Тормозные диски на пежо 408: выбор и замена
Avtopobeda152.ru

Автомобильный портал

Тормозные диски на пежо 408: выбор и замена

Тормозные диски на Пежо 408

Автомобиль Пежо 408 характеризуется как машина с хорошей управляемостью, отличными тормозами. Но необходимо постоянно осуществлять контроль за состоянием толщины тормозных дисков. Так как от этого зависит отклик педали, длина тормозного пути. Износ 2 мм и более считается критическим – при котором уже необходимо осуществлять процесс замены.

Замена передних тормозных дисков подразумевает необходимость выбора качественной детали. Так как её параметры влияют не только на способность автомобиля вовремя затормозить. Но также на скорость, работу вспомогательных систем. В первую очередь это касается ABS, а также некоторых других. Не стоит допускать эксплуатации с вышедшим из строя диском. Это может стать причиной ДТП.

При выборе всегда стоит выбор между оригиналом и аналогом. Первые, как правило, имеют на порядок больший ресурс. Вторые же предполагают возможность сэкономить. Но при этом ресурс их несколько меньше. Причем касается это далеко не всех брендов. При покупке важно верно определить параметры:

  • диаметр посадочного отверстия – 56 мм;
  • диметр всего диска – 249 мм;
  • толщина – 9 мм.

Оригинальные

Приобретение оригинальных обычно не вызывает сложностей. Единственным минусом подобных компонентов является их цена. Стоимость отличается от аналогов порой в 2-3 раза. Именно поэтому прежде, чем покупать такие диски, необходимо изучить все предложения. Некоторые аналоги по своему ресурсу не уступают оригиналам.

Наименование Артикул Стоимость, рублей
еp6 DF 4183 От 4.1 тыс. рублей

Заменители

В качестве замены оригинальных предоставляется обширный перечень. Хорошо зарекомендовали себя Zekkeert. Таковые предполагают длительную эксплуатацию. 100 тыс. км – максимальный пробег. Причем ровно столько же – гарантированный пробег оригинальных. Существуют более дешевые варианты.

Наименование Артикул Стоимость, рублей
Hella-Pagid 8DD 355 108-371 От 1.2 тыс. рублей
Textar 92111603 От 2 тыс. рублей
ZEKKERT xzk-bs-5636 bs-5636 От 2.5 тыс. рублей

Какие задние тормозные диски можно поставить на Пежо 408

Замена задних дисков требуется несколько реже. Так как на них ложится минимальная нагрузка – в сравнении с передними. Основная причина – автомобиль является переднеприводным. Свой выбор лучше остановить на оригинальных. Важно не ошибиться с параметрами при выборе диска. Стандартные:

  • диаметр – 150 мм;
  • высота – 67 мм.

Диаметр посадочного отверстия оригинального точно соответствует ступице. Аналоги достаточно часто бывают больше. Что приводит к вибрации. Перед покупкой стоит воспользоваться штангенцирулем – измерить диаметр посадочного отверстия. Так можно избежать покупки неподходящих компонентов, детвлей.

Оригинальные

Представлен широкий перечень самых разных деталей – аналогов. Но лучше всего приобрести оригинал. Стоимость 1 шт. диска составляет от 13 тыс. рублей.

Наименование Артикул Стоимость, рублей
ep6 DF 6042BS От 3.5 тыс. рублей

Заменители

TRW – один из лидеров среди производителей деталей для тормозных систем. Именно поэтому приобретение их вместо оригиналов – хорошее решение. Причем они показывают себя с положительной стороны и на дороге. В состав металла входит высокоуглеродистый сплав. Что позволяет использовать колодки в состав фрикционных накладок которых входит керамика.

Наименование Артикул Стоимость, рублей
JapanParts dp708 От 1.6 тыс. рублей
Girling 6060426 От 5.5 тыс. рублей
TRW df2059bs От 5.6 тыс. рублей

Как самостоятельно выполнить замену передних и задних тормозных дисков на Пежо 408

Установка передних и задних колодок отличается несущественно. Тем не менее имеются важные нюансы. Необходимо заранее подготовить весь необходимый инструмент.

Замена передних тормозных дисков

Автомобиль поднимается на домкрате или подъемнике. Колесо снимается. Порядок действий при замене:

  • с помощью биты TORX T45 выкручивается два направляющих и вынимаются;

  • далее при помощи отвертки вдавливается поршень – это позволит в дальнейшем извлечь колодки;

  • скобу и суппорт необходимо будет убрать – лучше всего просто подвесить эту деталь на кузов автомобиля (важно все делать максимально аккуратно, подвесить суппорт при помощи проволоки на пружину подвески);

  • откручивается пара болтов головкой Е16;

Нередко болты открутить не удается. В таком случае не стоит пытаться их сорвать. Их удерживает на месте заводская смазка-фиксатор. В таком случае лучшим помощриком станет строительный фен. С его помощью можно просто прогреть резьбу. После чего она открутится без каких-либо проблем.

  • при помощи TORX T30 выкручивается пара болтов, фиксирующих диск на его посадочном месте;

Сборка выполняется в строго обратном порядке. Необходимо смазать место контакта диска и пыльника специальной термостойкой смазкой. Это позволит избежать прикипания поверхностей друг к другу.

Замена задних тормозных дисков

Включает процедура установки новых дисков следующие основные этапы:

  • демонтируется колесо, автомобиль приподнимается на домкрате;

  • далее необходимо снять суппорт – при помощи гаечного ключа на 14 выкручивается два фиксирующих болта – после чего его можно подвесить на подвеску автомобиля проволокой;

  • аккуратно смазывается посадочное место;

Устанавливается новый диск. После чего он фиксируется. Важно хорошо промазать медной смазкой все места контакта. Только так можно избежать проблем при последующей разборке. Сборка осуществляется в обратном порядке. Какие-либо сложности обычно отсутствуют.

Важно не забывать присоединить на место все датчики, а также трос ручника. В противном случае ABS работать не будет, зафиксировать при помощи тормозного механизма из салона автомобиля будет невозможно.

Процесс замены тормозных дисков прост. Но необходимо заранее ознакомиться с полным перечнем необходимых инструментов. Это позволит избежать задержек, проблем при снятии, установке.

Тема: Тормозной механизм – суппорт, диск, колодки – конструкция, профилактика, замена

Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Тормозной механизм – суппорт, диск, колодки – конструкция, профилактика, замена

Тормозные механизмы – схемы, оригинальные номера

Передние – для всех модификаций, кроме турбо-бензиновой

Передние – для турбо-бензиновых версий до OPR 13390

Передние – для турбо-бензиновых версий с OPR 13391

Задние – для всех модификаций

Комментарий модератора

  1. miannik:
  2. Внимание! Полезные темы:
    – Параметры и характеристики деталей, применяемых в тормозных механизмах – Вложение 22893.
    – Фотоотчет от DickenS о замене задних тормозных колодок в разделе F.A.Q.
    – Фотоотчет от Rzewsky о замене передних тормозных колодок на дизельной модификации в разделе F.A.Q.
    – О применяемых ремкомплектах – направляющие, уплотнительные кольца, пыльники – в теме Ремкомплекты тормозных суппортов.
    – О смазках для тормозных систем.

Комментарий модератора

  1. Xramovnik:
  2. Материалы для смазки направляющих суппортов:
    Permatex (art 20356) – хватает одной упаковки на 8 направляющих
    BMW (арт 83192158851) – 1 блистер на 2 направляющие
    Как смазывать

Последний раз редактировалось miannik; 16.05.2019 в 07:23 .

кроме самих дисков в Пежо 408 используюся тормозные колодки нового поколения собственной разработки PSA Peugeot Citroen, Bosch и TRW-Galfe, созданные для активного вождения автомобиля

чем они отличаются от обычных и будут ли заменители , неоригинал?

Вы получаете гораздо лучшее замедление и экологичность используемых материалов в угоду изностойкости, по сути они должны ходить 40 тыс. км и меняться в паре с тормозным диском (это если по регламенту), а по факту тормозной диск выхаживает 2 замены колодок т.е. 80 тыс. км

Не знаю, не знаю я за 50 тыс менял уже 2 раза на морде колодки и один раз диски (на 206).
Задние диски на 408 кажутся малюсенькими по диаметру, несоразмерно весу авто, но возможно на эффективности не скажется.

Если не на эффективности, то на стойкости дисков и колодок скажется точно. При торможении всю кинетическую энергию от вращения колес необходимо преобразовать в мощность потерь, т.е. тупо в тепловые потери.

Тормозной механизм – суппорт, диск, колодки – конструкция, профилактика (объединенная тема)

Кто скажет, какой фирмы колодки стоят на пыже с завода? Может замена на Ferodo например, решит проблему? А так, со скрипом, можно и тормозные диски выкинуть в скором времени.

У моего ДизПыжика стояли BOSH.

Посмотрел в сервисбоксе у 110 лс тоже бош. Каталожный номер 425426
У Ferodo есть 2 вида FDB4003 и FSL4003 надо посравнивать, чем отличеются

вот инфа с форума 308
KONSTEIN 5611459 от 765,81 от 4 дн.
Simer 1020 от 867,34 от 5 дн.
Mintex MDB1815 от 903,44 от 4 дн.
REMSA 132300 от 931,68 от 4 дн.
ROADHOUSE 2132300 от 961,22 от 4 дн.
PAGID T9054 от 1019,45 от 4 дн.
LPR 05P1471 от 1035,35 от 3 дн.
ICER 181851 от 1115,92 от 4 дн.
Mintex MDB2950 от 1162,43 от 3 дн.
PAGID T1766 от 1201,27 от 3 дн.
LYNX BD6102 от 1217,85 от 4 дн.
Fri.Tech 8200 от 1223,43 от 6 дн.
TRUSTING 8200 от 1245,78 от 3 дн.
ABS 37607 от 1255,11 от 3 дн.
VALEO 598073 от 1288,63 от 10 дн.
FERODO FSL4003 от 1339,09 от 6 дн.
ATE 13046039572 от 1397,03 от 3 дн.
METELLI 2208040 от 1429,33 от 10 дн.
TEXTAR 2466001 от 1546,65 от 4 дн.
FERODO FDB4003 от 1565,19 от 4 дн.
NK 223747 от 1601,53 от 3 дн.
VALEO 598927 от 1630,41 от 3 дн.
VAICO V420099 от 1632,85 от 3 дн.
BOSCH 0986494261 от 1723,89 от 3 дн.

выбор большой, узнать-бы какие лучше

Всем ! Всем ! Всем ! Меняем тормозные колодки на итальянские , от пежо 308 , во избежании попадания на замену тормозных дисков . http://www.drive.ru/drive-test/peuge. cd10001de.html

А название производителя если можно?

Прежде чем “волну гнать” внимательно прочитайте резюме самого автора:”Не сдюжили! Неудачное стечение обстоятельств, и не более того.” И не факт, что итальянские из вторичного комплекта тк в аналогичных условиях “сдюжили” бы. Давайте обратимся к владельцам “408”-х, у которых пробег за 15-20 тыс. км. В каком состоянии у них передние тк и т.диски? Лично у меня с пробегом чуть более 2 тыс. скрипов бошевских тк не было и нет, передние тормозные диски пока в идеальном состоянии. И с какого дуру я поеду менять тк.

Коллеги по форуму. Отпишитесь у кого пробег больше 10 тыс. км. Или я один такой “умный” попал на колодки и возможно диски. В понедельник записался на сервис . Буду смотреть . Отпишусь по дискам. Визуально – большое количество канавок и достаточно глубоких. Такое обычно было на старых машинах ,когда колодки где нибудь за городом закончились неожиданно. Ехал километров 100 со скрежетом при торможении и потом просто поставил новые колодки без замены дисков. То есть диск не задран ,но канавки как будто диску уже тысяч 60-80 км. НА сервис записался не к официалам – стоимость замены + чистка механизмов = 900 руб. колодки Феродо – 1300 руб. Самые дорогие в магазине TRW – 2100 . Самые дешевые – китай за 900 руб.

AVES-CLUB

Тормозные диски + колодки – какие выбрать?

prodmitry

Сообщения: 450

Откуда: Нерезиновая

Пн авг 23, 2010 15:08

Изучая историю раздела по Пежо 308, я пришел к выводу, что вопрос выбора тормозных дисков и колодок толком нигде не обобщен. В разных темах есть обрывочные упоминания о тех или иных марках. Поэтому, решил создать для этого отдельную тему.

Вопрос выбора возник по той причине, что при прохождения ТО-2, дилер сообщил мне, что первый комплект колодок умер вместе с дисками. А это для меня крайне удивительно, т.к., во-первых, я езжу минимально используя тормоза (торможу двигателем), а во-вторых, все говорят, что диски должны выдерживать как минимум 2 комплекта колодок. На вопрос, почему диски износились так быстро, дилер сказал, что это нормально.

Итак, дорогие посетители форума, поделитесь опытом, какие комплекты диски+колодки использовали, какой у них оказался ресурс и насколько остались ими довольны?

MMxBadB

Имя: Максим

Сообщения: 58

Откуда: Оренбург

Чт авг 26, 2010 10:49

Имя: Евгений

Сообщения: 211

Откуда: Коломна

Вс авг 29, 2010 13:37

Хасабамба

Сообщения: 545

Откуда: Москва

Вс авг 29, 2010 22:45

Rouge308

Имя: Rouge308

Сообщения: 46

Пн авг 30, 2010 14:43

walat1963

Имя: walat

Сообщения: 13

Пн авг 30, 2010 23:58

Имя: Василий

Сообщения: 79

Откуда: СПб

Вт авг 31, 2010 00:17

romadone

Имя: Роман

Сообщения: 18

Откуда: Южная Пальмира

Вт авг 31, 2010 01:08

Delibash

Имя: Павел

Сообщения: 171

Вт авг 31, 2010 17:07

prodmitry

Сообщения: 450

Откуда: Нерезиновая

Вт авг 31, 2010 18:07

MasteR

Marketing & PR Director

Имя: Valentin

Сообщения: 16263

Откуда: Москва / Королев

Ср сен 01, 2010 13:03

Это кто вам сказал что тормозные диски должны ходить какой-то определенный срок, тем более под 100 тыс км?

romadone

Имя: Роман

Сообщения: 18

Откуда: Южная Пальмира

Ср сен 01, 2010 21:00

MasteR

Marketing & PR Director

Имя: Valentin

Сообщения: 16263

Откуда: Москва / Королев

Чт сен 02, 2010 10:40

Ходимость дисков зависит от материала как дисков, так и колодок, + в особенности, от стиля – даже не вождения, а пользования педалью тормоза.
И естественно, от режима эксплуатации автомобиля – город, трасса, смешанный, и загруженности трасс .
Для Пежо, в среднем, при московской эксплуатации передние тормозные диски ходят 2 комплекта колодок, от 40 до 60 тыс. км .

Проточка дисков делается для восстановления геометрии диска, но наши автовладельцы, как правило, под восстановлением геометрии понимают снятие выработки/ступеньки по краям диска (+ восстановление геометрии, что еще уменьшает толщину диска), когда износ диска уже превысил критический с точки зрения производителя и эксплуатация автомобиля с такими тормозными дисками запрещена.
В подобном случае, если Вам все равно, в каком состоянии Ваша тормозная система или Вы “по опыту” считаете что знаете лучше производителей дисков и автомобилей что можно, а что нельзя делать – можете конечно ездить, но лучше без семьи и не по дорогам общего пользования .

AVES-CLUB

Тормозные диски + колодки – какие выбрать?

prodmitry

Сообщения: 450

Откуда: Нерезиновая

Пн авг 23, 2010 15:08

Изучая историю раздела по Пежо 308, я пришел к выводу, что вопрос выбора тормозных дисков и колодок толком нигде не обобщен. В разных темах есть обрывочные упоминания о тех или иных марках. Поэтому, решил создать для этого отдельную тему.

Вопрос выбора возник по той причине, что при прохождения ТО-2, дилер сообщил мне, что первый комплект колодок умер вместе с дисками. А это для меня крайне удивительно, т.к., во-первых, я езжу минимально используя тормоза (торможу двигателем), а во-вторых, все говорят, что диски должны выдерживать как минимум 2 комплекта колодок. На вопрос, почему диски износились так быстро, дилер сказал, что это нормально.

Итак, дорогие посетители форума, поделитесь опытом, какие комплекты диски+колодки использовали, какой у них оказался ресурс и насколько остались ими довольны?

MMxBadB

Имя: Максим

Сообщения: 58

Откуда: Оренбург

Чт авг 26, 2010 10:49

Имя: Евгений

Сообщения: 211

Откуда: Коломна

Вс авг 29, 2010 13:37

Хасабамба

Сообщения: 545

Откуда: Москва

Вс авг 29, 2010 22:45

Rouge308

Имя: Rouge308

Сообщения: 46

Пн авг 30, 2010 14:43

walat1963

Имя: walat

Сообщения: 13

Пн авг 30, 2010 23:58

Имя: Василий

Сообщения: 79

Откуда: СПб

Вт авг 31, 2010 00:17

romadone

Имя: Роман

Сообщения: 18

Откуда: Южная Пальмира

Вт авг 31, 2010 01:08

Delibash

Имя: Павел

Сообщения: 171

Вт авг 31, 2010 17:07

prodmitry

Сообщения: 450

Откуда: Нерезиновая

Вт авг 31, 2010 18:07

MasteR

Marketing & PR Director

Имя: Valentin

Сообщения: 16263

Откуда: Москва / Королев

Ср сен 01, 2010 13:03

Это кто вам сказал что тормозные диски должны ходить какой-то определенный срок, тем более под 100 тыс км?

romadone

Имя: Роман

Сообщения: 18

Откуда: Южная Пальмира

Ср сен 01, 2010 21:00

MasteR

Marketing & PR Director

Имя: Valentin

Сообщения: 16263

Откуда: Москва / Королев

Чт сен 02, 2010 10:40

Ходимость дисков зависит от материала как дисков, так и колодок, + в особенности, от стиля – даже не вождения, а пользования педалью тормоза.
И естественно, от режима эксплуатации автомобиля – город, трасса, смешанный, и загруженности трасс .
Для Пежо, в среднем, при московской эксплуатации передние тормозные диски ходят 2 комплекта колодок, от 40 до 60 тыс. км .

Проточка дисков делается для восстановления геометрии диска, но наши автовладельцы, как правило, под восстановлением геометрии понимают снятие выработки/ступеньки по краям диска (+ восстановление геометрии, что еще уменьшает толщину диска), когда износ диска уже превысил критический с точки зрения производителя и эксплуатация автомобиля с такими тормозными дисками запрещена.
В подобном случае, если Вам все равно, в каком состоянии Ваша тормозная система или Вы “по опыту” считаете что знаете лучше производителей дисков и автомобилей что можно, а что нельзя делать – можете конечно ездить, но лучше без семьи и не по дорогам общего пользования .

Тест-ремонт: обслуживаем Peugeot 408 своими силами

Бытует мнение, что у всех французских автомобилей беда с ремонтопригодностью. Проверим этот стереотип на примере Peugeot 408, заточенного под российский рынок. Ремонтопригодность оцениваем в баллах. Итоговый балл соответствует суммарным нормочасам, установленным заводом-изготовителем на проведение определенного набора операций.

Peugeot > 408

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ: ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Превратив «Пежо-308» в седан с индексом 408, французы не стали сокращать линейку доступных бензиновых моторов. Их три. Первый — TU5 (110 л.с.) с ременным приводом ГРМ, который стоял еще на предшественнике «Пежо- 307». К сожалению, 408-х с ним маловато, поэтому пощупать такой в сервисе нам не удалось.

Наибольшее распространение получили два двигателя серии EP6, хорошо известные по 308-му: наддувный (150 л.с.) и атмосферный (110 или 120 л.с.). Мощность второго зависит от типа коробки передач — с «механикой» она ниже, с «автоматом» выше. А по железу эти моторы идентичны. Цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы двигателей. В случае вынужденного ремонта необходим специнструмент, как и у большинства производителей, — правильно выставить метки без него невозможно.

Свое нестандартное мышление французы воплотили в архитектуре навесного оборудования. Чтобы заменить ремень на моторе ЕР6, нужно не только ослабить автоматический натяжитель, но и отвести в сторону дополнительный ролик привода помпы, вынув характерную чеку на пластиковом корпусе его натяжного устройства. Этот ролик работает по внешней поверхности ремня, прижимая его к шкиву коленвала. Причем ролик меняет свое положение относительно двух шкивов — коленвала и помпы. Таким образом изменяется производительность водяного насоса. Срок жизни ремня не регламентирован, но обычно его меняют уже на 80 000–100 000 км пробега.

Индивидуальные катушки зажигания у атмосферного мотора EP6 спрятаны под декоративной крышкой, закрепленной двумя «торксами». У наддувного мотора катушки открыты. Для свечей нужна многогранная головка «на 14». Регламент их замены — через каждые 40 000 км.

Воздушный фильтр расположен за мотором. У атмосферного двигателя его верхняя крышка закреплена аж на семи «торксах». Крепежа у наддувного меньше, а вот проблем больше: чтобы снять крышку, нужно демонтировать впускной патрубок и отвести в сторону расширительный бачок тормозной системы — ради банальной замены воздушного фильтра!

У наддувного мотора топливный фильтр всегда выносной, расположен рядом с баком. Замена по регламенту — каждые 40 000 км. Топливные трубки проложены на пластиковых быстросъемных креплениях. А вот у атмосферного двигателя фильтр может быть в сборе с топливным насосом, причем он недоступен как отдельная запчасть, — сроки замены не регламентированы.

Турбодизель перекочевал с 308-го. Ременной привод ГРМ требует обслуживания на 180 000 км пробега. Сервисмены рекомендуют не дожидаться красной черты и заменить ремень после 120 000 км. Заодно меняют два ролика натяжителя и, по результатам осмотра, помпу. В приводе предусмотрены метки и шпонки — имея опыт, можно смело проводить обслуживание своими силами. В целом компоновка моторного отсека не сильно отличается от бензинового варианта, а регламент замены расходников тот же.

Привод навесного оборудования турбодизеля — без сюрпризов. Для замены ремня нужно ослабить только незатейливый автоматический натяжитель. Срок его жизни — как на бензиновых моторах. Воздушный фильтр тоже расположен за мотором. Его крышка закреплена тремя «торксами» и защелкой со стороны бачка тормозной системы. Топливный фильтр — под капотом, справа от корпуса воздушного фильтра. При его замене соседние элементы тревожить не придется.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Производитель словно специально максимально усложнил замену аккумуляторной батареи. Нужно снять множество пластиковых элементов и частично демонтировать силовой блок предохранителей, закрепленный на батарее. Риск что-либо сломать велик даже при плюсовой температуре.

Главный блок предохранителей расположен слева под капотом, салонный — в передней панели, с той же стороны. Оба блока обделены запасными предохранителями и подсказками, какой за что отвечает, — обычное для французов дело.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Отрегулировать ручник — неожиданно сложная задача. Для доступа к механизму нужно снять центральный туннель. При этом заводская трудоемкость операции всего 0,4 нормочаса — чудеса!

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ: ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ

Усилитель руля электрогидравлический. Его модуль расположен справа за передним бампером. Рядом с ним удобное место для слива масла из магистралей. Кстати, смазка рассчитана на весь срок службы. Расширительный бачок расположен внутри насоса. Его горловина, через которую доливают смазку, выходит рядом с правым лонжероном.

Для слива антифриза не предусмотрена пробка (эх, французы!) — нужно снимать нижний патрубок. Охлаждающая жидкость залита на полный срок службы автомобиля.

На всех машинах установлена штатная металлическая защита картера с большим отверстием под сливную пробку двигателя. Так что снимать «бронелист» придется лишь для обслуживания коробки передач. В агрегатах всех типов масло рассчитано на весь срок службы. Но рано или поздно владелец сталкивается с необходимостью долить или заменить масло. Поэтому производители предусмотрели привычные сливную и заливную пробки.

Механические коробки идут в паре со всеми двигателями. Четырехступенчатый «автомат» дружит только с атмосферным мотором EP6, а шестиступенчатый — с его наддувным братом. Обе автоматические коробки схожи в обслуживании. Заливная пробка под «квадрат» расположена сверху агрегатов, чуть левее АКБ. В сливном отверстии установлена мерная трубка. Ее высота определяет нужный уровень жидкости — излишки сольются. При замене масла ее нужно выкрутить. Такое решение получает все большее распространение. Благо в 408-м такое отверстие не является одновременно и сливным, и заливным.

ЗАМЕНА ЛАМП В ФАРАХ: ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ

Доступ к лампам в фарах приемлемый, но слева, как это часто бывает, он затруднен из-за более плотной компоновки. Поэтому потренироваться с заменой лучше на правой фаре. Лампы спрятаны в колодцах с резиновыми крышками. Патроны поворотников расположены отдельно — чтобы их зафиксировать, достаточно просто повернуть.

Лампы в передних противотуманках меняем снизу или через подкрылок. В первом случае частично снимаем пыльник бампера, а во втором — подкрылок. И отгибаем пластик.

Лампы в фонарях на задних крыльях можно заменить без их снятия. Правда, для доступа нужно разобрать часть обшивки багажника. А когда разберешь, то уже недолго и фонари снять. Странно, почему в обшивке не предусмотрели крышки.

Сложности и при замене габариток в крышке багажника — опять придется снимать обшивку. Задняя противотуманка расположена в бампере: для замены лампы придется подлезать с обратной стороны. Снимать разъем с патрона не нужно — просто поверните его против часовой стрелки.

Тест-ремонт: обслуживаем Peugeot 408 своими силами

Бытует мнение, что у всех французских автомобилей беда с ремонтопригодностью. Проверим этот стереотип на примере Peugeot 408, заточенного под российский рынок. Ремонтопригодность оцениваем в баллах. Итоговый балл соответствует суммарным нормочасам, установленным заводом-изготовителем на проведение определенного набора операций.

Peugeot > 408

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ: ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Превратив «Пежо-308» в седан с индексом 408, французы не стали сокращать линейку доступных бензиновых моторов. Их три. Первый — TU5 (110 л.с.) с ременным приводом ГРМ, который стоял еще на предшественнике «Пежо- 307». К сожалению, 408-х с ним маловато, поэтому пощупать такой в сервисе нам не удалось.

Наибольшее распространение получили два двигателя серии EP6, хорошо известные по 308-му: наддувный (150 л.с.) и атмосферный (110 или 120 л.с.). Мощность второго зависит от типа коробки передач — с «механикой» она ниже, с «автоматом» выше. А по железу эти моторы идентичны. Цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы двигателей. В случае вынужденного ремонта необходим специнструмент, как и у большинства производителей, — правильно выставить метки без него невозможно.

Свое нестандартное мышление французы воплотили в архитектуре навесного оборудования. Чтобы заменить ремень на моторе ЕР6, нужно не только ослабить автоматический натяжитель, но и отвести в сторону дополнительный ролик привода помпы, вынув характерную чеку на пластиковом корпусе его натяжного устройства. Этот ролик работает по внешней поверхности ремня, прижимая его к шкиву коленвала. Причем ролик меняет свое положение относительно двух шкивов — коленвала и помпы. Таким образом изменяется производительность водяного насоса. Срок жизни ремня не регламентирован, но обычно его меняют уже на 80 000–100 000 км пробега.

Индивидуальные катушки зажигания у атмосферного мотора EP6 спрятаны под декоративной крышкой, закрепленной двумя «торксами». У наддувного мотора катушки открыты. Для свечей нужна многогранная головка «на 14». Регламент их замены — через каждые 40 000 км.

Воздушный фильтр расположен за мотором. У атмосферного двигателя его верхняя крышка закреплена аж на семи «торксах». Крепежа у наддувного меньше, а вот проблем больше: чтобы снять крышку, нужно демонтировать впускной патрубок и отвести в сторону расширительный бачок тормозной системы — ради банальной замены воздушного фильтра!

У наддувного мотора топливный фильтр всегда выносной, расположен рядом с баком. Замена по регламенту — каждые 40 000 км. Топливные трубки проложены на пластиковых быстросъемных креплениях. А вот у атмосферного двигателя фильтр может быть в сборе с топливным насосом, причем он недоступен как отдельная запчасть, — сроки замены не регламентированы.

Турбодизель перекочевал с 308-го. Ременной привод ГРМ требует обслуживания на 180 000 км пробега. Сервисмены рекомендуют не дожидаться красной черты и заменить ремень после 120 000 км. Заодно меняют два ролика натяжителя и, по результатам осмотра, помпу. В приводе предусмотрены метки и шпонки — имея опыт, можно смело проводить обслуживание своими силами. В целом компоновка моторного отсека не сильно отличается от бензинового варианта, а регламент замены расходников тот же.

Привод навесного оборудования турбодизеля — без сюрпризов. Для замены ремня нужно ослабить только незатейливый автоматический натяжитель. Срок его жизни — как на бензиновых моторах. Воздушный фильтр тоже расположен за мотором. Его крышка закреплена тремя «торксами» и защелкой со стороны бачка тормозной системы. Топливный фильтр — под капотом, справа от корпуса воздушного фильтра. При его замене соседние элементы тревожить не придется.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Производитель словно специально максимально усложнил замену аккумуляторной батареи. Нужно снять множество пластиковых элементов и частично демонтировать силовой блок предохранителей, закрепленный на батарее. Риск что-либо сломать велик даже при плюсовой температуре.

Главный блок предохранителей расположен слева под капотом, салонный — в передней панели, с той же стороны. Оба блока обделены запасными предохранителями и подсказками, какой за что отвечает, — обычное для французов дело.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Отрегулировать ручник — неожиданно сложная задача. Для доступа к механизму нужно снять центральный туннель. При этом заводская трудоемкость операции всего 0,4 нормочаса — чудеса!

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ: ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ

Усилитель руля электрогидравлический. Его модуль расположен справа за передним бампером. Рядом с ним удобное место для слива масла из магистралей. Кстати, смазка рассчитана на весь срок службы. Расширительный бачок расположен внутри насоса. Его горловина, через которую доливают смазку, выходит рядом с правым лонжероном.

Для слива антифриза не предусмотрена пробка (эх, французы!) — нужно снимать нижний патрубок. Охлаждающая жидкость залита на полный срок службы автомобиля.

На всех машинах установлена штатная металлическая защита картера с большим отверстием под сливную пробку двигателя. Так что снимать «бронелист» придется лишь для обслуживания коробки передач. В агрегатах всех типов масло рассчитано на весь срок службы. Но рано или поздно владелец сталкивается с необходимостью долить или заменить масло. Поэтому производители предусмотрели привычные сливную и заливную пробки.

Механические коробки идут в паре со всеми двигателями. Четырехступенчатый «автомат» дружит только с атмосферным мотором EP6, а шестиступенчатый — с его наддувным братом. Обе автоматические коробки схожи в обслуживании. Заливная пробка под «квадрат» расположена сверху агрегатов, чуть левее АКБ. В сливном отверстии установлена мерная трубка. Ее высота определяет нужный уровень жидкости — излишки сольются. При замене масла ее нужно выкрутить. Такое решение получает все большее распространение. Благо в 408-м такое отверстие не является одновременно и сливным, и заливным.

ЗАМЕНА ЛАМП В ФАРАХ: ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ

Доступ к лампам в фарах приемлемый, но слева, как это часто бывает, он затруднен из-за более плотной компоновки. Поэтому потренироваться с заменой лучше на правой фаре. Лампы спрятаны в колодцах с резиновыми крышками. Патроны поворотников расположены отдельно — чтобы их зафиксировать, достаточно просто повернуть.

Лампы в передних противотуманках меняем снизу или через подкрылок. В первом случае частично снимаем пыльник бампера, а во втором — подкрылок. И отгибаем пластик.

Лампы в фонарях на задних крыльях можно заменить без их снятия. Правда, для доступа нужно разобрать часть обшивки багажника. А когда разберешь, то уже недолго и фонари снять. Странно, почему в обшивке не предусмотрели крышки.

Сложности и при замене габариток в крышке багажника — опять придется снимать обшивку. Задняя противотуманка расположена в бампере: для замены лампы придется подлезать с обратной стороны. Снимать разъем с патрона не нужно — просто поверните его против часовой стрелки.

Читать еще:  Когда менять тормозные диски: как определить износ, допустимый износ
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector