или сфотографировать, как он стоял. Удивительно, но его запросто можно поставить неправильно.

Индивидуальные катушки зажигания спрятаны под декоративной пластиковой крышкой с четырьмя защелками. Как и на большинстве современных бензиновых моторов концерна Volkswagen, они сидят в свечных колодцах внатяг. Для снятия катушек нужен специальный съемник или его самодельный аналог, иначе велик риск их повредить. Еще одно неудобство: разъемы на них стоят вверх ногами. Для неопытного человека снять коннекторы, не видя типа фиксатора, проблематично. А вынуть катушки вместе с ними из колодцев невозможно. Для свечей нужна головка «на 16». Замена по регламенту — через каждые 60 000 км.

Корпус воздушного фильтра расположен за АКБ, слева. Верхняя крышка закреплена четырьмя саморезами. Интервал замены элемента — 30 000 км.

Средний брат — четырехцилиндровый 1,6‑литровый двигатель хорошо знаком по Поло Седану. У него ролик-натяжитель навесного ремня расположен удобнее, чем у мотора 1.2. Ослабляем его ключом «на 17» против часовой стрелки и ставим любой подходящий стопор в специальное отверстие, когда оно выйдет за прилив на блоке. Делать это, как и менять сам ремень, проще всего снизу.

Алгоритм замены свечи такой же, как на моторе 1.2. Отличие лишь в креплении декоративной крышки катушек: две защелки спереди и две направляющие сзади.

Корпус воздушного фильтра расположен за мотором. Верхняя крышка закреплена пятью саморезами. Для большего удобства при замене фильтра снимите шланг вентиляции с клапанной крышки. Он просто надет на штуцер.

Наддувный двигатель 1.4 имеет такой же привод навесного оборудования, как и мотор 1.6. А вот замена свечей оказалась сложнее. Крышка закреплена четырьмя торксами «на 30», доступ к катушке четвертого цилиндра сильно ограничен. Как минимум нужно демонтировать проходящую прямо над ней трубку вентиляции. Дальше всё зависит от ловкости рук — снять разъем с катушки мешает патрубок от турбины до дроссельного узла. Если коннектор не поддается, его придется устранить, открутив на турбине два торкса «на 30», а на дросселе отжав пару больших защелок. С патрубка нужно снять все шланги и магистрали, а также разъем датчика расхода воздуха. При обратной сборке важно смазать уплотнительное резиновое кольцо на турбине, иначе его можно порвать. Корпус воздушного фильтра расположен слева. Верхнюю крышку крепят шесть торксов «на 20».

Двигатель не влияет на компоновку подкапотного пространства. У всех моторов одинаково неудобная заливная горловина для масла. Она с внутренними порогами, поэтому смазку нужно заливать очень медленно, чтобы не переливалась через край.

Масляный фильтр у всех агрегатов расположен спереди, над генератором. При замене фильтра подложите тряпку, чтобы не испачкать маслом расположенные под ним узлы. У двигателя 1.2 — фильтр картриджного типа, со сменным внутренним элементом. Его пластиковый корпус вывертываем головкой «на 36». У других агрегатов фильтры цельные. Для них используем съемники или подручные инструменты.

Сливная пробка для антифриза не предусмотрена. Жидкость рассчитана на весь срок службы моторов. В случае вынужденного слива придется снимать нижний патрубок радиатора.

На выбор российским покупателям предлагаются три коробки передач: пятиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат и семиступенчатый робот DSG. Замена масла регламентирована только для автомата — через каждые 60 000 км. В других агрегатах оно залито на весь срок службы. Но никто не застрахован от ремонта, который подразумевает слив масла.

Механическая коробка дружит с моторами 1.2 и 1.6. Инженеры все же позаботились о простоте замены масла: есть привычные заливная и сливная пробки. Заливное отверстие по совместительству еще и контрольное. Нормальный уровень масла — по его кромку.

Гидромеханический автомат доступен только для двигателя 1.6. Он установлен на многих моделях концерна, а наиболее распространен на Поло Седане. Сливное отверстие является и контрольным, и заливным. В него вкручена мерная трубка под шестигранник «на 5». Высота трубки соответствует нормальному уровню масла в прогретой до 35–40 градусов коробке и работающем моторе. Для слива смазки полностью вывертываем трубку, затем устанавливаем ее на место и заливаем масло.

В сервисе для этого используют специальные емкости и шланги, но можно обойтись и обычным шприцом для коробок. Нужно только сделать для шланга наконечник под отверстие с трубкой. Справедливости ради отмечу, что такая неудобная схема применяется и другими производителями.

Коробка DSG идет в паре только с турбодвигателем 1.4. Заменить в ней масло намного проще, чем в гидромеханическом автомате: есть обычная сливная пробка снизу, а заливают масло (в объеме 1,9 л) через сапун сверху.

Для замены любых техжидкостей надо снимать пластиковую защиту картера, не имеющую технологических отверстий. Она закреплена девятью торксами «на 25». Не перетягивайте их, иначе сорвете резьбу в закладных элементах.

ЗАМЕНА АКБ, ФИЛЬТРОВ И ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ: ВСЕ, ЧТО КРОМЕ

Замена АКБ не составит большого труда. Пластина с силовыми предохранителями закреплена на плюсовой клемме и корпусе батареи двумя большими защелками. Отстегиваем ее от АКБ и снимаем вместе с ослабленной клеммой. Сама батарея закреплена спереди металлической пластиной с болтом «на 13».

Механизм регулировки стояночного тормоза перешел от Фабии. Доступ к нему зависит от комплектации машины. На машинах без подлокотника достаточно вынуть прямоугольную нишу за рычагом. А при наличии подлокотника придется помучиться — у него труднодоступные крепления. Даже после снятия подлокотника придется частично демонтировать и немного приподнять центральную консоль и ухитриться подлезть к механизму регулировки. Без острой нужды соваться туда не нужно.

Фильтр салона расположен в ногах переднего пассажира, слева (как в Фабии и Поло Седане). Интервал замены — 15 000 км.

Выносной топливный фильтр стоит справа от бака. Интервал замены — каждые 60 000 км. При его снятии сервисмены не стравливают давление в топливной системе. На количестве пролитого бензина это никак не сказывается. На фильтре есть стрелка направления установки, но и без этого невозможно поставить его неправильно. На кузове он закреплен пластиковым хомутом.

Конструкция тормозной системы зависит от мотора. У машин с двигателем 1.4 все тормоза дисковые. Передний суппорт закреплен двумя направляющими под шестигранник «на 7», а колодки лишены противоскрипных пружин в направляющих скобы. Задний суппорт притянут двумя болтами «на 13», а для замены колодок нужен «утапливатель» — поршень суппорта можно вдавить только вращением.

У Рапидов с двигателем 1.6 передние тормоза такие же, а сзади барабанные. Для замены задних колодок специнструмент уже не нужен.

У машин с мотором 1.2 передние тормозные диски меньше и, соответственно, все элементы другие. Передние колодки — с противоскрипными пружинами, а суппорт закреплен двумя болтами «на 12». Задние барабаны — как у версий с мотором 1.6.

Менять тормозную жидкость просто — штуцеры расположены удобно. Обновлять ее нужно каждые два года.

Доступ к лампам в правой фаре свободный, а слева все опять же зависит от мотора. На машинах с моторами 1.2 и 1.4 аккумулятор сдвинут немного вперед, и это съедает часть свободного пространства. Благо, лампы и их патроны имеют простую фиксацию. Если вам совсем не хватает места для маневров, снимите батарею. Вынимать фару не вариант — без демонтажа бампера этого не сделать.

Галогеновые лампы в передних противотуманках меняем снаружи. Сначала снимаем окантовку, а затем и сами фары. Чтобы получить доступ к лампочкам в заднем фонаре, его придется демонтировать, что не потребует особых навыков.

Для корректной оценки Рапида мы исключили замену масла в DSG — ведь это второй вид автоматической коробки из доступных для машины. К тому же операция менее трудоемкая, чем в случае гидромеханического собрата. Таким образом, Rapid набрал 10,1 балла. Самые явные недостатки: замысловатый процесс снятия катушек зажигания на всех моторах и трудоемкая замена масла в шестиступенчатом автомате. Но даже с такими недочетами Skoda Rapid — один из лучших народных автомобилей по части обслуживания своими силами.

Редакция благодарит «АвтоСпецЦентр на Обручева» (Москва), официального дилера фирмы Skoda, за помощь в подготовке материала.

Читать еще:  Тормозные диски на форд фокус 3: выбор и замена
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector